2004年式のMONSTER S4Rのリフレッシュ整備にて使用しました。
純正と同数のリンク数ですので問題なく取付け出来ました。

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2004年式モンスターS4Rのリフレッシュ整備に使用しました。
取り付けもバッチリ出来ました。価格も安くて造りも良かったですよ

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純正が割れてたので交換しました?
お手軽でちょっとしたアクセントにもなるのでカスタムの苦手な方にもおすすめです

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ZEPHER1100RSのクラッチマスターをNISSINのラジアルからアキシャルに交換した際、カワサキ車の場合は通常ですとクラッチスイッチが3Pカプラーなので、3P→2Pのクラッチスイッチコネクターが付いていて、コネクターを外してポン付けと思い込んでいました。
ところが、前オーナーがハーネスをどんな加工をしたのか、弄った形跡も見当たらななく、全く純正のように普通に2Pの雌側クラッチスイッチハーネスになっていました。
弄った跡を探して元に戻すことも考えましたが、3Pカプラーに戻すにしても元々のものがありませんし、必要以上に配線加工をすることは避けようと決めて方策を考えることしばらく。
・・・？！
ならば、逆の手法で3P→2Pのコネクターを使えないかという発想で、ウェビックさんのサイトで色々見ていたら、使えそうな良いものが見つかりました。
それが、適合車種Vmax1200用の「NISSIN ニッシン【NISSINマスターシリンダー用オプション部品】 クラッチスイッチコネクター」です。
配線加工をせずに、雄側の端子の絶縁カバーをカットして、車両側の雌側2Pケーブルに接続。
コネクターの接続後、圧着スリーブで止水も考えましたが、また取り外すようなことがあるかもしれないので、電工用のビニールテープを巻きつけて完成です。
思惑通り、逆の発想で大成功です！
一時はクラッチスイッチそのものを3Pから2P用の物に交換することも考えましたが、上手く接続できてクラッチスイッチの以上も全くありません。
コストをかけずに知恵を絞れば、自ずと結果が付いてくるものですね♪

オートバイのクラッチスイッチの主な目的は、安全のためにエンジンを始動する際、クラッチレバーを握らないとセルモーターが作動しないようにする「クラッチスタートシステム」を実現することです。この安全装置は、ギアが入った状態で誤ってエンジンをかけてしまったり、急発進したりする事故を防ぎます。
【主な役割】
安全なエンジン始動：ギアが入った状態でクラッチレバーを握っていないと、セルスイッチを押してもエンジンがかからないようにします。
事故防止：これにより、意図しない急発進や転倒のリスクを減らします。
【その他】
システム：最近の多くのマニュアル車に搭載されています。
機能：車種によっては、このスイッチの信号をECU（エンジンコントロールユニット）が受け取り、エンジンの燃料噴射などを微調整するために利用している場合もあります。

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丸形のウエイトローラーでイマイチセッティングが決まらないため、ダメ元で試してみました。

プーリーはKOSOのパワーキット、ベルトはKN企画の強化、
クラッチはNCYの緑クラッチ、KOSO軽量CNCアウター
センタースプリングはFCCの5%(青)、NCYのスプリングスライダー、
マフラーはアウテックスのバッフルあり、
エンジンはチョイいじり、
キャブはノーマル

という仕様。


丸形の11gだと伸びは良いが落とし込みしても加速がイマイチ、丸形の10gだと加速は良いが、伸びが足りずという状況。
間の10.5gだとどっちつかずで何となくコレじゃない感。
ダメ元でドクタープーリーの11gの白を入れたけれども出足と加速は円形の10gと互角のまま伸びは丸型の11gと変わらない最高速で謳い文句通りのワイドレンジな変速という感じで、1発で駆動系のセッティングの悩みを解消出来て非常に満足。

あとは耐久性がどれ位かな？という事くらい。

弱点は入手性と価格かな。

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今回、トルクアップの為にフロントスプロケットの交換をしたんですが、よーく見るとリアスプロケットの減りも確認出来たのでこちらも取り替えようと思います。
【リアスプロケット】
‥スプロケットとは スプロケットは歯車のことを言います。またの名はチェーンホイールとも呼ばれています。
バイクや自動車の駆動伝達に使われている部品。

【バイクのスプロケット】
「ドライブスプロケット」（フロントスプロケット）
‥エンジン側にある「ドライブスプロケット」。
「リアスプロケット」
‥後輪側にある「リアスプロケット」または「ドリブンスプロケット」
の２種類。
勿論、バイクが走り続けるかぎり可動しますので磨耗します。
【交換のタイミング】
‥●フロント→10,000?15,000km、
　●リアで20,000km?30,000km
程度が目安。
※ただし、スプロケットの素材や使用環境、チェーンの状態によっても異なるため、定期的な点検が必要。
磨耗を少しでも遅らせる為に、点検とメンテナンスが必須になりますね(*^^*)
仮に磨耗してしまったら?
【スプロケットが摩耗？】
‥エンジンの動力を後輪にしっかり伝達できなかったり、思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。
よく言われてるのはスプロケットとチェーンは基本的にセット。
→チェーンはまだ大丈夫そうだったので今回はスプロケットのみ（笑）

【磨耗のサイン】
一文で書いてみると・・ 「歯」が、深刻なレベルまで摩耗したとき ペダルを回すとき、チェーンが「ガクッ！」 ... チェーンが「ガクッと滑る」ような症状がでてきます。
「チェーン落ち」が頻発する場合も寿命です。摩耗は「変速トラブル」につながる場合もあります。

フロントスプロケット同様、リアスプロケットも丁数の増減によって走行特性が変わります。
●丁数を増やす→加速重視、最高速は?
●丁数を減らす→加速は?、最高速は◎
フロントスプロケットと逆ですね(^o^)
増やす=加速、減らす=最高速。
※但し、リアスプロケットは特に大きくした場合はチェーンの長さが変わる為（チェーンの長さがもっと必要になる）チェーン交換も発生します（笑）

私は、ちょっとそれは厄介なのでスプロケットは純正の45丁のままで交換しました。


早速、交換をしてみたいと思います。
【手順】?リアスプロケットのみのケース?
�@車体（リアタイヤ）をジャッキなどで浮かせます。
↓
�Aチェーンアジャスタナット左右をマックスまで緩めます。
※ 戻す時は 左右均等になるように 。
チェーンのゆるみ 20mmから30mm
↓
�Bリアアクスルナット（写真とは反対側の右側）を緩めると後輪がフリーになり、チェーンが緩みます。
※ 戻す時 はリアアクスルナット 締付けます。
参考トルク 65N・m。
↓
�Cアスクルナット、アスクルを引っこ抜けばリアタイヤが外れます。
↓
�Dリアタイヤを平らなところに安置。
リアタイヤにリアスプロケットがくっついてるのが見えると思います。
↓
�Eレンチを使いボルトを緩めてリアスプロケットを外します。
↓
�Fリアタイヤに新しいリアスプロケットをセットしてボルトを締めます。
↓
�Gタイヤを車体に戻します。
タイヤを車体に合わせて→アスクルシャフトをタイヤ中心に通して→アスクルナットを締め、ダルダルに伸びたチェーンにリアスプロケットを引っ掛けます。
↓
�H�A→�@の順で元に戻します。


?交換後?
リアスプロケットの丁数は純正のままなのでリアスプロケット自体の恩恵は感じにくいのですが、フロントスプロケットの丁数を増やしてトルクアップ型にした動力がスムーズに回ってる感じがしますね(^o^)
しばらくは持つと思います（笑）

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Oリングが何ヶ所か切れて毛が生えたようになりました。
オイルタイプのチェーンオイルを使用してたが油切れしないように
こまめに手入れしてたが症状が出たので耐久性に疑問が残ります。
この程度の耐久性なら安いのをこまめに交換した方が安心ですね。

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最高にお気に入り！
次回交換する時もザムかな！

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1丁上げて高速使用にして
高速の伸びが良くなった感じがする。

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まだまだフロントスプロケットは使えそうですが、バイクが高回転寄りにパワー特性で作られてるので、発進時に回し気味にしないと元気よく走ってくれないんですよね（笑）
→半クラッチを長めになる。→ツーリング等長時間乗車だと疲れる。
この辺を解消しようと思い、フロントスプロケットの丁数を変えようと思います。
減速比をショートにしたくなりました。 純正14丁→13丁へ変更です(*^^*)

■『ショートにする』
‥とは一般に加速重視とかトルク重視と呼ばれている方向へ減速比を変更することです。
減速比をショートにすると最高速が落ち、トルクフルになったフィーリングに変化します。おおむね乗りやすくなったと感じます。

コレと対比する言葉で『ロングにする』という言葉が有ります。
■『ロングにする』
‥減速比をロングにすると最高速が伸びます。トルクは薄くなったように感じます。

まとめると
※フロントスプロケットの場合
ショートにする（丁数を減らす）
●加速良くなる。→半クラが楽。
?最高速は落ちる。
ロングにする（丁数を増やす）
?加速は悪くなる。→半クラは少し大変
●最高速は伸びる。
といったように一長一短なので、乗り手がどういう性質のバイクにしたいのかで変わることなので、コレが正しいというのは有りません（笑）好みの問題。

そして、減速比（ギア比）を変えるのにフロントが良いというと。
◎チェーンの長さはそのままで変更出来るようになるんです。
※但し、ただしフロントスプロケットが小さくなるので、チェーンを引かなきゃいけません。 そこは注意点。

早速、交換をしてみたいと思います。
�@車体（リアタイヤ）をジャッキなどで浮かせます。
↓
�Aミッションのギアシフトリンクアームを外して、ボルト2箇所を外したらカバーが外れます。
配線があるので外すと良いのですが面倒やからそのままでやりました（笑）
戻す時は ギアシフトリンクアーム 締付けます。
参考までにトルク 10N・m 。
と言ってもトルクレンチが入らないので手トルクで締めてます（笑）
↓
�Bチェーンアジャスタナット左右をマックスまで緩めます。
※ 戻す時は 左右均等になるように 。
チェーンのゆるみ 20mmから30mm
↓
�Cリアアクスルナット（写真とは反対側の右側）を緩めると後輪がフリーになり、チェーンが緩みます。
※ 戻す時 はリアアクスルナット 締付けます。
参考トルク 65N・m。
締め込むとチェーンアジャスタナットで左右均等に調整したのがズレるので、リアスプロケットとチェーンの間にドライバーなどかまして動かないようにしました。
↓
�Dボルトを外し、プレートをギザギザに合わせて外すとスプロケットが前に来ます。

※
戻す時 ボルト 締付けトルク 10N・m
↓
�E購入したスプロケットと入れ替えて組み直すと完成。
↓
�F　�D→�@の順で戻します。

?交換後?
トルクフルになりましたね。
半クラもスムーズになった気もします。
エンジン性能が上がったわけではないのですが、トルクフルになったように感じます。
個人的には半クラが増えるということは、回転数が合ってなかったり、無意識にトルクが薄いと感じているとうこと・・・だと思う。
※但し、最高速は落ちますよ‥そこは念頭に。

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