CB400SFに使用。
国内4台メーカーの良いオイルを色々使ってみましたが、やはりホンダにはホンダのG3のほうが回していて気持ち良いです。

ホンダ車に10w40入れるならヤマハのほうが安いのでそっちにしますね。

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純正パッドとの比較です。ジェベルはオフ車という事もあり、キャリパーが1PODの為、オンロードでの絶対的な制動力が不足していますが、パッド交換によって、制動初期の食いつきが良くなり、トータルの制動力も少しアップしました。

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CB400スーパーボルドールを買って、今回初めてのオイル交換。
昨日暑い中ズーマーのオイル交換をやってちょっと気持ちがすっきりしたので続いてCB400SBの交換もやってみることに…。
念のため、Youtube動画でCB400SBのオイル交換を参考にする。オイルフィルターも交換する予定だったけど、どう見ても買ったときに交換しているみたいだし…。次回交換に決定。

昨年末に2万キロ走行の中古のCB400SBを買って、9か月経ったのでオイル交換することに。バイクは原付入れると4台、クルマ2台。かつバイクは特に乗る機会が少なくこの9か月で走行した距離は800�q。というか他のバイクに比べると多い方かも。

走行距離が少なくても半年たてばオイル交換はした方が良いとは聞くけど、本当にそうかなぁ…。劣化と言う言葉は聞くけど、密封されているところで月に2回ほどちょっと乗る程度でも半年でダメになるのだろうか。もちろん3000�qも走れば交換するけど、数百�qしか走ってないのに交換と言うのはどうなんだろう。おそらくネットで素人さんに聞けば交換した方が良いという無難な答えは返ってくるだろうが、抜いたオイルを見てバイクのことを知り尽くしているプロのバイク屋ならどう答えるだろう。
そんな思いもあって、9か月交換するのを我慢していた。

どれほどの色のオイルが出てくるか楽しみで抜いてみたけど、もう一度入れなおしてもいいくらいの綺麗な色だった。昨日ズーマーのオイル交換したけど、ズーマーは走行距離400�qだったがズーマーの方がオイルの色は黒く汚れていた。もちろんズーマーは600mlしか入らないので、走行距離が少なくてもCB400SBの5倍いや走行400�qだからCBの2.5倍汚れていることになるかなぁ。このことからも原付はオイルの量が少ないので走行距離が少なくても早めに交換する方がいいだろうし、３リットルも入るCB400SBの場合は走行距離が1000�q未満なら半年超えていても問題ないような気がする。

でも、これで気持ちはすっきりするし、昨年末にバイクショップで買った際にはおそらくG1オイルを入れているだろうから、今回G3にしたのでもしかすると何か感触が変わるかも・・・。さて、これから乗るのが楽しみ！とは言っても、おそらく年間1000�qも乗らないとは思うけど…。
ちなみにずいぶん昔に買ったエンジン潤滑剤「MT-10」というのが新品で残っていたので入れてみようかと思って調べてみたら、「バイクには絶対入れないでください」って書いていた。ついその辺にあるものを整理したくなるけど危ないとこだった。

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標準装着品はマメに注油が必要で面倒だった。(取説に記載された距離通り)　ノイズが耳につく。　
525サイズのチェーンが初めてなので相場？が分からず、スプロケが摩耗しないうちに使用実績がある銘柄に替えた。
ついでに見た目を気にして黒/黒にしておいた。
ノイズは出ない状態を維持してるので、注油のインターバルは1000ｋｍ弱で行けそう。期待通り。

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純正パッドは時々鳴きが発生するので　使用実績があるこのパッドに替えた
作業後数百キロ走行　鳴きは出ていない　
コントロール性は良好　
荷物を積まないツーリングばかりなので　数万キロは使えるはず

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JF31のメンテナンスで一応変えてしまおうと思い、とりあえず購入。
元のベルトはあまり減りはしていませんでしたが、少し劣化が見られたので交換しておいてよかったです。
価格と性能のバランスもいいのでおすすめです。

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譲り受けた時点で付いてたチェーンが錆は有りませんが、乗らなかった期間があったらしく‥くたびれ感は拭えないので交換したいと思います。
大好きなダイドーさんです。


【バイクのチェーン 】
‥ドライブチェーン→バイクのチェーンのことで、エンジンからスプロケットと言われる歯車を通じて後輪タイヤに動力を伝えるための重要な役割を果たします。
外と内のプレートをブッシュで覆われたピンで止めています。 消耗品故に走行しているうちに劣化をするので、定期的なメンテナンスや交換をする必要があります。


【バイクのチェーンは何年くらい持つ？ 】
‥ 一般的なバイクチェーンの寿命は3年だと言われてます。
但し清掃を怠った場合、チェーンの寿命は1年ほどとなってしまいます。
また、バイクチェーンは雨などに濡れる機会も多いため、定期的に清掃をしないと早い段階で錆びてしまうというリスクも持っています。
→実働なら日頃のメンテナンスが必須。不動の場合、距離や年数に関係なく交換が望ましい。

【走行距離から見るバイクチェーンの交換】
‥15,000Km?20,000Kmです。
なお、ノンシールチェーンの場合は劣化が早いため、走行距離が10,000Kmを超えたらメンテナンスをして、交換の必要性の有無を確認することが大切。
→大半はシールチェーンですけどね。



今回はチェーンカッターを使います。
無しでやろうかと考えましたがモンキーやカブと違いなかなかの巨体ですから、力技は通じないと判断（笑）

【手順】
�@ バイクをスタンドにかけます。
※センタースタンドもしくはジャッキアップで。
↓
�Aチェーンのあそびを最大に緩めます。
↓
�Bチェーンカッターで古いチェーンをカット。
カット　?切る　◯ピンを押し出す。
↓
�C 外したジョイントのところで古いチェーンと新しいチェーンを仮止め（新しいジョイントを挿したりタイラップで結んだりする）します。古いチェーンを引くと、チェーンが入れ替わります。
↓
�D新しいチェーンの端と端（両方内プレートになっているはず）をドリブンスプロケットの適当なところで隣り合わせにして固定。
↓
�Eジョイントを嵌めてプレートを入れ、クリップをつけます。※チェーンの進行方向にクリップの閉じている方を置きます。
↓
�Fチェーンの張りを調整します。

【交換後】
◎固着した古いグリスの影響だったのか、空転させるとカタカタ鳴ってたチェーンがシャーって綺麗に回ります。
あのままのチェーンで乗ったら‥考えただけで怖い（笑）交換してよかったです。

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一番最初に行った事でした。
不動でしたから、間違いなくバッテリーが死んでるということで（笑）
交換しました。
経験上、やはり高くても国内メーカー製のほうが耐久性は高いのでユアサのバッテリーに。

【オートバイのバッテリー】
‥バッテリーのメインの役割はバイクのエンジンをかけることですが、他にもライトを点灯させたりスパークプラグに点火したりと様々な電装品を駆動させています。 バッテリーが弱るとエンジンがかからないだけでなく、これらの電装品が正常に作動しなくなることがあるのです。

【バイクのバッテリーが不足している症状は？】
‥ バイクにとって、バッテリーはとても重要な役割を果たしています。
わかりやすいもので言えばウィンカーやヘッドライトがつかない・動きがおかしいなどは一般的な症状です。
他にもバイクのエンジンがうまくかからない、ふとした時に調子が悪くなるなど、知らなければエンジン側の問題と考えてしまうような症状が発生します。　


【バイクのバッテリーは何年くらい持ちますか？】 ‥ バイクバッテリーの寿命は走行距離にすると50,000km?70,000km、期間では2?3年と言われています（バッテリーのグレードによって異なる）。
→基本動かしている場合。不動なら間違いなく交換が望ましいと思います。

早速交換を
【交換手順】　
�@シートを外します。バッテリーはシートの下に格納されています。
↓
�Aバッテリーのカバーを外す
↓　
�B古いバッテリーを取り外す 。
カバーを外したらバッテリーの端子を外します。
バッテリーを外すときは、必ずマイナスから！ 端子の取付順(外す場合) �@マイナス → �Aプラス
狭いのでショートタイプのドライバーがおススメです！
↓
�C新しいバッテリーを取付け。
付けるときはプラスからです。 端子の取付順(取付の場合) �@プラス → �Aマイナス
↓
�D 取付後にカバーを固定したら作業完了になります。
↓
�E取付後は電圧チェックを行いましょう。
エンジン始動後は14ボルトで安定していたので今回の作業は問題ないです。

【交換後】
◎無事、セルが回りエンジンがかかり、灯火類も点灯しました。

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この商品はバイクのエンジンオイルを注入する際や、オイルを抜く際などに非常に便利なアイテムです。

この商品は一見ペラペラとした見た目ですが、柔軟な金属のように自在に形を変えることができる不思議なじょうごです。素材はアルミニウムで作られているみたいです。

この便利なじょうごは、丸めたり平らにしたり、何度でも自由に形状を変えることができるので、オイルフィルターの交換やラジエター液の注入など、狭い場所でもこぼすことなく作業を行うことができます。

エンジンに対してエンジンオイルを注入する際に特に活躍するアイテムです。また、デフオイルの抜き取りなど、他のオイルに対しても重宝することでしょう。例えば、BMWのR100などでは、エンジンオイル以外にデフオイルやギアオイル、シャフトオイルなどを入れたり抜いたりする必要がありますが、この商品を使用すれば、オイルの注入・抜去作業がスムーズに行えます。

さらに、値段も手頃であり、工具ボックスに入れておくと常に活躍することでしょう。バイクライダーにとっては必需品と言える商品ですので、ぜひおすすめします！

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新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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