ハイカム、ロッカーアームと組み込みましたが、結局ノーマル50のままのバルブスプリングでは力負けしてしまう恐れがあるので、強化バルブスプリングを入れました。

【バルブスプリングとは？ 】
‥ バルブスプリングとは、吸排気バルブの支えに用いられるばね。
このばねは、強すぎても弱すぎても不具合が生じるため、最適なところに設置する必要がある。
なお、素材には、ニッケル鋼やシル・クロム鋼が使われている。

このバネはエンジンの仕様に合わせた硬さに設定されてる為、
50cc用→50ccエンジンに合わせた硬さ
になってるので50cc用でエンジンだけ排気量を大きくするとバネがへたれます‥

【バルブスプリングがへたるとどうなる？】
‥バルブスプリングがへたると正しいバルブの 仕様が出来ずバルブがサーウジングしたり、ジャンプして圧縮疎れでパワートルクが半減します。
なので50cc用より強いバネが必要になります。

【どんな時に強化バルブスプリングを使うのがベストか?】
‥エンジンチューンする上で、ハイカムを組み高回転を多用する際、バルブスプリングがノーマルだと高回転でサージングが発生しやすくなります。バルブの追従が悪くなると最悪破損に繋がるためバルブスプリングを強化します。
※ちなみにノーマルカムにバルブスプリングだけ強化しても抵抗になるだけでメリットはありませんでした。


【手順】
�@シリンダーヘッドを外します。
↓
�Aタペットキャップを外し、タペットアジャストレンチでタペットナットを緩めます。
↓
�Bロッカーアームシャフトを引き抜きます。
↓
�C吸気側と排気側のロッカーアームを取り出します。
↓
�Dカムシャフトを取り出します。
↓
�E次は、バルブとバルブスプリングを分解します。
↓
�F特殊工具のバルブスプリングコンプレッサーをセットします。
↓
�G ハンドルを回して、バルブスプリングを縮めていきます。
スプリングを縮めると、くさびになっているコッターを取り外せます。
↓
�Hコッターを外せば、スプリング、リテーナ、バルブステム（弁体）が取り外せます。　
↓
�I強化スプリング、リテーナ、バルブステムを組付け、コッターを入れます。
↓
�J�Fで使った特殊工具のバルブスプリングコンプレッサーを使い、ハンドルを回しバネを縮めながら収めます。　
↓　
�K�D→�@の順で組み立てれば完了。

【交換後】
体感的なものとすれば、更にスムーズに加速するようになった感じですね。　
取付はスプリングコンプレッサーを使ってください。

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ボアアップをしたので油温上昇が増えます。
折角組んだエンジンを駄目にしたくない一心で
オイルポンプ→オイルクーラーと保険に保険を重ねた私なんですが、そもそも油温を測るものが付いてないという‥愚かです。
デジタルじゃなくてもいいので油温が分かるものと思いこちらの油温計を購入。
特に空冷エンジンなオイルの温度、油温が大切。

【バイクの油温計の正常値】
‥ 油温は一般的に90℃?100℃が適正とされています。 油温が異常のときは、オイルランプが点きます。

【バイクの油温は何度までなら大丈夫？】
‥ エンジンオイルの油温の適正目安は以下のとおりです。
油温が120℃以上→オーバーヒート。
油温が100までがセーフ。
また、オイルが100℃以上になると、高性能なオイルを使っていてもオイルの劣化を引き起こすことになります。

油温が上がると引き起こされる現象が【熱ダレ】【オーバーヒート】です。

【熱ダレ】
‥熱ダレとは、バイクのエンジンが長時間稼働し、内部温度が上昇することで、本来の性能を発揮できなくなる現象です。
特に高温の環境下や負荷の高い走行時などに発生しやすく、エンジンの出力低下や燃費悪化、最悪の場合にはエンジン破損に繋がる可能性もある。

【オーバーヒート】
‥ エンジンがオーバーヒートすると、まずエンジンからノッキング音が聞こえるようになる。
また、回転も不安定になり、スピードも出なくなります。 悪化すると、アイドリングが不調になり、エンジンが停止してしまいます。

なのでこれらを防止しても温度は確認できた方が安心なので油温計をつけました。

この油温計ですが、どこを測るんでしょうか?
【油温はどこで測るのですか？】
‥油温はクランクケース（オイルパン）で計測するのが一般的です。


取付は簡単です、オイルキャップを外し、これをキャップ代わりにするだけです。
本来なら電気式とか精密なものにすれば良かったのですが、予算の関係で。

【良い点】
◎価格が安い。
◎電気式と違い、シンプルに温度だけを測る温度計なので壊れにくい。
◎200度まで測れる。

【悪い点】
◎クランクケースにつけてますから、走行中は見れません。降りて見るしか無い（笑）
◎小ぶりで文字が細かいなので見えにくい。


【交換後】
一服やトイレ休憩のたびに見てますが、オイルポンプ、クーラーの影響あってか100は越えませんね。
見るたびに安心してます。
走行中見れないのは不便かもしれませんが、異変や心配ならエンジンを止めて降りて確認するのって逆に安全なんじゃないかと思います。
付けてるのと無いではかなり差があると思います。

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キャブセッティングする時に、キャブ内の燃料を排出するんですが、その際に細かいゴミのような鉄粉のようなものが確認できたので。
多分、鉄製タンクの内部で少し錆が発生してる可能性があるのでは？と心配になりまして、追加で燃料フィルターを後付けを考えました。
燃料コックにもフィルターは付いてますが、2重で異物を取れたら心配無いと思って燃料フィルターを追加で付けました。

【燃料フィルター】
‥燃料フィルタエレメントは、 燃料中の異物 （砂、 金属粉、 カーボン、 繊維等） の捕捉や水分を 分離することで、燃料噴射装置を保護する役割。
→異物を取り除き燃料を濾す感じですね。
勿論、フィルターなので寿命もあります。

【寿命】
‥交換時期は 一般論としてガソリン車は10万キロ。
→実際、不動など考えるともっと早いサイクルと考えられます。

寿命を迎えた燃料フィルターは詰まりを起こします。
燃料フィルターが詰まった時は次のような事が起きます。

【症状】
? エンジンのアイドリングが不安定になる。
? 走行時にエンジンが止まる。
?エンジンが吹け上がりが悪くなる。
私の場合は、以上のような症状は起きませんでしたが、燃料から異物が出始めたのでいつ症状が出てもおかしくない寸前かと思われます。
経験上‥異物が出て詰まると→ガソリンが漏れ出したり周辺の部分も痛めますからホントに危険。

カブでもお世話になってるキジマさんの燃料フィルターを今回も使用しました。
こちらは、透明なので汚れは目立ちますが逆に汚れが目立つ→中の状態がわかり易いという利点が有ります。


取付方法は至って簡単です。
【手順】
�@車体をまっすぐに。
↓　
�A燃料コックをオフ。
↓
�Bキャブレターのドレンからキャブレター内のガソリンを抜く。
↓
�C燃料コックとキャブレターをつなぐホースをカットする。※別途耐油ホースを使うのも良いと思います。
↓
�D燃料コックとキャブレターの間に燃料フィルターをつなぐ。
↓
�E燃料コック、キャブレターのホースを元に戻せば完了。※出来たらホースの繋ぎ目にクリップ等で押さえておくと漏れの心配は軽減されると思います。
↓
�F燃料コックをオンにしてガソリンが流れるようなら大丈夫。

高い物ではないので小まめに交換しようと思ってますね。

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カラーをどうするか迷いました、
ゴールドにして高級感が出ました
満足です

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オイルポンプを変えたりして油温対策はしましたが、まだ少し不安。将来的に88ccなどにバージョンアップも考えてるので、その前に準備しておきたくて後付けのオイルクーラー設置をしてみました。
元々空冷エンジンなので、熱には弱いので。
特にボアアップは熱をかなり発生すると思われます。

【オイルクーラーの効果】
‥ エンジンオイルを冷やして循環させることで、エンジン内部の熱が上がりすぎないようにする。
逆に温度が低すぎるときは、必要以上に冷却することはなく、オーバーヒートだけでなく、オーバークールも防止。

空冷→空気でエンジンを冷やす機構。
オイルクーラーを必要性はあるのだろうか?

【オイルクーラーの必要性】
‥ 油温が高くなりすぎるとエンジンのダメージが不安、オイルが傷むのでそれによってエンジン内部がダメージを受けやすくなる。
それを防ぐためにオイルの温度を下げるのがオイルクーラーの役割。
ボアアップなどエンジンパワーが増えると当然熱も増える為、必要性は有ると思って◎

今回選んだのは、田中商会さんのオイルクーラー。
他社よりかなり安い。
必要最低限の機能は期待出来そうので選びました。
3年から４年サイクルで交換になっても安いので。

【手順】
まず、こちらの部品が揃ってるか確認。
◯オイルクーラー本体
◯オイルクーラーステー（自作）
◯ フィッティングアダプター （附属）
◯フィッティング メッシュホース（附属）
です。
こちらの商品は取付ステー以外は付いてます。
つまり→取付位置は自由に決める事は出来ます。


�@まず初めに、オイルクーラーを取り付けるためのステーを取り付けたら、そこに使用するオイルクーラーを仮固定してしまいます。
↓
�Aフレームにステーを取り付け、オイルクーラー本体の固定をしてやります。
※ステーは自作。
↓
�Bあとは、オイルクーラーの取り出し口を用意して、そこからオイルクーラーまでのラインを決めてやればOKです。
↓
�Cオイルホースの抜け、ステーの取り付け具合を確認しましょう。

【交換後】
◎市街地の混み合う道路でゴーストップの多い、渋滞時の走行も数回経験しましたが、油温も安定しているようでエンスト無しでした。（気温35度時）

ステーを自作という面倒さは有りますが、取付自体はそこまでハードルは高くないので大丈夫です。

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こちらの商品以外にフレームへ設置するものやもう少し凝った作りのキャブレターに設置するタイプも検討したが現在キャブレターのセッティングを色々試しているところでフロートの脱着を頻繁にするので取り付け方法がシンプルで安価なこちらの商品を購入した。

安価ではあるが求める機能が「アイドルスクリューをブラブラさせない」だけなので満足している。

悪い点というわけではないがドレスアップ的な部分を求めている人には向かないかも（選ぶカラーにもよるのかな？）

SR400で2%erのインマニを使用している場合アイドルスクリューがだいぶシリンダーに近い位置になるので熱の影響が少し気になるが接触はしていないので大丈夫そう。

説明書は付属していないがシンプルなものなので取り付けは簡単。

必要最低限の固定、暫定的な固定、キャブ付近にちょっとしたアクセントを求める人には安価なのでお勧め。

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先日、DENI18に交換してセッティングを詰めていく段階。
セッティングするには色々な番手を試す必要があり、メインジェットの番手が数種類揃えました。

皆セッティングといえばメインジェットと言われますが、メインジェットって。
【メインジェットとは何ですか？ 】
‥メインジェットとは、固定式ベンチュリーのキャブレターに用いられる燃料制御用の穴（絞り）の部分を指す。　
基本は空気量調整用のメインエアブリード（こちらの穴は固定サイズ）とセットになっており、メインジェットのサイズを大きくするにつれ高濃度の燃料が供給されるという仕組みである。

そうしてメインジェットの番手を変える（上げる下げる）ってどういう現象が起きるんでしょうか?

【メインジェットの番手を上げる（下げる）とどうなる？】
‥ ◎番手を大きくすればガソリンの通る穴径が大きくなり、燃調は濃くなります。
‥◎逆に番手を小さくすれば、穴径が小さくなるので燃調は薄くなります。

そして補足説明になりますが、キャブレターにはメインジェットと似て異なるものにスロージェット、パイロットジェットがあります。
【メインジェットとスロージェットの違いは何ですか？ 】
‥フロート室からガソリンが吸い上げられる際のガソリンの通路は2通りあります。 吸入負圧が『低い時』にガソリンが通るスロージェット系と、吸入負圧が『高い時』がメインジェット系。

わかりやすく言うと
低速→スロー
高速→メイン
という感じです。

【手順】メインジェットの取り付けと外します。
�@車体を水平。
↓
�Aガソリンコックをオフ
↓
�Bキャブレターのドレンボルトを緩めて、ドレンチューブからキャブレター内のガソリンを抜く。
↓
�Cキャブレターの下の部分のフロートのボルトを緩めて下の部分を外す。
↓
�D真ん中あたりに真鍮製のボルト、メインジェット。
↓
�E既存のメインジェットを外して、付け替える。　
※マイナスドライバーで取り外し、付けます。
↓
�F�E→�@の順で、試運転。様子を見ながらこれを繰り返し。
現状はメインジェットは75番あたりが良さそうです。
スローは別途書きます。

参考までに同じエンジン形状のカブ70のメインジェットの番数 #78番。
現状、75ccなので近いかと。
ジェットはホント沢山持っておいた方が良いですよ。

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オイルキャッチタンクを装着するために、ブリーザーキャップを購入しました。
オイルクーラーユニットに、干渉しそうなので、高さがあまりないものにしました。
このプラーザキャップは、高さが抑えられていて、オイルクーラーと干渉しませんでした。
高さがピッタリです。
品質も良く、おすすめです。

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配線噛んでショートした加工しないとつけられません
ポン付けできるようにして欲しかった

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ヨシムラのテンプセンサーを購入し、今まで装着させていた別メーカーのテンプメーターを取り外す際、センサーはそのまま使えるのでは？と思い、ヨシムラのテンプメーター＋A社のセンサーで使っていた。

その結果はというと…エンジンオイルの温度は問題なく表示されたものの、いつもより数値が低い。普段であれば85℃前後だった温度が75℃前後と10程低く、真夏の日に停車していても90℃以上の表示はされなかった。

ヨシムラのセンサーに替えてからは表示される数値が上昇し、今まで見てきた温度になる。やはりメーターとセンサーは同じメーカーで揃えるのが大事なのだと身をもって感じた。

後日、ヨシムラのセンサーとA社のセンサーの抵抗値を測定。気温28℃、エンジンオイルの温度が冷間時の状態で、ヨシムラが25.5℃の抵抗値44.8ｋΩ。一方Ａ社は26.6℃の94.4ｋΩという結果になる。
エンジンオイルの温度はほぼ同じだったものの、抵抗値は倍も異なっていたため、メーターとセンサーの違えてしまうと表示された数値がおかしくなるのも頷ける。

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