立ちゴケでレバーが折れてしまったため交換しました。中折れ形状で比較的手の小さい人でも握り易いと思います。ただ、左右でレバーの形が異なると見た目が悪いので、交換するなら左右同時に交換することをお奨めします。レバーの交換は特殊な工具なども不要なので素人でも十分できます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

今回、SR400の腰上のオーバーホールをした際に、お店の方に「リフレッシュしたエンジンでカム変えてみませんか?」と誘われ‥変えてしまいました（笑）
データー持ってて、装着例も多い所のが安全と思い、吟味して、今回SR400に組んだのは“ヨシムラST-1Mハイカム”です。バルブスプリングの交換は必要無。

お店に在庫ある同じヨシムラのSTAGE-2ことST-2があって安くするよと誘われましたが‥悪い虫が（笑）

ですが、こちらはノーマル400で給排気チューンのみ、あまり過激で乗りにくくなるのは困るので（笑）ヨシムラのカムの種類とわ性質を知る必要があると思い。

★SR用ヨシムラカムの種類★
■【STAGE-1 (ST-1、ST-1M】
‥STAGE-1 (ST-1、 ST-1M）スポーツ走行などに使用するものならSTAGE-1。 低回転から中回転を中心にパワーを発生するので、ノーマルのカムシャフトよりもきびきびと走行できます。 ジムカーナ等STOP & GOを多用する走行が多い方にはSTAGE-1がベストです。※SR500／400用ST-1カムシャフトは販売終了、再販バージョンがST-1Mです。

■【STAGE-2 (ST-2)】
‥STAGE-2 (ST-2) レースで高回転を重視した走行をされる方にはSTAGE-2。 STAGE-2は高回転域でパワーが発生するように設定されていますので、STAGE-1よりもスペックは上であるといえます。STAGE-2ではバルブのサージング等の防止の為にヨシムラの指定するバルブスプリングへの変更が必要となります。 しかし高回転でパワーが出ている為低回転のパワーが犠牲となる場合もありますので、STOP & GOを多用する方にはかなり使用しにくいバイクになります。

つまり‥
【STAGE-1 (ST-1、ST-1M】
→バルブスプリングの交換が要らない、相対的に下からトルクが出て乗りやすい。

【STAGE-2 (ST-2)】
→バルブスプリングの交換が必要、回せばパワーが出るけど、下はトルクが薄い。

私の走り方とエンジン仕様から考えて【STAGE-1 (ST-1、ST-1M】にしました!

お店で頼んだのですが、手順は。
【手順】
◎まずエンジンを下ろす。細かい部品が多いので下ろした方が良いです。
↓
◎シリンダーヘッドを外す。
↓
◎クランクケースの切り欠きとフライホイールの上死点マーク（T）、カムスプロケットの0マークとシリンダヘッドの切り欠きを一致。
↓
◎ロッカーアームを外し、カムシャフトを取ってからバルブスプリングコンプレッサを用いてバルブスプリングを外し、ステムシールを除去、交換します。 組み込み後はシクネスゲージとタペットアジャストレンチを用いてタペットクリアランスを適正に戻します。
※1985年式以降の車両はロッカーアームの交換が必要。・ロッカーアーム
(ヤマハ純正品番583-12151-00)×2個
↓
◎外すのと逆の手順によって組み上げていきます。最後にはオイル量の確認、補充を行い始動します

【交換後】
◎ノーマルより吹け上がりは鋭くなった。→激変はしません、ノーマル+α。
◎懸念してた低速?中速のトルク抜けも感じられない。
◎高速域でもアクセルワークにしっかり追従する。　
◎アイドリングも安定、発進時も通常通りのアクセルワークで大丈夫。

【交換した感想】
・SR400は元々ショートストロークなのでハイカムで更にショートストロークの吹け上がりの軽さを実感できたのでは？ストロークがロングの500だったら更に乗り味が変わってたと思います。
・多分、給排気をしてない車両だと効果は感じにくいかも知れません。むしろ、給排気がノーマルならノーマルカムが良いです。ノーマルカムと言えど侮れません。→ST-1Mはノーマルに近い特性。通常ハイカムを変えると乗りにくくなるといったデメリットもあるのが通常‥しかし、このST-1Mはいい意味でノーマルを残したフィーリングなので。

ノーマルのフィーリング+αを求める人にオススメです。

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キタコライトボアアップキットで75cc化+キタコハイカムを投入して純正流用PB16キャブで乗っていたが、もう一つ上のパワー感を求めてキタコPC20に交換してみた。

交換作業は付属しているマニュアルを読みながら交換。
これが内容は良いのだが、紙と文字サイズが小さく老眼の四十路にはなかなかツラい（笑）
なんとか読んで取り付けには成功。
燃料コックを移設する必要があるので、その際にはONとリザーブの位置をメモしておくことをオススメします。そうでないと私のように組み上がってから「しまった逆にホース繋いでもた」とならなくて済みます。

セッティングは初期設定(MJ♯85 SJ♯35時)のままでとりあえずキックを蹴ると一発でエンジンがかかってしまった。
そのまま試乗に出るもノーマルエアクリーナーボックスではエアの流入量が足りない感じ。
これはコネクティングチューブをカブ90用にすることと、ボックスに穴を開けてエア流入量を増やすことで対処。
すると低回転からしっかりパワーが出て上まで回る素晴らしいエンジンになってしまった。

インマニやステー、ガスケットなどの品質も良く、品質と性能にはとても満足している。
願わくば自社製品の組み合わせの場合だけでいいから、キャブのセッティングデータを公開してくれると嬉しいですね。

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KLX230Rでレースに出たりコースを走るのに使用しました。抵抗が少なく軽量のノンシールチェーンは耐久性に劣りますが、このチェーンに付け替えて8時間耐久のパワーエンデューロに参戦しました。レースを走り終えてもまだ使える状態だったので、さすがはDIDの信頼性だと感じました。ノンシールチェーンは価格が抑えられるので、次の交換時も同じチェーンでリピートすると思います。レーサーなら割り切ってノンシールを選択するのもありだと思います。

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【使用状況を教えてください】
ツーリングメイン
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
思ってたよりでっかかったです
【取付けは難しかったですか？】
修理ついでにショップにお任せしちゃった
【使ってみていかがでしたか？】
まさに気持ちイーの一言。うるさ過ぎずかといって静かでもない、気味の良いパルスを響かせてくれる、素晴らしいマフラーです。
【付属品はついていましたか？】
SP忠男さんのステッカー付き。何処に貼ろうかな
【期待外れな点はありましたか？】
無し！！！！

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さすが、モリワキ。よき気に入ってます

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CB250Rに取り付けました。お手頃価格で見やすい。
バイクシートにも刺さらないからちょうど良いです。

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ニッシン純正より交換です。
初期のタッチから柔らかく、握り込むほど効いてくる感じで以前よりも操作性は抜群にアップしていると感じました。
もっと早く変えておけばと着けて後悔したくらいです。

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スタートダッシュや低速域から中速域、中速域から高速域などの加速感が圧倒的に速く感じられる。
体感的にはバイクの車重が軽くなったか？と思うほど。
タイトル通り。プーリーを変えると別物のスクーターになった感じ。
おススメできます。

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交換作業時間は初めてでも2?3時間ほどで終わると思います
マフラーガスケットは数キロしか走っていませんが交換しました。

動画などで見ているのと違い、思いのほか音量が大きいので驚きました（政府認証）
マフラー交換で性能とかグラフとか関係ありません、所有感が増します、走行中・エンブレ時の音がもきもちいい！！


純正マフラー取り外しはフランジボルト2本・本体固定ボルト3本で固定されています。
O2センサーを外すのにサイドカウルを取り外しコネクターから外した方が作業性は◎
マフラー交換後はO2センサーの配線の取り回しが変わるので注意

※取り外したボルト、ワッシャー、ナット、グロメットカラー一部を使用するのでなくさないように

マフラー固定の付属品、段付きカラーは純正グロメットカラーを外し車両内側から外側へ取付
サイレンサー固定の純正グロメットカラーは内側から外側へ取付変更

各接合部分のスプリングを取り付けメーカー指定のトルク値で増し締めして終わり

エンジンを始動する前にパーツクリーナーなどで清掃後、エンジン始動・接合部の排気ガス漏れがないことを確認


サイレンサー前方下部に小さな穴が開いています、排気ガスも出ていますが水抜き穴だそうで問題ないとの事

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