プラグ交換のついでにパワーケーブルを付けてみました。
プラグコードなんですけどね（笑）ただ普通のより強力な火花出しますよ!って感じですかね。

こちらの商品の特徴をご紹介すると。
【NGKプラグコード】
‥NGKプラグコードは金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。 また、エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます。
→バイクなのでオーディオは関係無いので‥多分火花を安定して飛ばしてくれるらしいと期待（笑）

でも、良い点というか変える価値がある点を見つけました!
【NGKのパワーケーブルの寿命】
‥プラグコードには寿命がある。 NGKのパワーケーブルなら6万�qほどまで劣化しないからお得ですよ。
→かなり高寿命なんですね。それ凄く惹かれます。

ちなみにプラグコードにもハッキリした寿命は無いようですが、劣化を感じたら交換をしたほうが良いらしく。

【プラグコードを交換しないと？】
‥ プラグコードが劣化するとエンジンの燃焼効率が下がってしまい、燃費の低下にも繋がるので定期的な交換が必要です。
→交換のサインとしては、「最近燃費悪くなってきた」「始動性悪い」とかなんでしょうね。

早速取り付けを。
【手順】
�@タンクを外します。
プラグの時と一緒ですね。
↓
�Aプラグキャップを抜きます。
↓
�Bコイルから既存のコード（キャップ込み）を外します。
↓
�C新しいプラグコードのケーブル外皮を剥いてそこに熱収縮チューブを被せて 外皮の径を細くしコイルと直結する。
↓
�Dプラグキャップをプラグにして、タンクを元に戻します。
↓
�E試しにエンジン始動して、問題無くかかれば完了。

【交換後】
◯特に体感的な効果は感じれませんね（笑）
気持ち始動性が良くなった感覚でしょうか（笑）
でも、6万キロまで使えるってのはプラスポイントかと思われます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

本日KYBのg15sフォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車のテスト走行をしました。
少しダンピングが強すぎたので、近くのショップに在庫があったこちらのg15にオイルを入れ換えました。
近くを走った感じではノーマルスプリングには少し粘度がKYBより柔らかいヤマルーブの方が圧側伸び側ともにバランスが良く、1G高さもノーマルより変化なしです、ちなみにKYBはg15は、固さが56
ヤマルーブg15は、固さが47
明日はこのままもう一度コースでテスト走行をしてみます。まだ固い様ならスズキエクスターg15、固さが46、2を試してみます。

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プラグも新しくしなきゃです。いつ変えたか分からないプラグが入ってます（笑）
怖いから交換。

【スパークプラグ】
‥スパークプラグとは、ガソリンエンジンのシリンダー内で生成された混合気（燃料と空気が混ざったもの）に火をつける装置です。 着火された混合気は爆発を起こし、エンジン内にあるピストンの上下運動を促します。
→プラグは消耗品と言われてますよね?
交換を怠ると‥

【スパークプラグを交換しないと】
‥寿命が尽きたスパークプラグ（火花が安定して飛びにくくなったスパークプラグ）を交換せず、無理に使い続けると、「エンジンや排気系統の劣化が早まり、故障のリスクが上がる」「燃費が悪化してガソリン代がかさむようになる」「イグニッションコイルの寿命が短くなる」などが起きやすくなります。

そして
【スパークプラグが不良だとどんな症状が出る？】 ‥スパークプラグが劣化すると、燃費や加速、エンジンのかかり具合が悪くなったり、アイドリングが不安定になったり、排気ガスにも影響が出て、まれにエンジンがかからないなどの不具合も出ます。 そのままの状態で走行していたら、事故を起こすことも考えられます。

適切な時期に交換するようにしましょう。

スーパーフォアのプラグ交換は難しくは有りませんが、面倒です。
【手順】
�@ガソリンタンクを外します。　
↓
�Aシリンダーヘッドが見えて、プラグコードとキャップが見えると思います。
↓
�Bプラグキャップを外します。
↓
�Cプラグレンチで右側、左側と2本ずつ外してください。
↓
�D新品のプラグを取り外し同様、片側ずつ手でゆっくり抵抗を感じるまで回します。
↓
�E本締めで軽くプラグレンチでクイッと回します。
※プラグの外した時の硬さと 同じ程度に締め付けます。 あまり強く締め付けすぎないように注意してください。
トルクレンチを持っているなら16Nmで締め付けます。
↓
�Fプラグキャップを戻して、タンクを元に戻せば完了。

【交換後】
◎始動性もアイドリングも問題なし。次は3000から5000キロで交換ですね。
タンクを外さないとならない作業が多いですよね、やはり4発（笑）

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今日は昨日こちらのg15フォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様のテスト走行をしました。ノーマルスプリングに標準油圧です。
圧側はかなり粘りますのでブレーキは良いです。しかしリバウンドが抑制され過ぎてノーマルスプリングでは、少しフロントヘビーな感じがずっと続きます、しかも初動が意外とシビアで小石や細かいギャップを拾うのと、フロント高さが下がる量もかなり減るので、コーナー進入が気を遣います。しかし熱タレもなく終始安定した粘度を保つので良いオイルに間違いはないです。

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天然ガスから合成したエンジンオイル。GTLとかXHVIと呼ばれる種類のものです。
レース界隈で馬力が出るオイルとして人気の某貝殻マークの高性能オイルがXHVIで有名ですね。

こちらはバイク屋さんやクルマ屋さんで標準オイルとして使われているオイルですが，シフトタッチが良く，さらに悪化も遅くとても良い印象だったため，自分でオイル交換する時のために購入しました。

とにかくシフトタッチの悪化が遅いです。とても快適に使用できるオイルで，まとめ買いしてしまいました。
WAKOsのオイルで過去最も好印象のオイルです。

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CRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車にこちらを使いました。フォークの柔さが購入当時から気に入らなかったので、フロントフォークオイル交換の練習を兼ねて自分でチャレンジしました。フォークシール等はまだまだ綺麗なので単にフォークオイルの番手変更のみです。
純正オイルはレッドでしたが、こちらはうす緑です。
10番手から15番手に変更しました。油面調整方法を知らなかったのですが、一番縮めてダンパーロッドも一番縮めて油面を純正指定の46ミリで合わせてみました。
乗った感じは圧側の粘りも伸び側の粘りもなかなかしなやかなのに粘る感じです。
次はテクニクスのスプリング交換にトライしたくなりました。　
しかしヤマハや川崎のフォークオイルの三倍近い価格はどうなんでしょう？同じ15番手でもKYBは56程度、ヤマハも川崎も46程度と粘度もかなり違うのと消泡性と耐熱性が違うと聞きましたが。高過ぎます
耐久性は交換したところなので星無しです

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モトクロッサーなのでいろいろ悩んだが
そんなに攻めないし、レースも無いし
信頼の純正品を選んだ。レースに出る時はまた考えます。

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短めのノズルが付いているので、チェーンに近づけてゆっくり吹くのが効果的です。
吹いた後、少し浸透させる時間が必要です。
吹き過ぎると垂れてくるので少なめでOK！

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今まで純正の安心から純正品を使っていたが純正品の値上げで社外品を初めて購入してみました。
ロングの方はフィルターの紙の色が違いましたが、
ショートの方は色もほぼ同じ
ロゴと品番が入ってるかの差くらいでした。

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今まではKTM純正品を長年使ってましたが、度重なる値上げで初めて社外品のフィルターを購入
純正品と並べてみると大きさはほぼ一緒
ロングの方はフィルターの色が純正は赤なので直ぐに違いが分かります。
後はロゴと品番が入ってるか無いかの違いでしょうか
純正だと1個1000円超えるのでこれからはこちらを購入しようと思います。

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