TE250で使用
擦り減ってツルツルになってきたので交換。新品だからか、握った感じ若干太くなったような。
交換作業自体は、慣れた人なら30分もあれば左右変えられると思います。
ハンドガードを付けてるので、グリップエンドに穴あけ加工が必要でしたが、問題なく付きました。
取り付けの際、前後があるのですがグリップエンドに矢印があるので間違えることはないと思います。

コースで使ってないですが、林道でマシンの押し引きしても滑ることなく、しっかり力を入れられます。

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【使用状況を教えてください】
純正ミラーがすり抜け時に当たりそうになるのと、転倒時に当たりそうなので交換しました

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ以上にカーボンの仕上がりが良く、細部まで完成度が高いので満足しています

【取付けは難しかったですか？】
車体への取り付けは難しくないですが、その前後の調整でキマる位置を見つけてその位置で固定するのはちょっと面倒でした
マジカルレーシングのウェブサイトにある形以外のアーム角度で取り付けようとするとピロの都合で角度が微妙になるので、
マジカルレーシングのウェブサイトにあるようなアーム角度で取り付けることになるかと思います

【使ってみていかがでしたか？】
純正ミラーや車外ミラーよりも曲率が高く視野が広いので短いアームでも後方がしっかり見えます。
ブルーミラーの質も良く夜間の後続車ヘッドライトが眩しい症状もかなり改善されました

【付属品はついていましたか？】
全てついていました。六角までついているので買ってすぐ自分で取り付けることも可能ですね
細かいところまで気配りされている印象で良いです

【期待外れな点はありましたか？】
意外とピロボールの稼働範囲に制限があるので、アームの出し方やミラーの位置は設定幅がないです

【取付けのポイントやコツ】
上でも書いてありますが、ピロボールのホルダーの形状の都合でミラーの可動範囲には制限があります
マジカルレーシングの車種別製品ページなどを参考にするとどのような角度でとりつくのかがわかりやすいです
逆に、車種別取り付け画像がある車種の場合、それ以外の角度での取り付けなどは難しいかもしれません

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同じ物を今まで使用していましたが(8年くらいですかね？)
スロットルのスイッチ(ないけど)側のツバ部分だけがベタベタしてきたので交換です。
握り心地は他にはないので、これ一択です。

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パーエンドのゴムが3種類付属品であり、色々な車種に対応可能ですね
ゴツゴツと大きいのが多いで、さりげない感じす

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見慣れたホンダの新車についてるような定番なデザイン。
くぼみや適度な厚みが有るので握りやすいです。アクセルワイヤーグリップエンドとの干渉も無く、パシパシと回ります。反応が良すぎ

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切れそうなワイヤーから替えた為すごく動きがよくなりました

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ノーマルから交換
見た目もよく、コスパもまあまあ。マイナーメーカー？なのでレビューがあまりなかったのが不安だったが、モノは良いと思う。
アジャスト式なのでその部分がグラグラしているがこういうものなのかは不明。ショートタイプであるが、指3.7本分という感じで4本はかかるがたまに小指が落ちる。

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純正ミラーに貼り付けるタイプの広角ミラーです。
ブルーミラーとなっているため、コントラストがはっきりし、後方確認が行いやすくなりました。

デメリットとしては、二度と取り外しができなくなるので、思い切りが必要です。
車両購入時の公式オプションとして紹介してあったため、ホンダとしても推奨しているカスタムのようです。

ミラーの見え方に不満がある人は、他社のミラーに交換する間に一度試してみてはいかがでしょうか。

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ショートレバーでスッキリさせてみたかったので購入しました。
色も黒で統一できて良い感じです。

ぐらつきなども特に無いため、精度としてはかなり良いと思います。
この製品に関してのデメリットではないですが、ショートレバー特有のデメリットとして、
レバーが遠くなりがちなのでロングツーリングで指が疲れてくる可能性があります。

逆にメリットとして指2本で操作することが可能となり、素早い操作が可能となります。

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クラッチが重く感じるので、ケーブルとレバーを交換したいと思います。

バイクのクラッチを軽くするには以下の方法を試して解消をしようと思います。

1. クラッチワイヤーに注油する・クラッチフルードを交換する 。
2. クラッチワイヤーの取り回しを見直す 。
3. クラッチレバーを扱いやすい位置へ調整する。
4. クラッチレバーを交換する。
5. クラッチスプリングを交換する・クラッチを多盤化する。

４の4. クラッチレバーを交換する。
を行いたいと思います。
純正のクラッチレバーを使います。
社外のも良いのですが、形状があまり好きになれなくて（ちなみに社外→純正の交換）


【手順】
�@まずは、クラッチレバー根元にある赤矢印のロックナットを 緩める方向に回して切り欠きの位置を クラッチレバーから一直線になるように合わせます。アジャスターの切り欠きの位置も 緩める方向に回して合わせておきます
↓
�Aクラッチレバー根元の下側にあるナット（10ミリ）を外します。
↓
�Bそれからクラッチレバー根元の上側にあるボルトを マイナスドライバーで外します。 ナットが外れていてもブラケット自体にもネジが切ってあるので 最後まで回してください。
↓
�Cボルトが外れたら、ぐいっとクラッチレバーを少し引っ張るように ブラケットから外して、ここでクラッチレバーからワイヤー抜きます。　
↓
�Dそれから新しいクラッチレバーにワイヤーを通します。 ここの穴の中にグリースを塗っても良いですね。
↓
�Eぐいっと少し引っ張るように元の位置にクラッチレバーを戻して ブラケットとクラッチレバーの穴の位置を合わて ボルトナットを元に戻します。
↓
�F最後にアジャスターとロックナットを締め直せば これで取付作業が完了です。


【交換後】
◎これの前にケーブルを交換してたのでそれと相乗的な効果はありました。
かなり重さは軽減されたようです。
純正は握りやすいですしね（笑）

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