エキパイ部がキックペダルと干渉し、常にブレーキランプが点灯している状態になってしまいました。キャブトン型のマフラーが欲しかったので購入しましたが、このままでは使えないため、やむなく純正に戻しています。
音はかなり大きくなります。低音も強調され、純正と同じエンジンには思えない音でした。
何とか加工して付けたいと思います。

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カワサキZ800用に透明の物を購入しました。

【質感】
シリコン製だと思いますが、柔らかく曲面にも馴染みやすいです。
その反面、ホコリを呼びやすいです。

【機能性】
タンクの保護という面では、一定の効果はあると思います。

【取り付けについて】
粘着力が強いため、台紙から剥がすのも一苦労です。
余り引っ張ると細くなってる部分が伸びてしまうので、ゆっくり剥がしましょう。
貼り直しが困難なので、事前の位置決めは必須です。また、糊の面の指紋が目立つので要注意です。
しかし、この形状は何なんでしょう？　普通の台形にすればいいのに。デザイン性の面でもイマイチだと思います。

【その他】
貼った後も接着剤が馴染むまで少し時間がかかります。
透明じゃなければ気にならないでしょうけど、うちのはタンクが黒いこともあり二週間たってもまだムラっぽいのが分かります。（写真だと伝わらないのが残念。）
神経質な方は濃色車に貼るのは控えるか、他の色を選択する方がいいと思います。

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タイトル通り、LSD製ステップを自分で取り付けしました。
自分で取り付けするのに必要なものは、
(1)軸用スナップリングプライヤー（90度曲げ）
　・ホルダー取り外し用φ19~対応工具
　・ステップ取り外し用φ6~12くらいの対応工具
(2)伸縮丸型小型ミラー

(1)大小2種類の軸用スナップリングを外す必要があるので必須です。
(2)は裏側を鏡で見ながらスナップリングを外すので、無いとたぶん無理でしょう。
結局工具代で3000円以上かかるので面倒ならショップに任せるのが無難です。
ちなみにスナップリングプライヤは安物はNGです。特に先端が交換式の1000円程度の物は使い物になりません。（作業中の負荷で交換部分が必ず外れます）

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サーキット走行に備えてレバーガードを取付けることにしたので、ハンドルインナーウェイトも合わせて交換する事になりました。

この商品を選んだ理由は、過去に別の車両で使用した経験と価格でした。

純正インナーの取り外しなどに少し時間が掛かりましたが、作業自体は簡単でした。

しかしハンドル内径との間に僅かに隙間ができていたので、薄いゴムシートを追加して遊びが無い状態にしました。

走行時の振動も無く、ハンドリングに悪影響も出ていないので満足しています。

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アドレスV125Sに装着しました。
以前5cmロングのキットを取り付けた方の車両に取り付けました。
5cmロングでは満足できなくなったため16cmロングにしてほしいとのことでした。

5cmロングではケーブル類は純正のままで大丈夫でしたが、16cmロングのこのキットでは各種ケーブルの延長が必要でした。
スロットルケーブルとブレーキケーブルは社外のロングタイプに交換しました。

電装系ではO2センサーとジェネレーターコイルのケーブルの長さが足りなくなってしまったので、専用の延長コードを作成しました。

5cmロングではリアフェンダーはカットする必要はありませんでしたが、16cmロングではカットすつ必要があります。
フェンダーなしですと泥の巻き上げが激しいので、MOSのインナーフェンダーを取り付けました。

エンジンが後方へかなりオフセットされるため、サスペンションがかなり斜めに取り付けることになります。
ノーマルサスペンションでは長さが足りず、かなりリアの車高が下がります。
サスペンションとしてのショックの吸収性能が格段に落ちてしまうので、社外品のイニシャル調整ができるサスペンションに交換しました。

交換後の試乗で少し乗った感想です。
直進安定性はかなり良くなりましたが、狭い交差点でのカーブや駐輪場での取り回しは悪くなりました。
サスペンションは社外の長いものに交換しましたが、ストロークの特性が変わったためかなりフニャフニャです。
サスペンションに関しては、車体側のサスペンション取り付け穴と後方へオフセットすることで解消できそうです。

一番の問題点はサスペンションが動いた際に、エンジンのヘッドがメットインの下部に当たることです。
メットインの一部をカットすることで解消しました。
なので若干メットイン容量は少なくなっています。

16cmロングは流石に長過ぎました。
長くても10cm程度に止めておいたほうが良さそうです。

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848EVO CORSE（2013）ではHi側が極性が反対だったため点灯しませんでした。
ソケットのカプラーを外してから説明書にもあるマックツール製品（CA-YO-TT96030-12）と同等品KRI-R1813Bにて配線を入れ替えました。
一個でこの値段という事と無極性でもないという事で☆は2個減らしておきますが、おおむね満足です。

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これまでスポンジタイプのものを使用してきたがたまには違うものをと思い購入しました。とにかくレバーに通すのが大変ですがドライヤーでグリッピーを十分に温めてから薄めた中性洗剤をレバーの先端に少量つけて根気よく作業を進めた結果なんとか取り付けできました。
使用感は非常にいいです。ずれない、すべらない、指が痛くない。取り付け時の苦労が報われました。

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私の体重が重いため、ブレーキを掛けた状態でギャップがあると直ぐにフロントがごつごつと底突き状態になっていたのですが、これに変えてから、ごつごつが無くなりました。

取り付けるためにキャップ？を一旦押し下げて、Cリングを外すのですが、外すのに一苦労します。外した後も、気を抜くとキャップが飛び出してくるので注意が必要です。

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同社のレーシングクラッチアッセンブリ装着にともないまして購入しました。実際、なくても走れますが、ニュートラルでないとエンジン始動ができなくなりますのでそれはそれで不便です。取り付けについてはホルダーにねじ込むだけなので難しくありませんが、ほかの方もおっしゃっているようにハンドルバーに干渉するため多少の加工が必要でした。
またただのスイッチにしては値段が高すぎかと思います。

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13年モデルのシグナスに使用しました。
自動車専用道路の走行にあたりボアアップを行いました。
白ナンバーに出来ればいいだけでしたので、最初はKN企画のボアアップキットを考えていましたが、やはりパワーも欲しいのでアドバンス・プロのキットを使用しました。

アドバンス・プロはアドレスV125のボアアップシリンダーや燃調コントローラー、ブレーキシステム等でも使用経験があります。
メーカーのアフターサポートも親切かつ迅速、製品のクオリティもそこそこなのでかなりコストパフォーマンスが高いです。

このキット装着にはクランクケースの一部加工が必要です。
シリンダーのスリーブがクランクケースに干渉するからです。
アタリを見ながら最小限の切削で済むように、慎重にリューターで削りました。
大雑把に削るとクランクケースの耐久性や圧縮漏れ等いいことがありません。

クランクケースの加工以外は、ノーマルのシグナスのエンジンの腰上オーバーホールをできる方ならだれでもできると思います。
加工精度も良いので得に補正する場所もありませんでした。

当然ですがボアアップ後は燃調コントローラーを使用して燃料噴射量を増やす必要があります。
忘れていると簡単に焼き付きます。
今回は武川のコントローラーを使用しました。
マッピングは武川製の161ccボアアップキット用のサンプルマッピングを元に、空燃費計を見ながら設定しました。
平均12前後の空燃比で設定しました。

ボアアップ後はシートの後ろに体重をかけてアクセルをひねるだけで、簡単にフロントアップするくらいのトルクの強さです。
加速だけではありあまるパワーなので、後々ハイギアの装着を考えています。

ピストンの重さや燃焼時のバランスがノーマル状態から崩れるため、振動が非常に大きくなりました。
走りだしてしまえば対して気になりませんが、アイドリング中ではかなり顕著です。
ミラーがガクガク震えます。
少し長い信号待ちではちょっと気になりますね。

アドレスと比べてですが、シグナスはホイールベースも長いですし、10インチタイヤのアドレスと比べて12インチタイヤです。
アドレスでは高速走行はかなり不安定でしたが、タイヤの接地感もありかなり安定しています。
ボアアップしてもなかなか遊べる車体ですね。

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