マフラーの取り付け取り外しはサービスマニュアルどうりでほぼ大丈夫でしたが、何箇所か工夫が必要でした、まず3番エキパイがラジエーターに干渉します、ネットで調べて予習済みでしたが、どれくらいオフセットすれば良いのか解らず最初はラジエーターのステーに3ミリのカラーを入れても全然足りず6ミリでようやくクリアランス1ミリほど、最終的には7.5ミリほどステーをオフセットさせました、次はテールパイプの固定位置そのまま取り付けるとオイルパンとのクリアランスが0.5ミリ以下で、純正のマフラーステーの位置でサイレンサーを仮組みすると、2ミリ弱隙間が空いたので直径の大きめなアルミカラーを入れて調整、調整後はオイルパンとのクリアランスは0.7ミリ程でした。

元々自分はヴァンデモンのマフラーを取り付ける予定でしたが、溶接、曲げ加工時のパイプの歪み等が気に入らず、取り付けせずにこちらのマフラーに変更しましたが、やはり日本のメーカーの部品は仕上がりがキレイです、概ね満足ですが、テールパイプは最悪カラーを入れ無くても取り付けは出来ますが、ラジエーターのオフセットは恐らく必須です、その為の部品が同梱していなかったので、星マイナス一つです。

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スネークコーン180overを入れましたが音はロングバッフルを入れれば静かですがパワーダウンしてしまいます。まぁ?これは仕方のない事だと思います。
問題は溶接です！
素人がやったかの様な溶接！
クラックが入ってたり熱をかけすぎて凹んでたり、下手くそすぎです。
おまけに届いたマフラーのフロントパイプのネジが注文と違う始末！
シグナスX3型からグリファス迄3本購入しましたがその時は良いマフラーでした。
今回は追突されてグリファス用を再購入しましたが、この様は出来具合ではもう二度と買いません。
ウインドジャマーズは信用出来ないマフラー屋となってしまい、とても残念です。
検討中の方は注意して下さい。
他のメーカーをお勧め致します。
webikeさんには一切責任はありませんが投稿させて頂きます。

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他の車両(ZXR250)でAOR10LGSを使用し、トルクアップを実感しているので、期待して交換。メルカリで旧タイプを格安購入。
やはりトルクアップした。燃費改善に期待。
電極形状と隙間増大による失火減少と、電極の体積増加により燃焼室容積が減少し圧縮圧力が増加したことがトルクアップ要因と推察。
BRISKの電極破損の記事を見掛けるが、LGSシリーズは熱負荷に強そうな肉厚形状なので、壊れにくい気がする。
電極隙間をノギスで測定したら、1.6mmだった。
電圧低かったりリークすると火花飛ばないカモ？
ASウオタニ SP2 ハイパワーコイルセットに交換済み。

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TA03-1000番台の初期型4ストに装着（走行約75,000km）
純正プーリー、純正WRの時は最高速46km/h
（※スピード計測はGoogleマップで数秒以上キープ）

他の方のインプレッションにもあった通り、バリや段差が有り、仕上げが少し粗いのが残念なところですが、アルミ材質で加工しやすく自分でカバーできるレベルなので、リューターで全体的なバリ取りと、ローラーウェブ外端の段差を研磨してから、モリブデンコート5555でコーティング仕上げ

純正WR（7.1g×6）との組み合わせでは重過ぎてまったく吹けずにハイギアードしてしまいパワーバンドから完全に外れる状態に…。
Dr.Pulley異形WR6.5×6からセッティングを始め、5.5×6→4.5×6と徐々に軽くする方向を試し、最終的に4.5×3、5.5×3の計30gでセッティングが決まり、平坦最高速63km/h、下り64km/hと、ほぼ現状の物理的な限界値まで使い切れている状態になりました！
登り坂はよほど急勾配の激坂でない限り50?55km/hでグイグイ登ります♪

キックギアシャフトの軸受け部にベルトが干渉するという情報があったため、強度を保てる厚みまで薄く削り、ベルトクリアランスを確保したため干渉していません。たぶんこの加工をしないでポン付けのままだと、ベルトか干渉して損傷してしまうので、加工必須となるため、ここが少し作業難易度を上げてしまいっています

【参考までにその他の仕様】
シンコーメタルDLCロングプーリーボス37.3mm
プーリーフェイス、ドライブベルト、クラッチシューは純正新品に交換済

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受注過多で急いで製作してくれたんだろと思いますが、パイプの嵌合精度が悪すぎます。個体差あるかもしれませんが触媒付近のパイプ径が若干太くなっているのか、アウター側サイレンサーのパイプ精度か内側加工が悪いのか1cm以上入らず。サイレンサーを固定する治具を作成してエキパイを回転させながら入れようとしてもインナー側のエキパイパイプ嵌合部がガシガシに傷つくだけ。ステンレスの削り粉が出る状態。仕方なくエキパイ側のパイプ表面を切削加工して取り付けました。この精度だとサイレンサーを後付けは無理です。先にニコイチて組み立てる必要があります。それでもサイレンサーが固定出来きて、多少なりとも自身で加工・修正出来るスキルが必要

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【使用状況を教えてください】
山間路(雨天含む)の通学がメインの車両です。

【届いたものはイメージ通りでしたか?】
本体のアルマイト仕上げは車体側の質感にちょうどよく溶け込む色味・仕上がりで、満足度は高いです。

【取付けは難しかったですか?】
取付けはショップに依頼しました。タンクを外さないとスロットル本体にアクセスできない構造なので、単純な差し替えでは済まず、それなりに手間のかかる作業になりそうです。
また付属のケーブル(Posh Faith製)がやや長めで、商材写真通りの取り回しで組むとハンドルを切った際にインナーカウルに干渉してしまいます。そのせいで、干渉する位置だけ樹脂コーティング剤がすぐに剥げてしまいました。
取付け角度についても指定がなかったため、ショップと相談しながら試行錯誤したり、商材画像やデモ車の写真を見せて狙いを共有する必要がありました。

【使ってみていかがでしたか?】
純正よりわずかにハイスロ化された程度の設定で、握り直しがギリギリ不要で済むくらいの角度でフルスロットルまで開けられます。街乗りとスポーツ走行のバランスがちょうど良く取れた、絶妙なセッティングだと感じます。
またスウェージング加工が施されたケーブル自体の動きがとても滑らかで、スロットル操作のフィーリングそのものの質も上がった印象です。

【付属品はついていましたか?】
説明書が付属していました。ただし取付け角度などの詳細な指定はなく、実際の組み付けは現物合わせでの調整が必要でした。

【期待外れな点はありましたか?】
付属ケーブルの長さが実車の取り回しに対してやや長く、ハンドルロック位置でインナーカウルと干渉してしまう点は期待外れでした。干渉部分の塗装・コーティングが剥げやすいのも実害として気になります。

▼一緒に購入するべきアイテム
ハイスロ化するとスイッチボックス(セル/キルスイッチ)も合わせて交換がほぼ必須になります。シフトアップ製に限らず何らかの社外スリムスイッチキットへの交換とセットで検討したほうがいいです。

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AF34 ライブディオS に付けるために購入しました。
純正の排ガス規制後のマフラーを中華製の排ガス規制前のものに変えておりましたけど、どうもエンジン回転が上がらずに、もしかしてマフラーが悪いのかと思い、評判の良いこちらを選びました。

取付に関してはすべての穴がぴったりはまり、流石と言う感じでした。

実際にはエンジン回転が伸びると言っても、私のDIOでは500回転程度のようで、エンジン特性が足りないようです。ウエイトかるくして見たりしてみましたけど、さほど変化なし。ただ、パワーバンドは少し高回転側に移った雰囲気です。

また排気音がペリペリいうような感じで、なんだかあまりいい音ではないです。
取付て2か月ぐらいで錆発生してきていますので、他のインプレッション通り、塗装は弱いようです。

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【使用状況を教えてください】
山間路(雨天含む)の通学がメインの車両です。ハイスロットル化に合わせて導入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか?】
プラスチック部分に多少のバリがあり、取付け前に軽く処理をしました。この点は完全にイメージ通りとは言えませんが、精度自体は良いという情報通りで、実際に組んでからは問題を感じていません。
キルスイッチのクリック感はしっかりしています。一方でスタータースイッチは、純正のようなヒンジ構造でしっかり固定されているタイプとは違い、バネの反力だけで押し込んで接点に押し付ける簡易な構造なので、人によっては安っぽく感じるかもしれません。

【取付けは難しかったですか?】
取付け自体はショップに依頼しました。汎用品なのでポン付けはできず、カプラーを別途用意して加工する必要があります。

【使ってみていかがでしたか?】
キジマ・キタコ、および導入したハイスロメーカー(シフトアップ)純正のスイッチはブレーキスイッチ用配線が用意されている分、ハズレを引かなければコストパフォーマンスは良いのですが、精度の問題でスタータースイッチが渋くなるという情報があり、それを避けるためにこの製品を選びました。実際に使ってみて、スタータースイッチが渋くなるといった症状は出ておらず、選んだ判断は間違っていなかったと感じています。

【付属品はついていましたか?】
簡易的な配線図のみの説明書が付属していました。汎用品なので必要十分な内容でした。

【期待外れな点はありましたか?】
有名メーカー製かつイタリア製造の商品であるため少し期待していましたが、プラスチック部にバリがあった点やスタータースイッチの簡素さは少し残念に感じました。

▼取付けのポイントやコツ
この製品にはブレーキスイッチ用の配線が用意されていないため、別途ブレーキスイッチ配線を用意して合流させる必要があります。またカプラーも別途用意して加工する前提になるので、電装作業に不慣れな場合はショップへの依頼をおすすめします。バリ取りも事前に済ませておくとスムーズです。

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【使用状況を教えてください】
山間路(雨天含む)の通学がメインの車両です。

【届いたものはイメージ通りでしたか?】
アルミ削り出しの筐体やタンクは十分に高級感のある見た目です。

【取付けは難しかったですか?】
ジャッキアップできる環境になかったので作業はショップに依頼しました。作業自体は純正ショックを抜いて差し替えるだけなので、ジャッキアップできる環境があれば難易度は高くはありません。ただし純正側の締結トルクがかなり強く掛かっていたらしく、外す作業自体には苦労したとのことなので、この点は注意しておいたほうがいいと思います。

【使ってみていかがでしたか?】
乗り味としては、純正のほとんど仕事をしていなかったリアサスと比べると、しっかりストロークして動いてくれるので乗り心地・安心感は格段に向上しました。この効果だけでも交換した価値は十分にあると感じます。
一方で減衰調整ノブ自体には多少の遊びがあり、触るとカチャカチャと動く感触があります。効き自体に大きな支障はないものの、いわゆる一流メーカー品との作り込みの差はこのあたりで感じました。

【付属品はついていましたか?】
プリロード調整用の棒レンチが付属していますが、車体に組んだ状態だと隙間が狭すぎて実用的に使えず、別の工具で代用するしかありませんでした。引っ掛かりの良いトルクスビットで代用したところ、ノブ側が若干舐めかけたので注意が必要です。

【期待外れな点はありましたか?】
プリロード調整用の付属工具が、実際の取付状態だと使いづらい点は期待外れでした。また減衰ノブの遊び・カチャつきも、価格なりの部分ではあるものの気になったポイントです。

▼取付けのポイントやコツ
プリロード調整は取り付け後だと困難なので、調整する場合は仮組の状態であたりを付けておくことをお勧めします。
サブタンク取り付けに関して、ヘルメットロックと共存させると純正ボルトでは長さが足りなかったので、少し長めのボルトを別途用意しておく必要があります。ヘルメットロックがない場合でも、サブタンク用のステーは2つあるタンデムステップ固定穴のうち片方しか使わないので、使わない側の厚みを揃える用にワッシャも用意しておいた方が安心です。
サブタンクの取り付け位置については説明書に記載がなく、ホースの長さの都合もあるため取り付け時には多少気を使います。私の場合は画像のような位置に調整しています。社外のチェーンガードを装着している場合は干渉する可能性があるので注意してください。

▼注意点
私の手元にあるのは同じMX366でも減衰調整が2wayに分かれている最上位モデルのYSS MX366-TRWであるので、細部が若干異なる可能性があります。

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セパハンにすべくこちらのキットを購入しました。
取り付けはショップに依頼しました。結構大変だったそうです。
取り付けてしばらくすると、埃でもついたまま塗装したんかな？という感じにプツプツと塗装がはがれてきました。
まぁ使用に問題はなく、そこまでひどい見た目でもないのであまり気にしていませんが……。
取り付けの際にショップに依頼したハンドルの塗装のほうが質が良かったです。
個人的には、セパハンになったことで非常に乗りやすいバイクになりました。
純正の高いハンドルに違和感がある方にはお勧めです。

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