夜間がかなり明るくなり、バイクの顔色もスッキリしました。
取付簡単でしたので、おすすめです。

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思っていた以上に暖かくて、もっと早くつければよかったと後悔w
取り付けは動画などを参考にして予習していたのでそれほど苦労なく取り付けできました
ウインカーとヘッドライトはLEDにしていますが電圧計を見るにアイドリング中はけっこう電圧下がるので信号待ちの多い市街地などはバッテリーの負担大きそうですね
走行中は13.8あたりで安定しているので大丈夫そうです
電熱グローブ併用すれば朝の通勤がもっと快適になりそうです

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2011年式のCBR1000RR純正ホイールに装着しました。
純正のゴム製のエアバルブだとエアーをチェックする際、毎回しなったりと負担がかかっているような気がしたので、ストレートタイプの本製品を装着してみました。装着も簡単でゴムの亀裂等の心配もないのでかなりコスパがいいように感じました。経年劣化等は今後様子を見ながらという感じでです。

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シートにリレーを置いてタンク下からエンジン丈夫を通りフロントのハンドルまで配線を延ばす際の必需品。雨や熱から配線を守り無用なトラブルを防止出来る。

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モンキー腰上オーバーホールに必要なため購入。私のR-Stage?D 106ccは割とマメにメンテが必要なのでもう少し安いと助かるなあ…

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ニンジャSLでのサーキット走行で使用。
価格、効き、耐久性のバランスが良いので重宝してます。

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‘21のYZ125Xに付けました。適合だと20まででしたが純正品番調べてみるとステップもベースの取付も同じ品番だったので付くでしょってことで購入。
結果はノーマルポジションはOK、ローポジションはステップのストッパー(ビスでワッシャ入れて調整)の車体側の当たり面が無い位置にきてしまい、ベースの取付ビスの頭？というかなんとも中途半端な位置でしか当たらなさそうなので断念しました。
あと純正と同じく転倒時にステップが上に倒れるようになっていますが、ステップ側のスプリングを掛ける部分がベースの取り付けビスに当たって少ししか上がりません。なのでスプリング掛かるところの上側をグラインダーで削って多少傾けられる量を増やしてとり付けましたが、それでも写真くらいでですね
まあ汎用のアメリカ製品なんで多少の加工は良しとしたいです。
ただ乗ってみた際の効果はしっかり足に食い付く！かといって食いつき過ぎるネガもなし、何より登りの荷重が掛けやすいところが良いです！
ちょっと高いかなと思いましたが買って正解でした！

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NINJA400にブレンボのキャリパーを使用するために選びました。
キャリパー　　ブレンボ　P4-40RB CNC　20.4756.67
ローター　　　サンスターのワークスエキスパンド　Z900大径化310ｍｍ、5.5mm厚　WTB25WR
パッド　　　　エンドレス　スーパーハイブリッドシンタード　EMP018

キャリパーの許容ローター厚さ5~5.5mmの上限の5.5mmにしたので、NINJA400の純正ディスクローター厚さ4.5mmに対して1ｍｍ厚くなったからかもしれませんが、ローターとキャリパーのセンターが0.5mm内側にオフセットしたので、フロントフォーク側に0.5mmのシムを入れました。たまたま添付品のシムが使えてラッキーでした。
このアダプターはシムの入れ方で内側にも外側にもキャリパーをオフセットさせられるのがいいです。

アダプターやキャリパーをフロントフォーク側に押し付けながら取り付けると、キャリパーが微妙に反時計回りに傾きます。パッドの削りを左右非対称にする必要がありました。この点だけ少し残念でした。

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間違いなしのYAMAMOTORACINGでSPEC-Aと相性にも期待している。

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GSX-R１２５のラジエーターのクーラント液の交換に使いました。
実は、所有バイクが殆ど空冷なので、水冷はこの車体が初でして（笑）
こちらの商品は、汎用性が高いので基本的にどの水冷エンジンにも使えます。

なぜ交換が必要か。
水冷は、ラジエーターで暑い時は勿論、寒い時もエンジンオイルの温度を一定に保つ役割をします。
ラジエーター内部の冷却水は寿命でも２、３年。
交換を怠ると冷却水の働きの怠りが起き、オーバーヒートなどのエンジントラブルなどが発生。
また、ラジエーター内部のサビも発生。

GSX-R１２５の場合ですが、作業手順を紹介。
�@作業は必ずエンジンが冷えてる状態で行って下さい。走行後にやると内圧が上がっていて熱湯が吹き出す危険性が高いです。

�Aまずは右側のカウルを取り外していきます。

�Bそして、廃油パックをエンジンしたに用意し、ここのドレンボルト（8mm）を取り外していきます。実はこのドレンボルトを抜いただけではほとんどクーラントは出てきません。

�Cラジエーター側のキャップを開けることで勢いよく緑のクーラントが抜け出します。 ラジエーターキャップを先に明けてからドレンボルトを開けると、工具や手が汚れるのでドレンボルト→ラジエーターキャップの順で開けることがポイントです。
クーラントは思っている以上に飛ぶので、最初は上の画像のように45度ぐらい傾けてカバーするようにしましょう。
�Dまた、一旦出なくなっても車体を右に倒したりすると再びクーラントが出てくるので、車体を揺らしてできる限り中のクーラントを抜き切って下さい。

�Eラジエーターここからがとても大変な部分ですが、ラジエーター満タンのところまで注いだら、キャップは締めずエンジンを3分ほどかけて本体を立てたり揺らします。 すると画像のようにぶくぶくっと泡が出てきて液面が減っていきますので、クーラントを足し、これを繰り返します。

�Fぶくぶくが収まったら完了。

�Gラジエーターやエンジン内のエアを抜いていきます。 エアが残りすぎていると、冷却水が温まった際に空気が膨張し、内部の破損につながる為、エア抜きは必ず行う必要があります。

良い点
◯汎用性。バイクは勿論、車にも使えます。

◯たっぷり大容量なので、次回2年後にも使えます。なのでコスパ良し。

悪い点
◯作業は単純ですが、カウル脱着が面倒。
◯エア抜きは慎重にやらないとなので時間がかかる。

一度やってしまえば、2年間は心配有りませんし、コツも覚えると思います。

レビュー
◯交換前と交換後では、明らかにアイドリングの音が静かになった。
◯吹け上がりが気持ちスムーズになった。

エンジンオイルの交換同様、交換前と交換後の体感は有るように思います。

余談ですが。作業面から考えて、同時にプラグ交換もしやすいかと思いますね。

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