Z1000(2011)で使用。
チェーンのメンテナンスに使用しています。

スタンドで後輪を上げなくても注油作業ができるので、日々のメンテナンスが楽になりました。

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信号待ちからの発進時に、稀にストールが発生していました。
元々、トルクアップを狙って強化イグナイターを装着しており、燃調をやってみたかった事もあって購入決定。
シグナスFiはバッテリーBOXを開けると、ヒューズ付近にある緑のコネクター（小さく硬いのでハメ込みにくい）に接続。

サービスマニュアルを見て＋4設定でエンストが減りました。
その後エアクリーナーを高効率タイプに交換し、マフラーも換えて数回調整し今のところ＋9で落ち着いています。
エンストも無くなったほか、パワーが一層上がったので満足です。

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エンジンオイル交換用に購入しました。
4.5リットルまでとのことですが、BANDIT250の約3リットルの交換に使用しましたが、ドバーッと出るエンジンオイルが吸収に追いつかず溢れる手前でした…
使い勝手はそのまま燃えるゴミとして捨てられるので良！
多少大きめを購入する方が良さそうです♪

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オイルフィルター毎にレンチを用意する、手間と金銭面をカバーしてくれます。

よほどの特殊車両以外は、コレ一つでOKかと思います。
自己メンテする方には、かなりお勧めです。

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固着してしまったネジを外そうと思い、このドライバーにたどりつきました。
「このドライバーの特殊先端形状でなめてしまったネジも回せます」と書いてあり、これに決めました！

早速使用してみたところ、簡単にネジを回す事ができ嬉しかったです！
固着したネジの場所は、マスターシリンダーの上蓋のネジで、外せなかったらどうしようかと悩んでいました。

使用方法は、なめてしまったネジに対してまっすぐにドライバーをあてて、少しハンマーで叩き、新たなネジ溝を作り、回す方よりも押しつける方に力を入れるように回すと、外れました。要するに、押しつけながら、回します。
また、ネジを回すときにネジ溝に、ドライバーとネジ溝とがすべる現象を防ぐため、摩擦増強液（私が使ったのはネジ山救援隊というものです）を1~2滴つけると効果的です！

また、ネジ山がなめてしまいそうなときは、普通のドライバーを使用せずに、最初からこのビスブレーカードライバーを使用すると良いと思います。普通のドライバーでネジ山を悪くしてしまうと、あとが面倒ですから。

また、必ず、ネジのサイズにあったドライバーを使用して下さい。

このドライバーは、特殊先端形状ですが、トルク強度はほとんど通常のドライバーと変わらないそうです。
　
アネックスさんからは、このビスブレーカードライバー以外にも固着したネジに強いドライバー等が出ているので、そちらも見てみると良いと思います。私は、これで十分でした！！

バイク用だけでなく家庭用としてもおすすめです！

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なんとなく無くてもいい様な気がする工具ですが、必ずあったら良かったな、と思うでしょう。
そんな工具です。

名前の通りシール類を外すための工具です。
私の場合本当に小さなOリングなんかはPBのシールピックツール、フロントフォークのオイルシールの様な大きな物は安物タイヤレバー(これも代用策なんですが、かなり使い勝手はいいです)
これまでこんな感じで作業して来ましたが、やっぱり中間の物も必要なんですね、特にリアスイングアーム周りだったりホイールのベアリング周りのシールなんかはサイズも大きすぎず、かと言ってかなり硬い為こういう工具が必要なんです。
マイナスドライバーでも同様の作業が可能なのですが、ほぼ間違い無く周りに傷をつけます。
その点この工具はよく出来ていて、先端がきちんとバリ取りされた綺麗な形状をしています。
小さい隙間に差し込んでクリっとひねるときちんと仕事してくれます。
唯一の注意点としてはてこの原理でシールを外そうとすると簡単に曲がりますので、使い方だけはご注を。

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これだけを単体で買うことは安すぎてできませんが、他の商品を購入する時必ずリピートしたくなる商品と思います。携行缶からガソリンを給油する時用にまたリピートします。

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私の乗っているHONDA CRF250Lのオイル交換は1リットルです。
オイルフィルター交換時のオイル交換は1.5リットルです。
合計2.5リットルの廃油が発生します。

このポイパックは2.5リットル用ですので、ちょうどその二回分に使えてしまう代物なのです。(とても効率的)

一回目使ってから二回目使用するまでに半年以上は放置しておくのですが、箱や中のビニル袋がしっかりしていますので廃油が漏れてくることもなく安心して半年から一年くらいは置いておけます。

廃油が満タンになってしまい ポイパックを廃棄する際には、箱の蓋部にテープ貼りしてある付属のロック帯を使用して廃油の入った中のビニル袋の開口部を廃油が漏れたりしないように中の空気を押し出しながらしっかりと縛り付けた後にポイパックの箱の蓋を閉めます。

ポイパックの箱からの廃油の滲みや漏れなどを懸念される方は、事前にポイパックの箱を別途ビニル袋に入れておくと安心出来ます。
(私は一度も廃油が漏れてきたこと無いですけどね。)

その後、一般家庭ゴミの可燃物扱いでゴミ出しすればOkayです。

ポイパックの製品の物理的な脆弱性の話ではなくて、使用者側の心理的不安感の話ですが‥
廃油でポイパックの箱が満タンになった時には、それなりの重さになるのですが ポイパックの箱はしっかりとしていますので変形したり歪んだりしませんし 底が抜けることもありませんが、万が一にでも底が抜けるのはコワいので 特に廃油満タンで持ち運びする際にはポイパックの箱の底を持って抜けないようにすることをオススメします。

以前からポイパックを使っていて もう何箱目なのかわからないですが、私はこのポイパック無しではオイル交換出来ません。と言うくらいに このポイパックはオイル交換時の必須アイテムになっています。

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焼き付いてしまったモンキーのエンジンをオーバーホールしようと購入しました。調べてみると、高いものも沢山ありましたが、何度も使うことないと思って、安いこの商品を買ってみました。
作りは確かにそれなりですが、作業自体に問題はなくちゃんと外すことが出来ました。趣味で使う範囲ならこれで十分だと思います。

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ウインカーの配線が切れそうな部分をたまたま発見したので、キボシ端子を使って、直すために購入しました。

このキボシ端子セットは、端子と絶縁のためのスリーブがそれぞれ入っており、非常に便利です。

ただ、注意する点としてはカシメ不良です。
カシメ不良によって、コードがキボシからすっぽ抜けて、ウインカーが点かない等の接触不良を起こす事があるので注意が必要です。また、適合コードサイズ以外のコードには使用しない事です。

私は、原付のホンダ車に乗っているのですが、キボシの太さが、他のメーカーと異なります。ヤマハ用に使われているキボシは、ホンダ用に使われているキボシよりも若干太いです。エーモン製もヤマハ用に近いです。こちらの方が一般的だと思います。つまり私の原付に使っているキボシ端子はヤマハ用やエーモン製よりは細めです。私は、買ってから気付きました（汗）車種によっては異なったりする事があるかもしれませんがこのあたりを知っておくと、キボシ端子選択時に便利です。

エーモン製のキボシ端子を使って接続した感じは以下の通りです。
ホンダ用のメス端子にエーモン製のオス端子を差し込むと、結構きつい。（ですが、使えました。）
逆に、エーモン製のメス端子に、ホンダ用のオス端子を差込むと、ちょっと緩い感じだったので、ペンチで圧着をして微調整をしました。その後、ウインカーには、何の不都合も出てきておりません。
心配な人は、それぞれのメーカーに対応したキボシを購入しましょう。

また、上手にカシメ作業を行うには、キボシ端子と電工ペンチのカシメ部のサイズをしっかり合わせる事とカシメの際に芯線と被覆をしっかり挟み込む事だと思います。

カシメ作業をここで説明するのは、難しいので、ホームセンターのカー用品売り場のキボシ端子がおいてあるところの近くに「ご自由にお持ち帰りください」と書かれている薄い冊子もしくはチラシがあると思うのでそれを参考にすると良いと思います。（置いてないお店もあるかもしれません）。

また、カシメ作業をする際に忘れてはいけない最初のことは、コードに絶縁スリーブを通してから作業するようにしましょう。あとで、入れるのは、きついです（汗）。

お乗りになられているバイクのキボシの太さが一般的な方におすすめです！

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