アクティブのラウンドコア10段に取り付けましたが、性能的には冷却性能を落とさず一定の異物への効果はあると思います。
取付けているバイクはCB750（RC42）なので自分で小石を巻き上げてコアに当たる事はないと思うので十分なモノだと思います。
取付は割りピンではなくビスとプレートなどの方が良いのではないかと思います。

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順不同で書くと、�@納期はたまたまなんでしょうが、盆休み挟んでも2週間以内でした。�A最初に気になったのは2→1の中間パイプのY部の繋ぎが一部、溶接が裏からとなってるので、外観の溶接が切れている。本当に全部塞がってるかは、解らない。�Bパーツが細切れに分割されているせいか、実際の取付で難航した。ジャッキで負荷かけないと合わなかった。＝合わせたら合うと言うよりは、合わせた感じ。�Cコストは、それなりに安価でフルエキのサイレンサー無しが手に入る。�Dマフラーのサウンドも、パワー感も良くなったと思う。�Eラジエターとエキパイの隙間が狭くなった。�F少し地上高は下がってアンダーカウルに当たる感じ�G梱包は個々に新聞紙を緩衝材として、梱包されていた。

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これをDIYでやれる人はもはや初級ではありません。高い確率で中級から上級のカスタムピープルです。取り付けに問題は無くても、特にハンドル周りのケーブル通しのクリアランスや、立体交差しつつのハンドルフルロック状態での余裕などを見ないと「ベストな位置」が割り出せないので、初心者にはトラウマになる事必須です。最悪ハンドルどころか、外す必要のないステアリングダンパーやブレーキフォルダ、うっかりトップブリッジまで外す羽目になります。素直に工賃を払ってバイク屋さんにお願いした方が良いです。

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電装品が当たり前になった昨今ですが、バッテリーが切れたらバイクは終わりです。デイトナの電源内蔵バーなどの高性能な物を買う予算が無かったり、自作が好きな方は断然こっちです。電気配線の勉強にもなるし、自分のバイクに愛着がわきます。当然の事として、キーオンしなければ一切漏電しませんので旅先でも安心です。

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数少ないミラーホールカバーの中から目立たないシンプルな形状のケイズスタイル製を選択しました。

商品はジュラコン製の本体にめねじが切ってありボルト締結するシンプルな作りです。
とはいえボルト締結構造上、本体にはそこそこの厚みと重さがあります。
まあ、良く言えばしっかりとしています。

そして今回は取付をする前にちょっとした工夫をしておきます。
カバーでミラー穴を塞いでいるとはいえ、これだと完全ではないので水の侵入を防止するためにスポンジシールを全周に貼っていきます。スポンジの厚みは3?5mmくらいで良いと思います。

次に取付けですがミラーを外してこのミラーホールカバーで塞げばよいだけの簡単な作業です。
そしてミラーを締結しているボルトにアクセスするにはメーターカバーの取り外しが必要です。

しかしNinja1000 17モデル以降、簡単にはこのメーターカバーが外せません。
サイドカウル外しに加え、ウインドスクリーン、アッパーカウル内のカバー、メーターまで外さないとメーターカバーは外せません。
初代Ninja1000を含め、フルカウルバイクを複数台バラした経験がありますが、整備性を考えた場合ちょっと理解できない構造です。

メーターカバーを外せばあとはもう大丈夫と思いきや、今度は作業スペースがありません。ソケットレンチは使えないのでスパナで地道にボルトを回して外していきます。

ボルトが外せれば装着は逆の手順で行っていきます。
念のため締結ボルトにはねじのゆるみ防止剤を塗布しておけば安心です。

フィッティングですが微妙な位置合わせは必要なものの、干渉、隙間などはなく、装着後の問題もありません。


結局、ハンドルミラー化するには部品費以外にも結構な労力（＝作業工賃ともいえる）が必要になる訳ですが、一度やってしまえば、転倒してミラーを破損した場合、補修費用は安価で済むというメリットはあります(笑)

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JA55 CT125ハンターカブにはホンダ純正の防振ウェイト付きバーエンドがデフォルトで装備されているのだが……………

機能自体にはそれ程不満はないのだが、所謂ホンダ式独善機構で、phボルト廻しても上下の爪を押さえないと絶対に抜けてこないし癖が強すぎるので嫌っている……
ので、この汎用防振ウェイト付きバーエンドをーオーダーした

オーダーしてから気が付いたのだが、スチールハンドル用ではあるが、Φ19?18用でハンターカブ純正ハンドルのΦ17だと奥のロック用エンドゴムが入らないのだ

まあ、１?2mm位ゴム径をテケトーに細くするだけなので、ジスクグラインダと研磨ディスクでサクッとゴム外周をだいたいで良いので均等風味に削って対処

エンドゴムが中に入ってキチンとテンションが掛かればオケ
バーエンド側のOリングは付属の小のΦ18用に換えれば問題無い

バーエンドも少し小さくなって、良く言えばスッキリした
悪く言うとカバー範囲が狭くなった
ウェイト重量も多少軽くなったので振動の出やすい共振回転数が変わるかも知れない

個人的には、純正バーエンドギミックが非常に気に入らないので換えてスッキリ出来たことが大きいのだがω

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歴代の愛車にオーリンズを驕ってきたので、カタナにもボーナスを奮発して取り付けました。言わずもがなの性能で、ちょっとした段差を超えただけでも違いが感じられます。
決して安くはない品ですが、付ける価値はあるとおもいます。ナイトロンも使用したことがありますが、オーリンズの方が初期の馴染みが早いように思います。
　難点としては、車体の右側にリンクプレートのボルトがいるので、車体をかなり持ち上げるか吊り上げないと弁当箱に干渉して外せません。外れればスイングアームの上から純正ショックが取り出せるのでホイールまで外さなくてもよいのですが、いかんせんDIYでは困難を極めるので信頼できるショップ作業がオススメです。

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お気に入りのアンダーガードを使い続けたくて、
アップタイプのフルエキもあるのにスリップオンマフラーを選びました。
（フルエキが干渉するかは実際には試せていません、ごめんなさい）

また年を取ったせいかご近所さまの目も気になり、
84dBという数値的に低いマフラーを選んだ次第です。

走り始めは排気音が勝ちますが、
速度に乗れば回転数が下がりノイズの方が勝つかなという程度です。
確かに幹線道路を流すツーリングの負担にはならないと感じます。

音色は、いいのでしょう。
排気音が気持ち繋がりだした辺りからは好みです、
回転数が低いときは…ちょっとポコポコした音で嫌いですね。
なので意識していないつもりですが、アクセルを開けたくなることがあります。

横幅の狭いキジマのシートにしているためか、
・信号待ちで右足を下ろすとサイレンサーにベッタリ触れて熱い。
・親指の付け根でステップを踏むとフクラハギがサイレンサーの角に当たって熱い。
です。
普通に乗るぶんには…当てようがないですけど。
なのでエキパイカバーよりもサイレンサーヒートガードを物色中です。

取り付けですがエンジンハンガーボルトは、
車体の右側のナットではなく左側のボルトを緩めた方がいい、らしいです。
プロの技術と道具がないと歯が立ちません。
お気をつけください。

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低速域で扱いやすくなりました。
ノーマルのピックアップの良さも魅力ですが、試して見る価値はあると思います。
発進時の加速、トルク感も悪くはありません。
耐久性、コストパフォーマンスは交換して200キロ程しか走ってないため3つですが、製品の謳い文句からすると期待出来そうです。

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カラーはスモークを選択しましたがフロントもリヤも見た目がグッと引き締まって見た目のイメージが変わり良くなります。取り付けは少しめんどくさいですけどオレンジバルブもセットでおすすめ出来ます。

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