バイクも車もK&Nエアフィルターがあるものは総て入れ替え、定期的にこちらのキットで洗浄・滴油してバッチリです。
今回はDucati Monster 797への取り付けで、クリーナーボックスへのアクセスに少々難儀しましたが、取り付けてしまえば安定・安心の性能です。

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RG400用に購入しました。

バイクショップの人からRG400にはレーシングプラグを使用した方がいいと聞いていたので購入しました。

通常のプラグと違い電極の先端が細くなっているのが特徴です。

レーシングプラグは外箱にも書いてありますがプラグギャップの調整が絶対です。
プラグギャップゲージと合わせて購入しましょう。

また、電極が細いので交換距離は通常プラグと比べても短いのでレースをするとか性能的にこっちじゃないとダメということがなければノーマルプラグを使用する方が良いと思います。

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このオイルを使用してますがとくに問題なくもっと安ければ満足です。

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ジクサーSF150です。今までワコーズのプロステージSを使ってましたが、欠品だったのでR9000にしました。走りに違いは感じませんが、ニュートラルがすごく出しやすくなったと思います。純正品の違いを感じました。

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使い始めて500キロくらい
純正より軽く回る感じがする。交換は簡単それほど難しくない

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前回チェーンを交換したのが２０２３年の７月です。
３年前で２５０００Ｋｍも走らせてました（汗）

伸び方もおかしくなっていたので、この度交換しました。
ＫＳＲなどの原付はノンシールチェーンで十分ですね。耐久性は上記の通り安価で長持ちです。
ＲＫさんのチェーンに純正長１０８リンクのものがありますので助かります。
トラブルもありませんでした。

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【使用状況を教えてください】

エーモンの4極カプラー（1124）は、車やバイクの電装カスタムで配線をすっきり整理したいときに本当に重宝する定番のアイテムです。特に複数のLED製品やリレー回路、追加メーターなどを同時に取り付ける際、ギボシ端子を4本並べて接続するのに比べて、このカプラー1つにまとめるだけで見栄えが劇的に変わりますし、何よりもメンテナンス性が格段に向上します。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
バンパーの脱着や内張りの取り外しが必要になったとき、ワンタッチで4本の配線を同時に、しかも安全に切り離せる利便性は、一度使うと手放せなくなる便利さです。実際に作業する際の手触りとしては、カプラーのプラスチック素材であるナイロン66が程よく頑丈で、パチンと小気味よくロックがかかるため、走行中の振動や衝撃で勝手に抜けてしまうような不安感は一切ありません。

【使ってみていかがでしたか？】
端子自体も250型という自動車用としては非常にメジャーで扱いやすいサイズなので、電工ペンチを使った圧着作業に少し慣れている人であれば、失敗することなく確実にカシメることができます。適合コードが0.5sqから2.00sqまでと幅広いため、ある程度太さのある電源線から細めの信号線まで、大抵のカーオーディオやイルミネーションの配線に柔軟に対応できる点も非常に実用的です。

【注意すべきポイントを教えてください】
実際に作業を進める上でいくつか気をつけたいポイントもあります。まず、カプラーの穴に端子をカチッと音がするまで差し込むのですが、このときにオス端子とメス端子、そして配線の色がしっかりと左右で一致しているかを事前に確認しておかないと、後からピンを抜いて修正するのがかなり面倒になります

【他商品と比較してどうでしたか？】
防水仕様ではないため、エンジンルームや車外の雨水がかかるような場所にそのまま設置するのは避けるべきで、どうしてもそういった場所で使いたい場合は、別途防水タイプのカプラーを選ぶか、自己融着テープなどで厳重に保護する工夫が必要です。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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1300キロしか走っていないチェーンから交換しました。
分かったことは純正はボロい。重いし硬いです。

これは定番中の定番ですが、コストと性能が見合っている商品だと思います。
またスムーズに回るので、非力なミニペケだとメリットは大きいかと思います。
交換後の押し歩きで違いが分かります。
走っている時のトルクの掛かり方に無駄が少なく、バイクがアクセルに忠実に動きます。

チェーン交換の際は候補に挙げておいても良いかもしれません。

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FブレーキをSBSの951RSTに変えたのは良いのですが、後ブレーキがまったく食いつかないことが目立ちます。
60キロくらいからF/Rで急制動を掛けると、前がつんのめって、後ろは前へ進んでるww

ということで、リアも「林915SI」に交換しました。
リアの作業も自分です。
Youtubeで手順さえ覚えておけば、交換するだけなら簡単です。

これもシンタードなので、踏み始めからガッチリ制動し始めます。
ただしブレーキを抜くとすぐにパッドが離れるのでコントロールはしやすいかと。
このあたりは好みなので、ガッツリ効くのが嫌な人はやめておきましょう。
私はフルロックまでブレーキするのが好きなので・・。

前後の制動力のバランスが良くなり、コントロールがしやすくなります。

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Ｆブレーキマスターをデイトナニッシン製横11ミリに交換したは良いものの、握りこんでも制動力が上がらない純正パッドにうんざりして交換しました。（ピストン径が純正より小さいのもあるか）

交換は自分でやっていますが、自己責任で。（Youtubeを見ると手順が結構出ていますが）
距離をあんまり走っていないので、交換はいたってスムーズ。

ＡＢＳ付なのでロックはしませんが、握り始めから結構強く掛かります。
リアが純正のままだと前へつんのめる感じが強いですね。
パッドがローターに食いつく感じが分かりやすく、コントロールはしやすいと思います。
減速が一気に出来るので、走りに余裕が出ますね。

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