酷使しまくっているリトルカブ君に取り付けました。外から全く見えないですが真っ赤で格好良い！ガッツリ止まって制動力に不満無し！「鳴き」も少なくてライフも長いですしお勧めします！！またリピします！！

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ホンダリード125に使用
６年経過した純正品でセルモーターが動かなくなったため
代替で購入しました

先ずお値段が圧倒的に低価格
仮に製品寿命が短くても納得行くレベル
でも多分純正品並みに持つと思う
互換品のためもちろんポン付
エンジン始動も一発でした
あと、無料のバッテリー回収サービスまであり
これで文句言ったらバチ当たる

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彼女の父親のバイクを借りたのでお礼に徹底的に洗車しよう！と思って購入しました。いや?これ便利ですよ！洗車が効率よく進むので、父親さんのバイクだけじゃなく、一緒に車の洗車も完了しました（笑）「三角ポケット」という手を入れる場所があり、そこに手を突っ込むと作業性が飛躍的に向上します！よく水も吸い取るので拭き取るのもラク！！これは全車＆バイクユーザーに強くお勧めします！！

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お安くセールで販売されていて
人柱感覚で購入しました。

純正のエアフィルターと比べると価格が高いですが
エアブローするだけで再利用可能ですし

何より純正品よりも抜けが良いため
加速が鋭くなりました。

交換に関しても、シートを外してから
カバーの4点のネジを外すだけで交換できます。

エアフィルターの交換だけで劇的に性能が変化するので
まず最初のカスタムにおすすめです。

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付け焼き刃的に格安バッテリーを付けてたのですが、ライトが暗くなり、セルモーターの回り方も苦しそうな感じをしたので。
試しに電圧測ったら、8ボルト（笑）
交換しようと思いバッテリーを選んでました。　

難しい事抜きに考えれば、バッテリーはどのメーカーでも良いと思うんです。

バッテリーの選び方さえ合っていれば、大変な事は起きないんです。
バイクのバッテリーには排気量に応じたアンペアがあります。
【バイクのバッテリーのアンペアの目安】
‥50ccであれば3アンペア、250?400ccであれば8?10アンペア、1,000ccであれば12アンペア、2,000ccであれば30アンペアが目安です。

そして、もう一つ気をつけないとならないのが基準値と言うもの。
【バイクのバッテリーの基準値】
‥一般的に正常な充電電圧は13.5V~15Vほどです。
高すぎても?低くても?
→ 充電電圧が正常でないとバッテリー上がりや爆発の原因になります。

勿論、バッテリーも消耗品です。

【バッテリーが弱ってきた時の症状は？ 】
▲セルモーターが回りにくくなってエンジンがかかりにくい」
▲「ヘッドライトが暗い」
▲「ウインカーをつけたときにアイドリングの回転数が下がる」
▲「電装品を使ったときにエンストしそうになる」
などの症状です。 これらの症状が出たら、バッテリーの電圧低下を疑いましょう。
→充電もしくは交換で。

冒頭で基本さえ押さえればメーカーは‥と述べましたが、それはあくまでも最低限という意味合い。
出来れば、きちんとした物を選びたいと思います。

高いバッテリー（国産メーカー？）と安いバッテリー（海外産）の違いって？
基本的には変わりませんが

【バッテリーの価格差と機能や性能の違いとは？】
‥ ではバッテリーの価格差で機能的にどのような違いがあるのかということですが、
バッテリーの価格が高いものは
【検品が厳しいので不良品が少ない 】【極板がしっかりとしていてバッテリートラブルが少ないこと 】というところに違いがるといっても良いです。
高いバッテリーだからといってバッテリー上がりが起きないというわけでもありません。
→ ただし バッテリー上がりまでの期間が長い。
それによって充電することで復活する確率は多少高くなる といったことはいえるかもしれません。
しかしバイクに定期的に乗り、かつ冬眠も適切な方法で行えるのであればこのバッテリー上がりの確率については価格差を気にする必要も‥

そして、保証期間が有るか？無いか？も重要なポイントかもしれません。

希望としては国産メーカー、でも高いんだよなって思ってたらいいの見つけました!
ユアサです。国産では有りませんが、台湾ユアサ。

選んだポイント
◎保証期間
◎台湾といえど、国産メーカーの技術が反映されている。
◎価格。安いですよ。
◎メンテナンスフリーなので補水要らず

交換は簡単です。
【手順】
�@まず鍵でシートを外して
↓
中央のネジをマイナスドライバーで外す。
↓
�B少し狭いが、バッテリーを揺すり引き出す
↓
�Cマイナス→プラスの順に外します
※赤いカバーのプラス端子の位置に注意。
↓
�D新しいバッテリーをきちんと収めて、端子のネジを 締めるだけ。収めるのが少し面倒。
↓
�E念の為に動作確認。

?交換後?
◎セルモーターの回り方が軽いですね。こころなしか加速も良くなったようなプラセボ効果も（笑）

※長持ちさせるコツ
面倒ですが、乗らない時はマイナス端子は外しておくと放電しにくいですよ。

いい買い物しました（笑）

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仕様では、フィルターオイル塗布済ですが、
乾式に仕様変更があったのか、
カラカラに乾いたの物が届きました。
安物買いの銭失い。
純正品を買うべきです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

リプレイスは毎度車もバイクもK&Nです。
専用洗浄液で綺麗に洗って虫の死骸、枯葉､煤等を取り除き乾燥､専用オイルを塗布して1日2日ほど馴染ませるために寝かせてから（車は毎日使用するので2つ用意しておき､かわるがわる交換洗浄してます。バイクは毎日乗る訳ではないので、一つで賄えます。)装着してます。ほぼ半永久的に使用出来るので、値は張りますが純正品を都度購入・交換するよりもずっとお得だと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
CBR600RR PC40後期に使用。
1年以上オイルフィルターを交換してなかったので、オイル交換に合わせて交換しました。
いつもは1000円くらいのものを買っていましたが、形が特徴的で、交換が楽そうだったので、倍くらいのお値段ですが買ってみました。

【使ってみていかがでしたか？】
性能面は交換したばっかなのでわかりませんが、とにかく交換しやすい！！
17mmのスパナで締めたり緩めたりが簡単にできます。
以前はフィルターレンチを使っていましたが、緩めるのは簡単でしたが、締め込むのがやりづらくて時間がかかってました。

簡単に締めれたので感動です。質感としてもしっかりしていそうです。中身はわからないので、次回交換時に期待です。
コスパは良いとは言えませんが、買ってよかった商品です。次回もこれを買います。

ちなみに付属でヨシムラのステッカーもついてきました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
専用サイズのフィルターレンチ的なのを持っていれば解決ですが・・
交換がすごく楽になりました。助かります。


【注意すべきポイントを教えてください】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

そろそろ交換時期になってきたので。
錆びてないですけど、チェーンの動きが鈍く感じてきたので交換を行ないました。

【バイクのチェーンはなんの為にあるの？】
‥通称 ドライブチェーン=バイクのチェーンのことで、エンジンからスプロケットと言われる歯車を通じて後輪タイヤに動力を伝えるための重要な役割をもっています。
外プレートと内プレートをブッシュで覆われたピンで止まっており、走行しているうちに伸びたり、劣化をするので、定期的なメンテナンスや交換をする必要があり、消耗品。

普通にメンテナンスしていても劣化は避けられないんですが、仮に放置したらどうなるのでしょうか?

【チェーンを放置するとどうなる？ 】
‥ チェーンはリンク構造になっており、くねくねと曲がるように造られていますが、油を挿さずに放置していると錆びたり固着したりして動かなくなってしまうことがあります。
→エンジンパワーを大きくロスする原因。 また、錆びるとチェーンの金属がもろくなってしまうため、走行中に破断する可能性があり非常に危険。

放置=錆びという事は避けたいところですよね。
錆びると具体的にどうなるのでしょうか?

【バイクのチェーンが錆びるとどうなる？】
‥ さびがひどくなると、エンジンの動力を後輪に伝えるまでにタイムロスが生じ、燃費が著しく低迷します。 また、放置期間が長くなればなるほどチェーンそのものの劣化につながり、チェーン断裂の可能性が高まります。 劣化によるチェーン断裂は走行中に突然起こる可能性もあるため、基本的にさびを放置することは禁物です。

勿論、基本的なメンテナンスは大切ですが、錆びが起きやすい原因って何なのでしょう？
【原因】
1. 融雪剤散布後に走行したことがある。
2. 海岸線や海岸付近を走行したことがある。
3. 雨天走行後にチェーンの注油を行わなかった。
4. チェーンメンテナンスを長期にわたり行わなかった。

交換したいと思います。
前回は安くても良いと思い海外のを使ってましたが、少しでも長持ちして欲しく国産メーカーにしました。
国産メーカーですがお手頃価格でしたので。

【手順】
�@センタースタンドを立てます。
↓
�Aチェーンの遊びを最大限に緩くします。
↓
�Bアスクルナットを緩めて、アスクルシャフトを抜きリアタイヤを外します。
↓
�Cチェーンについているクリップをペンチなどで外します。
↓
�Dチェーンとチェーンを繋ぐところに付いてるピンの部分にチェーンカッターを当ててチェーンを外します。
↓
�E新しいチェーンをスプロケットに合わせて咬ませていきます。
↓
�Fある程度の長さが決まったら、余分な分をチェーンカッターでカットします。
↓
�Gチェーンの端と端をジョイントでつなぎカシメます。クリップもその後。
↓
�Hタイヤを元に戻します。
↓
�Iセンタースタンド、そのままの状態でチェーンの遊びを調整。※注油も忘れずに。

言わずとしれた、ブレーキパッド。
今回はリアを交換します。

こちらも消耗品。まだまだ使えそうですが交換したほうが安全かと思って。
つまり、減らなくても賞味期限という感じで年数もあるわけで。

【ブレーキパッドの耐用年数】
‥ ブレーキパッドは、使用年数に応じて交換。
4年?5年の年数が目安と言われてます。
ブレーキをかけているときは、200度?300度の高温になるため、経年劣化により制動力が低下。ましてや、外に出てるパーツですからそれなりにシビアな環境。

勿論、減ったら交換です（笑）
【パッドの減り方から見る交換目安】
‥残量 2mm程度まで摩耗するとブレーキング時に異音が発するので、音がするようになった時はすぐにブレーキパッドの確認をしましょう。

→もし、異音がしているのに放置したままでいると、ブレーキパッドの金属部分がディスクローターを損傷させてしまう可能性もあります。

ブレーキパッドが悪くなると
→車の減速や停止をするために重要なパーツなので パッドは摩耗が進むとブレーキの利きが悪くなり、車を安全に止めることができなくなります。

今回は、他の車種でもお世話になってるデイトナさんの赤パッドを使ってリアのブレーキパッドを交換したいと思います。

【手順】

�@交換方法は、ABSの有無にかかわらず、同じです。 まず、キャリパをディスク側に押し込んで、ピストンを押し戻します。こうすることで、新品のブレーキパッドの取り付けが容易になるそうです。 このとき、リザーバタンクの液面の上昇に注意。
↓
�Aパッドピンを緩めます。 8mmのメガネレンチ。
↓
�Bパッドピンを緩めた後、キャリパマウントボルトを取り外します。 キャリパマウントボルトは12mmのメガネレンチで。
↓
�Cキャリパマウントボルトを取り外して、キャリパ後部を持ち上げると、 ブレーキパッドがカタンと外れます。 パッドピンを抜いて、ブレーキパッドを取り外します。
↓
�Dブレーキパッドを元どおりに装着して、パッドピンを取り付けます。
↓
�Eブレーキパッドを押し込んでから、ストッパリングを通す穴を少し持ち上げると、スムーズに装着できます。
↓
�Fキャリパを下に戻して、キャリパマウントボルトを締め付けます。 キャリパマウントボルトの指定トルクは、22.5Nm。
↓
�G軽く数回踏んで動作確認しながら、大丈夫なら完了。※ブレーキフルードの残量も見ると◎

?交換後?
◎やはり、効きが良いですね。耐久性は純正より落ちますが、きちんと止まらんことにはどうしようもないので（笑）換えて良かったと思います。

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