おそらく本来の用途とは違いますが…燃料タンクの錆取り前の洗浄時に腐ったガソリンが底部にあり、それを除去するために購入。

ママレモンやタンククリーナーでは落とせない頑固な腐敗ガソリンを溶かして排出するにはある程度の液体キャブクリーナーが必要になる…とはえいえ4Lは少し多いかも(笑)

10個以上のタンクで作業してようやく半分になったのでタンク20個は確実にイケると思います。

ガソリンで割ったキャブクリーナーを入れて数時間放置すると初回はかなり濃いオレンジ色で、腐敗ガソリンの下には必ず錆があるので鉄粉も出ます。

数回繰り返すと排出する液体がガソリン色になってきますが、不純物が混ざっている内はまだ腐敗ガソリンが残っている状態なので不純物がでなくなるまで繰り返します(鎖を入れて振ってもいいかも)

内視鏡カメラでチェックして黒とオレンジの腐敗ガソリンがなくなったら脱脂してようやく錆取りに入れます。

まだキャブの洗浄で使用した事はありませんが、この洗浄力なら漬け置きするだけで大抵の詰まりは直ってしまいそうですね(笑)

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最初は他社のを使用していましたが…最初の1回以降は徐々に錆取り性能が落ちてしまうのばかりでした。

しかし、花咲かGは希釈したものを何度使いまわしてもサビが落ちる…！

お世話になっているバイク屋さんから練習台として10個ほどサビだらけの廃タンクを頂いたのでそれらで練習していましたが…全部キレイになりました(笑)

バイク屋さんに″試行錯誤してみろ…″と言われたので色々調べたり実験したりしつつ作業していると、やはり錆取りに入る前の洗浄が一番大事でした。

ママレモンと水を入れたタンクに鎖を入れて振って大きいサビを落としておくのと、キャブクリーナーをガソリンで割った液体で腐ったガソリンをしっかり溶かしておかないと失敗します(黒とオレンジ色の残留物)

あとはなるべく高い温度をキープする事が大事で、毛布で包んだりして少しでも温度低下を遅らせてサビ取りの反応時間を稼ぎます(数時間おきに液を出してケトルで温め直してひっくり返す)

ちなみにタンクをひっくり返す工程をサボるとレブルタンクのように再発して半面がサビだらけになりやり直しに…(笑)

サビ取り後にママレモンで洗浄後に水気を飛ばす時はヒートガンであらかた水気を飛ばした後にウエスを差し込んで染み込ませ、隙間に残っているのは燃料用アルコールや水抜き剤を使うと排出できます。

水気が残っているとタンクのコーティング後に剥がれてしまい、ほんとうの意味での廃タンクになるので慎重に行いましょう(笑)

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メッキならだいたいなんでもイケちゃう超万能研磨剤入りワックスです。

外装の樹脂メッキはモチロン、ミラーの鏡面やエンジンのアルミやクロームメッキまでピカピカになります(笑)

しかもワックス配合なので磨くだけでワックスがけも完了し、手触りもツルツルして結構長持ちします！

サビが浮いてる場合は先にボンスターやケミカルで錆取りを行い、花咲かGさんで仕上げれば不動車歴30年のエンジンもピッカピカ！

しかし、一度サビたメッキはサビが再発しやすいのでしっかり空気と遮断する事が大切です。

紙ウエスだと傷が付く場合があるので使い古しの靴下や下着を使うとよいと思います。

ミニルーターなどで研磨する際はコンパウンドやワックスの焼き付きに注意しましょう(粒子が細かいので焼き付きやすい)

保管場所は屋内推奨で、夏などの気温が高い日に外の倉庫などに置いておくと成分が分離してしまい使い物にならなくなってしまいます…(2敗)

洗車後に作業する際は水気があると研磨もワックスもうまく行かないので完全に乾燥させてからの方がよいので、隙間に溜まった水分を振動と走行風で飛ばすつもりで近所をひとっ走りするのがオススメです(笑)

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他社の粗めや細めの研磨剤も持っていますが、メタコンは擦っているうちに粒子が崩れて粗めから細めになるので使い分けの必要がなくズボラ磨きができて楽です(笑)

伸びがいいので少量で十分で名前の通り金属の相手が一番相性がいいですが力加減すればPP素材などの柔らかい素材もOKで、かなり深い傷もキレイさっぱり！

手作業の方がいい場合もありますが基本的にはバフを付けたミニルーター等の電動工具があったほうが圧倒的に楽ですが…油断するとコンパウンドが焼き付くので作業は慎重に。

あまりに状態が悪い物だとやはり真鍮ブラシや紙やすりなどの荒削りから作業する必要がありますが、錆びたエキパイも再び輝く程度には持っていけるので重宝しております！

しかし、保管場所には気を遣わないと内部の成分が分離してしまい使えなくなってしまうので…夏の暑い時期は室内保管推奨です(1敗)

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2度目の購入です。

良く効き、安くて、最高です。
気になることを強いて言えば、よく鳴きます。

制動力とコントロール性、コスパに一切の不満はありません。
握り始めからフルブレーキングまで思いのままで、握っただけ止まります。

ブレーキの鳴きは、メタル系ならしょうがないものです。
「レーシーでカッコいい」という見方もあるようですが、気になる場合は鳴き止めグリースを使えば、鳴きはほとんど収まります。

これ以外買う気が起きません。

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メタルパッドの使用でブレーキが派手に鳴くので、対策として購入しました。

メタルパッドの鳴きはつきものですが、信号で停止する際に歩行者からの視線が痛かったり、「止まらないんじゃないか」とビビられたりします。
整備不良車に思われたくなければ、この鳴き止めグリースを使うといいと思います。

パッドを外して、裏のキャリパーピストンが当たる部分に薄く塗るだけで、鳴きはほぼ収まります。（ブレーキ握り始めは一瞬だけ鳴きますが、それは構造上そんなもんです。）

グリスは「薄く」塗りましょう。厚く塗ると、ブレーキが高熱をもった際にタレやすくなります。

最後に。
耐熱温度が公表されていればもっと安心ですが、どこにも記載はありません。私はサーキット走行でも使用してみましたが、特に問題はありませんでした。ただ、サーキット走行する場合は定期的なチェックをした方が良いです。

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「燃料添加剤＝パワーアップ・燃費向上」というイメージを持っていましたが....
用途を見ると「内燃機関用燃料系統の洗浄・防錆・潤滑」となっているので購入してみました。

今回、燃料タンクの錆取り＆腐りかけてガソリン清掃をおこなったあとに冬季保管に入るので、
「防錆効果の期待」と「清掃出来なかった燃料ライン・インジェクションの腐敗ガソリンの不純物清掃」が目的です。

注意点は、ガソリンに対しての投入量が１％を越えないこと見たいです。（容量200cc　20Ｌ?60Ｌで使用と明記されています）
どうやら、濃ければ効果も高いようでは無いみたいです。
あと、初めての使用の場合は、何回か連続して投入した方が良いみたいなので、
CB400SBは満タン１８Lなので、100�t/１回満タン/２回分で使うことにしました。

使い方は簡単、必要量を測りタンクに投入してしっかり混ぜるようにすること。
軽量カップに入れてみると、サラサラした液体かと思っていましたが、意外とドロッとしたオイルのような感じだったので驚きました。

使用感・効果は不明ですが（汗”）、せっかくタンク内を綺麗にしたのと、燃料ライン系が綺麗になればという御呪い。
効いてくれている事を願います。

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原二でも使っているけど、今のところ問題無いですね！台湾ユ??サやＡＣデ??コも検討してけど、日本のメーカーぽかったので、これにしました。

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適合にバンディット1250Fが出ていたから買ったけど、縁の黒い部分が大きすぎてエアクリボックスからはみ出る。
更に厚みもありすぎてエアクリを閉じられない。
加工すれば付くのかなぁ。
フィルターはフニャフニャで透けて向こう側が見えるほどスカスカ。

バンディット1250Fには付かない。
オススメなんてとても出来ませんね。

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ヤマハセロウーのリアサスリンク周りのグリスアップ用に購入しました。
10ｇの容量は十分でした。
ハンドクリームの様なケースは良いと思いました。

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