THE BEST CHAIN FOR MOTOCROSS.

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
『耐久性』へのこだわり。
一般走行での耐久性を重視するニーズにぴったり。
ハードな走りでの性能より、一般走行での耐久性や快適性を重視。
重要保安部品だから安いだけではダメ性能で選ぼう組む時もディスクの油分を取って各部の動きもスムーズか確認して組もう。安い効かないパッドで苦労してる人は早く交換して見て下さい。良く効くブレーキは運転もしやすく成ります腕が上がったようにキビキビ運転出来ます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
指先の操作がマシンへリンクする・・・
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル！
コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。
リヤのパッドピンもピン本体にＣリングの抜け止めがありますので、そのまま引っ張っても抜けてきません。
パッドピンの先を貫通ドライバー等を当て、コンっと叩いてやれば押し出せます。

【取付けは難しかったですか？】
旧ゴールデンパッドが誇る高次元の安定性能はそのままに、コントロール性能を更に向上させて意のままに操れるブレーキングを実現。
指先から伝わるその効き味が理想的なライディングフィールを約束します。

【使ってみていかがでしたか？】
中低速からのブレーキングは純正相当。
変わったのはリヤブレーキ。カチッと重量感のあるような感じかな？
パッドを外した後の洗浄が大変。パーツクリーナー、ブラシでは錆が中々取れず

【付属品はついていましたか？】
年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく、販売開始された年で表記しています。
純正パッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使用していたパッドによるコーティング化など)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

【期待外れな点はありましたか？】
リヤブレーキパッド周りの部品たち。リヤブレーキパッド表面も崩れだしてます。

組付けは逆手順。フロントと同じくピストンを戻し、新しいブレーキパッドを組み終わったらブレーキペダルを踏み代が出るまで数回踏みます。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
1000キロ以上走るとスプロケの山が減ってしまいました
もう一度購入してチェーンも交換しました
これでちょっと様子みます
走り方で変わるのでしょうか


■高精度がもたらす駆動系のロングライフ：
・スプロケットはその特性上、真円度が要求される為、サンスターでは内径→模様孔→取付孔→歯の順番で加工を施しています。
・この加工により、限りなく真円に近づけています。
結果、高精度で作られるスプロケットは、スプロケットの摩耗だけでなく、 チェーンの摩耗まで最小限に抑えることができます。

■アルミの理由とMade in JAPAN：
・最高レベルの強度を誇るアルミニウム合金「超々ジュラルミン（A7075-T6）」を採用。重量はノーマルの鉄と比べて重量は約1/3。
・高速で回転するスプロケットは出来るだけ軽い方がフリクションロスを抑えることができ、結果的に燃費、加速が良くなります。
・材料も安心の国産材、生産もすべての工程において日本国内で製造しています。サンスターは純日本国産品です。


【使ってみていかがでしたか？】

純正に戻し、走行
チェーンのジャー音が皆無
新車の時はこれだったんだと驚き
走行もやっぱり走りやすく、つくづく純正の作り込みの凄さに感激
フロントスプロケ14Ｔでも16Ｔでも、おそらく走りにくいと思います

やはり変えるならフロントスプロケは変えずに、チェーンとリヤスプロケのみにした方が良いと学びました


加速よりにすると1速がピーキーになるし、最高速よりにすると、使いやすくはなりますが、やりすぎると6速で加速しなくなります。純正で80から120キロ巡行カバーしてるので、ほどほどに。やるならリアスプロケのみ。


【他商品と比較してどうでしたか？】
以前からスプロケのサイズ変更によるメリットに関心があり、amazonや他サイトのレビューを多数拝見し、この度の購入・同時交換をしました。　購入前にF・Rスプロケ 丁数同士の最大公約数と摩耗・劣化の関連まで考えが至りませんでしたが、今回の組み合わせへのサイズ変更をして想像以上の満足感が得られました。　これまでとは段違い という事ではありませんが、正直こうも違うのかといった思いです。

鉄だから耐久性がいい
2年目の点検でチェーンを交換してもらったのでついでにスプロケットも交換してもらいました。

足回り軽くなるアルミにしようと思ったら耐久力だいぶ落ちるみたいで純正と同じスチールにしておきました。

見た目が違うくらいで重さの違いはよく分かりませんでした。(実際持ったわけではなく走った体感)

チェーン変える場合はスプロケットが傷んでいてチェーンにもダメージが入る可能性もあるため同時に新品へ交換することが推奨されているみたいです。

【注意すべきポイントを教えてください】
山道・峠道などで減速する程の急勾配では普通にギアチェンジで対応しています。　ゆるやかで長距離の登り坂でも減速する事はありますが、他の四輪車(特に軽四輪)も減速するので、突然流れについていけなくなる とまではいかないです。　接近する後続車があれば端に寄って(さらに必要に応じて減速しつつ)走行し、追い越してもらいます。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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不動車のレストアになります。　
バッテリーはお亡くなりになってましたから交換になります。

■オートバイのバッテリー
エンジンを始動させたり、様々な電装品へ電力を供給したりする重要な役割を担います。バッテリーに不具合があると、車両は動かなくなってしまいます。
◆ バッテリーの主な役割 　
バッテリーは、車両の運行に不可欠な電力を供給します。
○エンジン始動 エンジンをかける際に、スターターモーターに電力を供給する。 バッテリーの電力によりエンジンが始動する。
○ 電装品への電力供給 ヘッドライトやブレーキランプなどの照明類に給電。
◆バッテリーの仕組み
充電と放電のサイクル エンジン回転中はオルタネーター（発電機）により充電される。 オルタネーターからの電力が不足した際に、バッテリーが補給する。
◆バッテリーの重要性 バッテリーは「蓄電池」とも呼ばれ、繰り返し充放電できる電池です。その機能が低下すると、エンジンがかかりにくくなったり、最悪の場合はバッテリー上がりで車両が動かせなくなったりします。
→簡単に言えば、バッテリーが弱ってると操作系の遅れ、完全にダメだと車両が動かせないという話。


■バッテリーの種類
◎VRLA（制御弁式）バッテリー 密閉型とも呼ばれ、液漏れの心配が少ない。 メンテナンスフリータイプが多い。 液入り充電済みタイプもある。→一般的。
◎ 開放式バッテリー バッテリー液の補充が必要なタイプ。 高性能なものが多い。
→旧車に多い。
◎ リチウムイオンバッテリー 最新のバッテリーとして注目されている。
→かなり高価。
※ バッテリーの選び方
バッテリーを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。
○電圧 一般的なオートバイでは12V用が主流。 6V用も存在する。
○容量 バッテリーの持ちや性能に影響する。例： 1-9Ah、10-29Ah、30-59Ah。
※その他 オートバイの種類によってバッテリーの搭載場所が異なる。 型式から互換性のあるバッテリーを探すことができる。

■バッテリーの寿命や交換の目安
バッテリーの寿命は平均2?5年とされており、走行距離や使用状況によって変動します。近年は性能の良いバッテリーが増え、ギリギリまで使えるため、突然バッテリーが上がることもあります。そのため、日頃から前兆を見逃さないことが大切です。
■バッテリー交換のサイン
▲ エンジン始動時
エンジンのかかりが悪い セルモーターが弱々しく回る。 いつもより「キュルキュル」という音が長い。 キーを回してもかかりにくい。 エンジン始動時以外での異音 セルが「カチカチ」と鳴る。　
▲ 電装品 ヘッドライトが暗い
夜間走行時にライトが暗く感じる。 停車時にライトが通常より暗い。 室内灯も暗くなることがある。
▲ その他の電装品の不調
ウインカーの点滅が遅い。
▲バッテリー本体
バッテリー本体の膨張。 バッテリー液の減少 液面が「LOWER LEVEL」を下回る。 バッテリー端子に粉が発生する 青色や白色の粉が見える。

■使用期間
使用期間が2?3年以上 交換目安は2?5年とされている。 走行距離3万?5万kmも目安となる。 メーカー保証期間は18ヶ月または3万?6万kmが目安。
※ 電圧
電圧が12.5V未満。 電圧が12.6V以下。 これらのサインに気づいたら、早めに点検・交換を検討しましょう。

【セロー225のバッテリー交換手順】
1. 準備
交換用の新しいバッテリーを用意する。 バッテリーは充電済みのものが推奨されるが、念のため補充電しておくと安心。 工具（プラスドライバーなど）を準備する。
2. 古いバッテリーの取り外し サイドカバーの取り外し: バッテリーが収納されているサイドカバーを外す。プラスネジ1本と、2箇所のハメ込みで固定されていることが多い。 バッテリーの端子を外す: 必ずマイナス（?）端子から先に外す。 次にプラス（＋）端子を外す。 この順序を間違えるとショートの原因となるため、注意が必要。 古いバッテリーを取り出す。
3. 新しいバッテリーの取り付け 新しいバッテリーを所定の位置にセットする。 バッテリーの端子を取り付ける: 必ずプラス（＋）端子から先に取り付ける。 次にマイナス（?）端子を取り付ける。 取り外しの際とは逆の順序で行う。 端子取付用のボルトとナットが付属しているか確認し、必要に応じて使用する。 サイドカバーを取り付ける。
4. エンジン始動の確認 セルスターターでエンジンが問題なく始動するか確認する。 エンジンが無事に始動すれば交換作業は完了。
※ポイント
セロー225のバッテリーは、純正品以外にも安価な汎用品が多数流通しています。互換性のあるバッテリーとして「YTX7L-BS」などが挙げられます。 バッテリーの種類 密閉型（VRLA、MFバッテリー）はメンテナンスフリーで扱いやすい。 台湾ユアサ製など、純正品よりもコストを抑えた製品も選択肢となる。 注意事項 端子の形状やボルトのサイズが異なる場合があるため、互換性を確認する。 購入するバッテリーが充電済みで発送されているかを確認する。

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カワサキzrx1100に使用
約3,000キロ使用しました。
たまにギヤはいらない時あり(操作が雑なので？)
まったく問題ないと思いました。
さすがスズキ純正部品ですね。

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ゴールデンパッドタッチがいい！
ブレーキも効く！
好みがあると思いますがコントロールしやすい

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色付きなので減り具合がわかりやすい

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純正は銀色ですが、これは黒いので一体感があります。蓋すると見えないですが。そんなに摩耗する部品ではないので使い込んだ純正と差はないです。

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【使用状況を教えてください】
今まではカストロールPower1(パワーワン)４Tを使用しており、その条件ではシフトが固くスニーカーなどでは足の親指付け根が痛くなりとても乗れるものではありませんでした。
書き込みを読ませて頂き、シフトが軽くなることを信じこのオイルに替えてみましたが、非常に軽くシフトできるようになりました。
エンジンも若干静かになり、滑らかに回るようになった感じがあります。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
また、DPF再生にかかっていた距離も投入前の13kmから10kmに改善されました。走行時の感覚ですが、エンジンブレーキが和らいだ感覚があります。レスポンスがどーたらとかはわかりません。燃料添加剤はプラシーボ効果だと思っていましたが、数値で結果が出るのはイイですね。どこまでこの効果が続くのか、様子を見ていきたいと思います。

【取付けは難しかったですか？】
極端に効果があったとは言い難いけれど、気持ち振動が減ったような、プラセボのような…。
音も少し減った気がします。
計測器を使って計測したわけじゃないのであくまで個人の感想です。

【使ってみていかがでしたか？】
今までアイシンのディゼルクリナーを
使ってましたが あまり体感出来なくて
コスト面とネームバリューで購入して
みました フケの良さと加速面は確かに体感できました 月の走行距離が低いので何とも言えませんが 確実にコストダウンになってます

【付属品はついていましたか？】

ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。
それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。
そこでMOTUL が提案するのが、『Diesel System Clean』です。

【期待外れな点はありましたか？】
高温時でもギヤチェンジでゴリつくことがほとんどなく、ヘッド周りのメカノイズも軽減されます。
各段にニュートラルがあるという都市伝説を持つカワサキ車でもギヤ抜けはほぼありません。
自分のミスを除けばこのオイルにしてからシフト関連の問題に見舞われた記憶はありません。


▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
バイクは振動が激しいです。ボルトは振動で緩むので、ボルトで装着するときはこれ塗るよね。私はパニアケース代わりに弾丸ケース（中には予備ガソリン缶入れてます、転倒しても問題なし）を加工して取り付けてますけど何年も問題ないです。
カムチェーンスプロケットの固定ねじに使用、使用状態はカバー閉じてしまうので確認は不可です。
次回いつになるかメンテの時に分かるので今は評価できません
とりあえず急ぎの物だったので直ぐに届いて助かりました。

【使ってみていかがでしたか？】
モーターサイクル用ネジロック(中強度)。
振動によるボルト・ナットの緩み防止に最適。
耐熱性、耐油性に優れています。
エンジン内部からバイク外装など、振動で緩んだら困る部分に塗っているが、やはり安心するね！
4ミニなんかは特に振動凄いからオススメ
耐熱だし、エンジン用、外装用使い分けなくていいから便利
アマゾン価格では他では出てなかったなー
ロックタイトとか結構高いのよ

【注意すべきポイントを教えてください】
この金具をディスクグラインダーでカット、エンジン側のネジに入るように
面取りを行う。

後はネジ部にゴムパッキンを導入
付けすぎ注意です。
サラッとしてるのでべた付けしたら外すときかなり苦労しました。
軽くチョンってつける程度でOK

【他商品と比較してどうでしたか？】
バイクのキャリアを取り付けるときの緩み止めとして利用。
バイク屋さん曰く今後一切取り外すことが無ければ高強度でもいいけどそうでなければ中強度を使ってくださいと言われたので中強度を購入しました。
高強度でも熱すれば取れるらしいのですが慎重にやらないと熱でカウルが変形させちゃったりするので取り外さないにしてもお勧めはしないらしいです。
適所適材ということですね。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

内容量：5g
タイプ：中強度
適合温度範囲：-40度から150度
※4mm以下の細いスクリューには使用しないでください。取り外しが困難な事があります。
※嫌気性(空気をしゃ断する事で硬化します)。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
モーターサイクル用ネジロック(中強度)。
振動によるボルト・ナットの緩み防止に最適。
耐熱性、耐油性に優れています。

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