ノーマルや赤パッド、シンタードパッドどれも走りだして直ぐの効きが悪く少し走ると強く握ればそれなりに効いて、熱を帯びてくるとまた効きが悪くなっていました
なので　少し大きいキャリパーピストンの物に交換しようと悩んでいました
※キャリパーを交換するつもりでいました
ダメ元でこのパッドに変えた所「ブレーキの鳴きは出ますが低温?高温域まで良く効いたので、とりあえず暫く様子を見てみようと思っています。
ディスクとの鳴きと「ズズズズズ」という感触を我慢すれば　かなり素直な効きに感銘を受ける筈です
耐久性は未だ判りません

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多分、プレミアムRXプラグのバイク版。
イリジウムプラグと違いは中心電極も先っちょのチップも高価な金属なため、耐久性アップ。
車だと3万キロと10万キロの耐久性の違いだそうです。

確かにGSXでは体感出来ましたが、カブにつけるとどうなるのかな?
あまりやる人いなそうなので、やってみます（笑）

性能アップは、メーカーさんの広告でありますが、
それより何より僕が、期待したのは耐久性なんです。　
通常プラグ→3000-5000
MOTO DX→10000-15000ですからね。
結構。カブってプラグの消耗が早いような気がしてましてね（笑）

→多分、燃調チューンの具合やボアアップ有りと無しでの差かと思いますが。

早速装着してみます。

【交換手順】
�@プラグキャップを抜きます。　
↓
�Aプラグレンチで付いてるプラグを外します。
↓
�Bプラグホールのゴミなどを確認。
↓
�CMOTO DXをまず手でゆっくりしていきます。
↓
�D最後、プラグレンチで本締めしますが、通常プラグより弱めで。
※電極が細いので潰れる可能性有り。
↓
�Eキャップをつけ、エンジンかかれば完了。

【交換後】
◎真っ先に感じたのは、始動性は上がりましたね。
そして、プラシーボなのかもしれませんが出だしのトルクが少し増えたような気もします。
激変というよりは、イメージとしては新品の通常プラグの性能が長く持続しますよ!って事かと。
もっと廉価品で似たような性能のが出てくれたらって夢見てたりも（笑）
いいプラグだと思います。

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新車から納車から1年10か月経過。主にナンバー付きのサーキット走行で使用しています。
サーキットでは本来、専用のクーラントか精製水の使用ですが、登録車クラスなのでその辺の縛りはありません。
これまで高回転で酷使したため、早めの交換をしました。
新車時のクーラントを他社製と混ぜたくないので純正を選択しました。
特に劣化は見られませんでしたが、安心を買った感じです。
濃度が約50%との事なので、冷却を狙い、600ccほど精製水を混ぜました。
エコパックになっている上、キャップも付いているので使いやすいです。
価格も妥当です。

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セロー250のリヤに使用しています。
効きは純正やデイトナのレッドと比較して、ちょっと硬いかなと感じますが問題ありません。
ただ、うるさい。
温まるまではヒーヒー、ギュイギュイ鳴きます。
取り付けが悪かったのかと思い、使い古しのレッドに変えたら鳴りませんでした。
パッドの特性なのかな、と思っています。
夏はまだしも、冬は鬱陶しいです。
正直、2度と買わないと思います。

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純正パッドとの比較です。ジェベルはオフ車という事もあり、キャリパーが1PODの為、オンロードでの絶対的な制動力が不足していますが、パッド交換によって、制動初期の食いつきが良くなり、トータルの制動力も少しアップしました。

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一番最初に行った事でした。
不動でしたから、間違いなくバッテリーが死んでるということで（笑）
交換しました。
経験上、やはり高くても国内メーカー製のほうが耐久性は高いのでユアサのバッテリーに。

【オートバイのバッテリー】
‥バッテリーのメインの役割はバイクのエンジンをかけることですが、他にもライトを点灯させたりスパークプラグに点火したりと様々な電装品を駆動させています。 バッテリーが弱るとエンジンがかからないだけでなく、これらの電装品が正常に作動しなくなることがあるのです。

【バイクのバッテリーが不足している症状は？】
‥ バイクにとって、バッテリーはとても重要な役割を果たしています。
わかりやすいもので言えばウィンカーやヘッドライトがつかない・動きがおかしいなどは一般的な症状です。
他にもバイクのエンジンがうまくかからない、ふとした時に調子が悪くなるなど、知らなければエンジン側の問題と考えてしまうような症状が発生します。　


【バイクのバッテリーは何年くらい持ちますか？】 ‥ バイクバッテリーの寿命は走行距離にすると50,000km?70,000km、期間では2?3年と言われています（バッテリーのグレードによって異なる）。
→基本動かしている場合。不動なら間違いなく交換が望ましいと思います。

早速交換を
【交換手順】　
�@シートを外します。バッテリーはシートの下に格納されています。
↓
�Aバッテリーのカバーを外す
↓　
�B古いバッテリーを取り外す 。
カバーを外したらバッテリーの端子を外します。
バッテリーを外すときは、必ずマイナスから！ 端子の取付順(外す場合) �@マイナス → �Aプラス
狭いのでショートタイプのドライバーがおススメです！
↓
�C新しいバッテリーを取付け。
付けるときはプラスからです。 端子の取付順(取付の場合) �@プラス → �Aマイナス
↓
�D 取付後にカバーを固定したら作業完了になります。
↓
�E取付後は電圧チェックを行いましょう。
エンジン始動後は14ボルトで安定していたので今回の作業は問題ないです。

【交換後】
◎無事、セルが回りエンジンがかかり、灯火類も点灯しました。

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全てにおいてコントロールしやすいパッド。
エンデューロでも使える。

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安定のゴールデンパッド。
ブレーキの強弱がスムーズに行えます。

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前回はフロントブレーキのブレーキシューを交換しましたが、今回はリアブレーキの交換をやります。

モンキー50は前後ドラムブレーキになっております。

【ドラムブレーキ 】
‥ドラムブレーキは、円筒状のドラムを使用したブレーキ。 ブレーキの仕組みは、ディスクブレーキと同様、ブレーキペダルを踏みこむとブレーキシューがドラムの内側に押さえ、摩擦熱を発生。 この熱で減速・停止するために働くということ。



【ドラム式ブレーキのメリット】
‥ ◎ドラムブレーキはディスクブレーキに比べると、ブレーキの圧着面積が広く強い制動力があります。
◎耐久性が有って、構成部材も安価。
さらにブレーキシューに支点になり、その反対側（非固定側）が引っ張ることによって、ブレーキの効果を期待出来ます。

【ドラム式ブレーキの短所】
?ド密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているので熱が内部にこもりやすい。
ドラムの内部の温度が上がってしまうと「熱ダレ」が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には不向き。※スポーツバイクでは採用されてませんね。
?内部に湿気をためやすい。

フロントは制動力を考慮し強化タイプのシューにしましたがリアは効きすぎるとスリップして危ないので、程々の制動と耐久性を考え純正のブレーキシューにしてみました。

【手順】
�@センタースタンド、もしくはジャッキアップで後輪が浮くように立てます。
↓
�Aブレーキペダルのスプリングを外します。
※鋭利なので怪我に注意。
↓
�Bブレーキのアーム、ワイヤーを外します。　
↓
�Cリアホイールのアスクルナットを緩めて、シャフトを抜きリアホイールを車体から取ります。
※出来たらシャフトについたグリスも綺麗に。
↓
�Dホイールが傷つかないように柔らかい敷物をしたところに置きます。
↓
�Cブレーキハブキャップを外します。
↓
�Dスプリングが付いた状態から外側へ引っ張りながら取り外します。
↓
�Fハブの中にはブレーキダストなど付いてるので綺麗に拭き取りましょう。　
↓
�G新品ブレーキシューにはスプリングをあらかじめ付けておくと楽です。
↓
�H�D同様、外側に力をかけて引っ張りながら中へ収めます。
↓
�Iキャップをして�B→�@の順で完了。
↓
�J最後にブレーキの遊びなどを調整、アームの動きも確認。

【交換後】
強化タイプと違い、純正は表現するならマイルドというかソフトですね（笑）
効かない訳では無いです、ブレーキタッチが柔らかいんです。こちらは当たり面を出す為に軽くペーパー入れました。なので慣らし時間も短縮。
自分の場合は、比較的リアブレーキも多用しますが、コーナーリングとか微調整で使うので効きが唐突だと危ないのでコレで◎

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アクセルワイヤーも交換し、フロントブレーキのブレーキワイヤーも心配になってきたのでこちらも交換しました。
特にフロントブレーキの不具合等は有りませんが、10年以上無交換の車体でしたので、大丈夫かと心配になりまして、交換。


【ブレーキワイヤーとは何ですか？ 】
‥ ブレーキワイヤーとは、アームを動かすためのパーツで、ブレーキレバーから伸びる細いワイヤーのことです。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」と呼びます。
→イメージ的にはブレーキのアームを引っ張る綱ってところでしょうか?

基本は、注油などを行いメンテナンスで使い続けられますが、勿論こちらも消耗品扱いです。交換スパンはかなり長い方かと思われます。

【ブレーキワイヤーの寿命について】
‥長期間使用すると疲労による劣化や紫外線による硬化が起き、ブレーキとくフルードが漏れる危険がある。 また、内部からの劣化は判定が困難なため、外傷や硬化が見られなくても※4年毎に交換する必要がある。
→10年以上経過してる車体なので交換した方が無難でしょう。

今回選んだのは、アクセルワイヤー同様キタコさんのステンレスタイプのブレーキワイヤーになります。

ステンレス→錆に強く、軽いという利点から耐久性を期待出来そうだったので。

早速交換してみます。

【手順】
�@車体を水平
↓
�Aハンドル右側のレバー（ブレーキレバー）のボルトを緩めます。
↓
�Bレバーの裏に穴があり、ワイヤーのタイコ部分が確認出来たら、ピンセット等で取り外し。
↓
�C次にワイヤーを前輪ホイールまで辿っていくとフロントブレーキのワイヤーが収まってるところが発見出来ると思います。
↓
�Dブレーキアームのボルトを緩め、タイコを外します。
↓
�E　�Dで外したところに新しいワイヤーのタイコ部分を入れます。
↓
�F　�B→�@の順で組み付ければ完了。

【交換後】
◎ブレーキワイヤーの動きは良好。

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