リトルカブを積載している、トランポのワニグチとして使用しています。ロックプレート付なのでクリップが外れにくい！（一度バッテリー充電中に外れてしまい、バッテリーがショートしえらいことになったので…）品質も魅力的で１０年は余裕で使える高品質なクリップです。配線する時はヒューズホルダーを付けないと、ショートするかもしれないのでお気をつけて！良いしょうひんなのでお勧めします！！

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愛車のリトルカブをトランポに積載する時に使用しています。バイクには勿論、トランポの駐車中も坂に駐車する際はあった方が絶対良いですよ。お手頃価格なのにエーモン製だけあり丈夫なので一度購入すると、５年は問題なく使用出来ます。今回流石にボロボロになったので買い換えました。お一つ購入しておくと坂道に停車する時に安心なのでおススメです！！

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これまでCRキャブレターの同調はストレート製のアナログバキュームゲージで調整していましたが、使用を続ける間にズレが生じ始め、同社のテクニカルセンターに連絡をして校正に出そうとしましたが校正は不可との回答だった為、興和精機のアナログに買い替えようかとも思いましたが、今後も校正の可否がネックになると思いデジタルを購入する事にしました。到着後、早速使用してみましたが、操作が簡単なうえ測定レンジの切り替えで40kPa(シビア)もしくは80kPa(アバウト)で確認出来る為、微調整が非常にやり易く重宝します。

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愛車のニンジャ250SLはガレージで保管しているのですが、ガレージって締め切ってる割に結構砂埃や花粉や黄砂が付着するんです。バイクカバーは面倒くさいし、かといって汚いのは論外だし…っと長年悩んでいましたが…この商品が最高！サッサとバイクに乗る前日にワイパーをかけるだけ！洗車傷のように擦り傷も付かないのが最高！この商品バイク向けにも作ってほしいな…もう半年使用していますが、全然痛まないし使いやすさも変わらないので耐久性も高いと思います。私の様にガレージ保管のライダーは買って損はないですよ！おススメです！！

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社外マフラーに交換しているのですが、スプリングが劣化していたのでスプリングの着脱に使用しました。正直チープな作りですが、全体に艶消し黒の塗料が塗られており、すぐに錆びは出ないと思います。使用上の注意というと大げさですが、スプリングを引っ張る際に軍手（出来ればメカニックグローブ）を使用しないと少し指が痛くなるので、使用した方が良いと思います。普通に使用出来ますし、正直使用回数があまりない工具なので、お一つウェビックさんで購入し、工具箱に忍ばせておくと、スプリング脱落等、不測の事態に対応出来る！！この値段だと購入して損は無いです！！おススメですよ！！

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【使用状況を教えてください】
昔から古物屋（解体屋）等から書類付きの格安車両を購入してきては素人なりに不具合を修理して乗って遊んでいた私にとって「インパクトドライバー（ショックドライバー）」は切っても切れない、無いと困る工具の１つです。
中年の昔話になってしまいますが、ネット上で大概の情報を得られる現代と違い、昭和?平成初期頃までは各地に「解体屋さん」等と呼ばれる役目を終えたクルマやバイクが回収された場所があったのです。
世の中が今よりも裕福な時代で、どんどん新しいバイクが発売される影響で中には「燃料を入れてキックするだけ」でエンジン始動しちゃうような車両も需要が無いためにどんどん解体されちゃうような・・・私のような人間にとっては天国のような時代があったのです。
話を戻しまして、今も昔も長期間放置されていた車両を「自分のできる範囲で」バラしてサビや汚れを落とし、場合によっては部品交換しながら公道走行可能なまでにレストアする事を趣味と実益を兼ねて行っています（まぁ、ぶっちゃけお金がないから安いバイクを自分で直して乗っていたって事です）。
長期間放置された車両は様々な原因でネジやボルトやナット類が固着していて分解する事が困難な場合が多く、そんな時に大活躍してくれるのがインパクトドライバー（又はショックドライバー）なのです。
【使ってみていかがでしたか？】
固着したネジの頭に合わせた本商品の尻の部分をハンマーなどで叩く衝撃で先端のコマがネジが緩む方向に回るため叩くことによりネジが緩む、この工具の存在を初めて使った時はめちゃめちゃ感動した事を覚えています（だって緩まなくて途方に暮れていたネジが比較的簡単に緩むんですもん・・）。
本商品は１０年以上前に再購入した工具ですが、商品名のとおり「ショック」を与えながら使用する事が前提の工具なため大変丈夫で長持ちしています。
柄の部分が太めにデザインされており保持した時に持ちやすく力を入れて固定し易いため大変重宝しています。
【他商品と比較してどうでしたか？】
以前使用していた他社製のショックドライバーも使いやすかったのですが、紛失してしまいまして・・
ショックドライバーであると言う工具としての性質上、どの商品もタフでしっかりと機能するために「比較してどうこう」と言う事はありません。
【注意すべきポイントを教えてください】
上の方にも書いたようにショックドライバーの柄の尻部分をハンマーなどで叩くのですが、何度も使用しているうちに悪い意味での「慣れ」が発生し自分の手を殴ってしまったり、周囲のパーツを間違って叩いて壊してしまう事がありますので、取り扱いには充分な注意が必要かもしれません。
【付属品の有無】
ショックドライバー本体に（+）と（?）のビットが大小で２本づつのセットがコンパクトなハードケースに収められています。
【一緒に購入するべきアイテム】
基本的な工具はひと揃えあった方がよいです、ショックドライバーを叩くハンマー（金属製）や浸透力の高い潤滑スプレーもあった方が緩みやすくなりますので同時に購入しておきましょう。
【ご意見・要望】
この工具がこの世に存在する事がありがたい。
頻繁に交換する工具ではありませんが、可能な限りのラインナップ継続をよろしくお願いいたします。

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奥まった場所に使いやすいです。
薄口なので、高トルクの場所には使わない方が良いです。
そういう場所は緩めた後、本締め前までの使用にとどめてください。
Tレンチ使って緩める締めるが目安です。
ソケットホルダーはロック機能があるのが良いです。

サイズ内容：8・10・12・13・14・15・17・19mm

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【使用状況を教えてください】
チェーン調整で使ってます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
概ねイメージ通りです。

【使ってみていかがでしたか？】
使いやすいです。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
説明書がついてると、もっと購入者が増えるとおもいます

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追加料金があっても、どうせなら工具入れが欲しかったです。

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Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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