納車した時からリアブレーキの効きがあまり良くないので
定評のあるこのパッドを買って交換してみました。

交換後は劇的に変わりました。
H2やVFR800FやZX14Rよりは効かないですが納車前よりはマシです。

個人的に効かない理由ってDトラッカーのフロントとかオフモタの車両のフロントキャリパーを流用してんのかなと思いました。

H2sxの純正リアキャリパーで走り続けるのであれば
高くてもゴールデンパットを使ったほうが良いです。

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セロー250に取り付け。
制動力、コントロール性ともに不足なく使えます。
寿命はまだ分かりませんが、安いのでコスパは良いと思います。

純正のシムが装着できないからか、音が気になります。
しばらく使っていると、「ｸｫ~ﾝ」と言うブレーキ鳴きと「ｼｭﾙｼｭﾙ」と言う擦れる音が出ました。
鳴きは面取りとグリスアップで解決、擦れる音もマシになりましたが、相変わらずたまーにｼｭﾙｼｭﾙ鳴ります。

別に交換する程ではありませんが、次は違うやつを買うかなぁ。

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購入前の製品説明では「ターミナルナットが必要」と書かれていましたが、実際の製品は「ねじ式」が届きましたので、一緒に購入したターミナルナットは必要ありませんでした。
ワインレッドの方を購入しましたが、結構鮮やかな色です。（黒も選べたらよいのではないかと思います。）１番シリンダー用のキャップかプラグコードに不具合があり、１気筒死んでしまう症状が頻発したために購入したのです。純正品に比べてコードの太さが１ｍｍ太いので、直接点火コイルに?げないのが惜しいですね。ちょっとだけですが古いコードが残ってしまうのが不安ではあります。
交換後はとても安定してエンジンが回ります。先に1、４番を交換してエンジン掛けてみましたが、もう別モノじゃないかと思う程ピックアップがよくなって驚きました！そのあと2、３番を交換してみると…こちらは変化なしで、やはり１番シリンダー用が悪かったのが確認できました。

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タンク下に配線するにあたり３線の保護のためです、会社名と値段で決めました。コルゲートチューブは初めて今回は何も分からず内径７ｍｍにしました。
挿入治具を持っていないのでスリットを使い線を通すのが一苦労、ギボシ端子を先に通し、平ギボシをスリットに沿って滑らせて通線しましたが今回は５０ｃｍ位なので何とか通せましたが、挿入治具必要ですね。
コルゲートチューブ内径はどれが良いのか初めて使用して参考になりました。

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WR250R用に購入しました。

交換前は赤パッドを使用していました。
赤パッドを買うときにもゴールデンパッドが欲しかったのですが、在庫がなくすぐに交換しないと危ないぐらいその時についていたパッドが減っていたので赤パッドを購入しました。
しかし、今回は在庫があったのでゴールデンパッドにしました。

基本的には赤パッドとの比較で記載していきます。
赤パッドに比べて、少しブレーキレバーを握っただけでガツンと効きます。
個人的には少しの力でギュッとブレーキがかかる方が好みなのでとても気に入っています。
※使用しているブレーキレバーやフルードの量、ブレーキローターによってはガツンと効かない場合もあるかもしれません。WRのレバーはジータ、マスターとローターは純正です。

ガツンと効くためコントロール性は少しシビアかもしれませんが、慣れているせいかそこまで気を使わなくても怖い思いはしたことがありません。
以前乗っていたMT-09でも愛用しており(パッド交換は2~3回ほどしたはずです)７万キロ以上乗っていたため、効き具合やタッチの感覚が体に染みついているかもしれません（笑）

初めて使う方は効き具合などを確かめてからの方が安全かもしれません。

WRでのゴールデンパッドのライフはまだ不明ですが、MT-09の時は２万キロ近く持っていました。
※ハードなブレーキングをしていないせいもあるかもしれません。

コスパもよく、効き具合も最高なので星５点です！

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定期的に清掃、メンテナンス時に使用しています。
値段、量的には悪くはないですが、塗布後の飛散での汚れ？あるような。

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いつも原付バイク等に使うメーカーですリピーターです

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草刈り機にですがメンテナンスするためプラグ交換しました、クボタエンジン

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カブのリヤブレーキ用に購入しました。
NTBさんは別のバイクで使用したことがあります。
カブの場合はリヤブレーキの使用頻度が高いので、ブレーキシューの交換は多いです。
NTBさんは純正部品より安価です。以前は金ノコで溝を作ったりしていました。お値段が財布に優しいので、溝を1本、2本と色々試しました。しかし特別に性能が上がる実感はありませんでした。

更に今回は角落としもせず、そのまま使ってみました。感覚的にも不具合はなく、効きも問題ないですね。
取り付けの時にはドラム内の清掃やグリスアップはしました。最低限の作業で普通に効きも変わらないです。
今後はこのやり方で問題ないですね。

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冷却性の★がありますが、一説によるるとレースとかしない限りはどの製品もそんなには変わらず、高いのを長期に使うなら、お手頃価格のを適度な感覚で交換した方が良いという話もあります。唯一違う製品はEvans Powersportみたいな2Lで14,000円とかするラジエーター内が錆びにくい特殊なクーラントだけだと思います(これとて効果に賛否両論があります)

というわけで本製品はお手頃価格でありもDUKE200のクーラントは1.3Lですので、1L入りでは足りず、本製品がピッタリです。余ったら、減ってきたときに足せますからね。

DUKE200はアンダーカウルを外さないとクーラントのドレンボルトにアクセスできないので外しておきます。言うまでもなく、エンジン・ラジエーターは冷えている時に作業します

�@ドレンボルトを外してクーラントを排出。成分のエチレングリコールは環境に優しくないので下水に流してダメで、新聞紙で吸い取って普通ゴミに出します

?出切ったらラジエーター右側上にあるラジエーターキャップを外します

※ここで蒸留水または水道水を入れてラジエーター内を洗浄する人もいます。排出されたクーラントがよほど酷い時にはやった方が良いかも。なお、水道水にはカルキが入っているとか、錆びやすくるとかいう理由でお高い蒸留水を買ってやる人もいますが、一度サラッとやる程度なら水道水でも大丈夫、そんなにヤワではない、という人もいます。でしょうね

?ラジエーター左側上のドレンボルトを外します。そして右側からクーラント注入。DUKE200は1.3Lですが、わざわざ計量容器なんて買うこともなく、あらかじめ1Lと300mlのペットボトルに分けて入れておきます。参考　いろはす1L, カルピスウォーター300mlペットボトル。

注意　ドレンボルト側は濡れたタオルを忘れるは溢れ出てきます。クーラントが塗装を剥がす、というサイトを見ますが、成分はエチレングリコールやプロピレングリコールの「薄い水溶液」なので、そこまで塗装を剥がすほど強力なものではないと言われていて、ブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが

クーラントを規定量入れて、大抵の人はこれでおわりです

が、エア抜きをする人もいます<ブログなんか見てるとほとんどの人はしてないですね>

(クーラントのエア抜きをしないと、エンジンのオーバーヒートや焼きつきを起こす恐れがある、といわれている、が、ほんとかな?　バイクでは聞いたことはないのだけど。たぶん自然に抜けていいるのだと思う。こちらもブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが)

エア抜き

車体はできればフロントを50cm?80cmほと上げる。坂道でも良いかも(笑)　または車体を垂直に保持

ラジエーターキャップを外してエンジンスタートし、湯気が出てクーラントがぼこぼこしなくなったらエア抜き完了とのことです

�C最後にタンク右のリザーブタンクを見て、min-maxのメモリの中間程度まで無かったからキャップを外して足してあげます

これでおしまい

クーラントの交換で大きな失敗はないと思いますので、少し器用な方であればできると思います

クーラント交換

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