配達で使用しているアドレス110（CE47A）のリヤショックアブソーバーが油漏れしたため、急遽交換する必要があり購入しました。

この商品を選択した理由は主に以下3点です。
・各ECサイトを回ってみて最短のスケジュールで交換できそうな商品だったこと
・説明書にアドレス110への具体的な取り付け方法が記載されていたこと
・ほぼ純正と同価格で品質や性能に期待がもてたこと

● 商品の受け取りと部品不良について
まず8日深夜にポチって10日の昼過ぎに到着したので、早く届いて良かったと安堵できました。Amazonで注文した工具類も前日に届いていたので、商品到着後すぐに交換作業を行いました。説明書やウェブの情報などを参考に作業を進め、順調に交換できそうな雰囲気でしたが、いざ取り付けという段になって、ロワマウントの取り付け金具が変形していて幅が足りず、車体側のブッシュに入って行かない問題に直面することに……。まじか……（うなだれ）。気を取り直してノギスで測ってみると、ノーマルが丁度20mmぐらいの幅なのに対して、19mm弱しかなく、1mm以上どうにかしないと取り付かないことが判明しました。この鋼板の厚みでは万力ぐらいの力がない限り広がらないだろうし、広げられたとしても今度は溶接部が歪み、強度が落ちるだろうし……1mm以上削るとかあり得ないし、削ったら削ったで返品交換もできないだろうし、かと言って、スケジュール優先で選んだのに、返品交換のスケジュールは追加したくないし、たとえ返品交換の補償金がもらえたとしても全然割に合わないし……てか、そもそもこのメーカーの製品の検査体制は大丈夫なのか？検査せずクレーム返品きたら交換で済ませてるのか？サスペンションだぞ……など、いろいろ考えました。結局、車体側のブッシュが柔らかめの金属で出来ていて、クランクケース基部との間にも少しクリアランスがあるように見えたことから、自己責任・リスク覚悟で、手元にあったヤスリを使ってブッシュ側を削ってみることにしました。さらに商品側も内側を少し削って、どうにか取り付きました。部品が変形していることに変わりはありませんし、取り付け部がノーマルの状態でもなくなったため、締め付けトルクを守っていても、必要な軸力が働いているのかどうかは不明です。また別物に交換するときには、ブッシュも購入しなければならないし、商品は削ってしまったので物としての価値が落ちてるし（そもそも不良品か……）、高い勉強代となりました。こういう事をしなくても済むようにという思いもあって、比較的高い価格のこの商品を選んだというのもあったのですが、そこは完全に裏切られました。

● 使用感、ノーマルとの比較
取り付けてから2週間ほど配達で乗っています。「スプリングプリロード：5段階調整」とありますが、調整用の工具は付属していませんので、そのまま使用しています。最も柔らかい側の設定になっているようですが、純正より硬いです。シートにまたがった状態でセンタースタンドを外すと、純正の場合は「ドシャッ」といった感じで深く沈む感覚がありましたが（私は結構好きでした）、この商品の場合は「ドン」と落ちたあと、すぐに跳ね返ってきます。そのように復元する力が強いため、路面のちょっとした凸凹に関しては純正よりも追随性があるように感じられます。これまで配達中の荷物への影響が気になっていたような路面の凸凹に対しても、この商品に変えてからはその上下動の振幅の幅が小さくなり、以前より心配しなくて済むようになました。ただ、街路樹の根によって盛り上がったような凸凹に対しては、純正のように極端に跳ね上がらないというだけで、普通に跳ねます。そして、その反応性の良さ（硬さ）の裏返しとして、起伏だけでなく路面のざらつきといったわずかな凸凹についても、その振動と衝撃がよりダイレクトに体に伝わってきます。シートに2重でクッションを取り付けていたにもかかわらず、2?3日で仙骨あたりに神経痛のような腰痛を感じ始めました。さすがに体の方が大事なので、別の商品に交換するかどうか考えましたが、前述のような利点もある気がしたのでAmazonで新たにゲルクッションをポチり、3重にして様子を見ています。アドレス110の場合5mmローダウンとなる仕様でしたが、結局クッション分高くなり、足つき性能が悪くなりました。

●アドバイス
・「ノーマルと付け替えるだけでストリートからワインディングまで幅広く使用出来る」と謳っていますが、ストリートやワインディングを「長時間乗る、楽しむ」ならむしろノーマルが良いと思います。
・あるいは、何kgとは言えませんが体重のある方か、スポーツで短時間使用する方、また、カッコ良さを好む方には向いているかもしれません。
・老婆心ながら、少なくとも体を鍛えていない40代以降の方は、健康寿命を考えてこの商品は使用しないことをお勧めしたいと思います。
・取り付ける場合は、念のため商品と使用中のショックアブソーバーのロワマウント部分の幅を比較し、同程度の範囲にあるか確認してからバイクを解体したほうが良いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

GSX-8Sの唯一の認証マフラー。注文時には完売していて予約して1ヶ月程で到着。作業はラジエターとフランジボルトの隙間が狭くて大変だった。サイドシェラウドを外してラジエター固定ボルトの上のボルトを外してラジエター本体を前方に少しずらし、冷却ファンも外して作業した。

音は認証マフラーとしては標準的な音量で爆音では無い。純正マフラーがとても静かなので変えた直後は大きな音だと思ったが走り出すと丁度良い感じ。音もパルス感のある歯切れの良いサウンドで低速からの加速音が心地良い。もう少し迫力のある重低音が好みだがツインなのでこんなものだろう。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

お嫁さんのCL250に転倒時（立コケ）のダメージ軽減にデイトナエンジンガードを購入ました。パイプもなかなかゴツくて大きい感じで効果も期待出来そうです。
装着はセンター側で部品が分かれてていますが真ん中のネジをはめる時少し時間がかかりました！
それと、エンジンとフレームのボルトを抜くので、説明書のとおりエンジンが落ちない様にジャッキアップした方が良さそうです。
エンジンガードはツーリング時には足置きも出来そうなのでホームセンターで農業用の黒いビニールホースを30センチ買ってきてまん中切ってキズ防止に付けました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

1週間のロングツーリングにいきましたが、とても役に立ちました。
車種によると思いますが、Z400では走っているうちに荷物が徐々に前にズレて、ライダーが窮屈になります。ただ、2日目には固定方法を試行錯誤して、許容できる程度に改善できました。
スポーツバイクでは、サイドバッグは使いづらく、ロングツーリングにはこの大きいシートバッグ一択です。
玉に瑕なのは、レインカバーをかけても下の方から浸水して荷物が濡れてしまったところです。防水にするか、レインカバーの改善を願います。
ただ、その点を除けばほとんど完璧な製品で、良い買い物ができたと思います。

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純正84db→84dbなので「なんだ、変わらないのか」と思わないで下さい。8BJのノーマルは音が大きいので音量は変わらなくても音が高くなり、1dbは大きくなっただろうという感覚です。静かなのは間違いありませんが。。
ただ、調べた中では1、2位を争う高価格、値段はもう少し安くてもいいと思います。

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クランプバーをつけるために購入。
取り付けは少しめんどくさいが、狭いところにも入るものがこれしかないため、使用している。
取り付けの際はネジ止め剤を使用したが、使っていてガタツキなどなく使えている。

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ギヤ比を毎度調整したいので、スプロケットも合わせて交換しています。
520サイズにしているのは、ミーハー的な部分もありますが(笑)
標準サイズではない他車種のホイールを履かせているので、若干タイヤが太いので
その辺りのクリアランスも含めてのチョイスです。

今回はリヤホイールを純正160サイズからR6の180サイズへ変更したので
それに伴い、スプロケットの品番も変わったので再考してギヤ比も変更です。

作業する際は道具ももちろんですが作業環境も重要なので慎重に。
予備のコマも購入しておくとかなり安心だと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

車体側の幅とキャリアの幅が合いませんでした。ガレージにあった塩ビパイプを切り出して幅を合わせてからの取り付けとなりました。
キャリア本体の質感は非常に良く、取り付けた後のガタつきは一切ありません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。