前回はフロントブレーキのブレーキシューを交換しましたが、今回はリアブレーキの交換をやります。

モンキー50は前後ドラムブレーキになっております。

【ドラムブレーキ 】
‥ドラムブレーキは、円筒状のドラムを使用したブレーキ。 ブレーキの仕組みは、ディスクブレーキと同様、ブレーキペダルを踏みこむとブレーキシューがドラムの内側に押さえ、摩擦熱を発生。 この熱で減速・停止するために働くということ。



【ドラム式ブレーキのメリット】
‥ ◎ドラムブレーキはディスクブレーキに比べると、ブレーキの圧着面積が広く強い制動力があります。
◎耐久性が有って、構成部材も安価。
さらにブレーキシューに支点になり、その反対側（非固定側）が引っ張ることによって、ブレーキの効果を期待出来ます。

【ドラム式ブレーキの短所】
?ド密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているので熱が内部にこもりやすい。
ドラムの内部の温度が上がってしまうと「熱ダレ」が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には不向き。※スポーツバイクでは採用されてませんね。
?内部に湿気をためやすい。

フロントは制動力を考慮し強化タイプのシューにしましたがリアは効きすぎるとスリップして危ないので、程々の制動と耐久性を考え純正のブレーキシューにしてみました。

【手順】
�@センタースタンド、もしくはジャッキアップで後輪が浮くように立てます。
↓
�Aブレーキペダルのスプリングを外します。
※鋭利なので怪我に注意。
↓
�Bブレーキのアーム、ワイヤーを外します。　
↓
�Cリアホイールのアスクルナットを緩めて、シャフトを抜きリアホイールを車体から取ります。
※出来たらシャフトについたグリスも綺麗に。
↓
�Dホイールが傷つかないように柔らかい敷物をしたところに置きます。
↓
�Cブレーキハブキャップを外します。
↓
�Dスプリングが付いた状態から外側へ引っ張りながら取り外します。
↓
�Fハブの中にはブレーキダストなど付いてるので綺麗に拭き取りましょう。　
↓
�G新品ブレーキシューにはスプリングをあらかじめ付けておくと楽です。
↓
�H�D同様、外側に力をかけて引っ張りながら中へ収めます。
↓
�Iキャップをして�B→�@の順で完了。
↓
�J最後にブレーキの遊びなどを調整、アームの動きも確認。

【交換後】
強化タイプと違い、純正は表現するならマイルドというかソフトですね（笑）
効かない訳では無いです、ブレーキタッチが柔らかいんです。こちらは当たり面を出す為に軽くペーパー入れました。なので慣らし時間も短縮。
自分の場合は、比較的リアブレーキも多用しますが、コーナーリングとか微調整で使うので効きが唐突だと危ないのでコレで◎

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純正フィルターから交換しましたが、違いがわからないので効果は不明。
わざわざ交換する必要は無かった気がする。
作業自体は非常に簡単で、サイズもぴったり。

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キャブセッティングする時に、キャブ内の燃料を排出するんですが、その際に細かいゴミのような鉄粉のようなものが確認できたので。
多分、鉄製タンクの内部で少し錆が発生してる可能性があるのでは？と心配になりまして、追加で燃料フィルターを後付けを考えました。
燃料コックにもフィルターは付いてますが、2重で異物を取れたら心配無いと思って燃料フィルターを追加で付けました。

【燃料フィルター】
‥燃料フィルタエレメントは、 燃料中の異物 （砂、 金属粉、 カーボン、 繊維等） の捕捉や水分を 分離することで、燃料噴射装置を保護する役割。
→異物を取り除き燃料を濾す感じですね。
勿論、フィルターなので寿命もあります。

【寿命】
‥交換時期は 一般論としてガソリン車は10万キロ。
→実際、不動など考えるともっと早いサイクルと考えられます。

寿命を迎えた燃料フィルターは詰まりを起こします。
燃料フィルターが詰まった時は次のような事が起きます。

【症状】
? エンジンのアイドリングが不安定になる。
? 走行時にエンジンが止まる。
?エンジンが吹け上がりが悪くなる。
私の場合は、以上のような症状は起きませんでしたが、燃料から異物が出始めたのでいつ症状が出てもおかしくない寸前かと思われます。
経験上‥異物が出て詰まると→ガソリンが漏れ出したり周辺の部分も痛めますからホントに危険。

カブでもお世話になってるキジマさんの燃料フィルターを今回も使用しました。
こちらは、透明なので汚れは目立ちますが逆に汚れが目立つ→中の状態がわかり易いという利点が有ります。


取付方法は至って簡単です。
【手順】
�@車体をまっすぐに。
↓　
�A燃料コックをオフ。
↓
�Bキャブレターのドレンからキャブレター内のガソリンを抜く。
↓
�C燃料コックとキャブレターをつなぐホースをカットする。※別途耐油ホースを使うのも良いと思います。
↓
�D燃料コックとキャブレターの間に燃料フィルターをつなぐ。
↓
�E燃料コック、キャブレターのホースを元に戻せば完了。※出来たらホースの繋ぎ目にクリップ等で押さえておくと漏れの心配は軽減されると思います。
↓
�F燃料コックをオンにしてガソリンが流れるようなら大丈夫。

高い物ではないので小まめに交換しようと思ってますね。

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アクセルワイヤーも交換し、フロントブレーキのブレーキワイヤーも心配になってきたのでこちらも交換しました。
特にフロントブレーキの不具合等は有りませんが、10年以上無交換の車体でしたので、大丈夫かと心配になりまして、交換。


【ブレーキワイヤーとは何ですか？ 】
‥ ブレーキワイヤーとは、アームを動かすためのパーツで、ブレーキレバーから伸びる細いワイヤーのことです。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」と呼びます。
→イメージ的にはブレーキのアームを引っ張る綱ってところでしょうか?

基本は、注油などを行いメンテナンスで使い続けられますが、勿論こちらも消耗品扱いです。交換スパンはかなり長い方かと思われます。

【ブレーキワイヤーの寿命について】
‥長期間使用すると疲労による劣化や紫外線による硬化が起き、ブレーキとくフルードが漏れる危険がある。 また、内部からの劣化は判定が困難なため、外傷や硬化が見られなくても※4年毎に交換する必要がある。
→10年以上経過してる車体なので交換した方が無難でしょう。

今回選んだのは、アクセルワイヤー同様キタコさんのステンレスタイプのブレーキワイヤーになります。

ステンレス→錆に強く、軽いという利点から耐久性を期待出来そうだったので。

早速交換してみます。

【手順】
�@車体を水平
↓
�Aハンドル右側のレバー（ブレーキレバー）のボルトを緩めます。
↓
�Bレバーの裏に穴があり、ワイヤーのタイコ部分が確認出来たら、ピンセット等で取り外し。
↓
�C次にワイヤーを前輪ホイールまで辿っていくとフロントブレーキのワイヤーが収まってるところが発見出来ると思います。
↓
�Dブレーキアームのボルトを緩め、タイコを外します。
↓
�E　�Dで外したところに新しいワイヤーのタイコ部分を入れます。
↓
�F　�B→�@の順で組み付ければ完了。

【交換後】
◎ブレーキワイヤーの動きは良好。

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アクセルワイヤーが切れてる訳では有りませんが、アクセルの戻りが悪くて、危なくて乗れたもんじゃないのでスロットルワイヤーを交換します。
回転数が上がりっぱなしなんです（笑）

【スロットルワイヤーとは何ですか？】
‥ アクセルワイヤーとは、バイクのキャブレターとアクセルの間を繋ぐチューブ内に通されているワイヤーのこと。
スロットルケーブルやスロットルワイヤーとも呼ばれ、ガソリンの供給量に変化をつけることでエンジン回転数を調節する役割がある。

そして、勿論常に動かすアクセルなので結構ハードな使い勝手で痛みますしね‥
よくありがちなケースはアクセルワイヤーが戻らないって事なんです、対処方としては。

【アクセルが戻らないときの対処法は？ 】
‥アクセルが戻らない時の対処法
潤滑剤を塗布することで、ケーブルの動きをスムーズにし、アクセルの戻りを改善することができます。 市販のバイク用潤滑剤を使用するか、シリコンスプレーなどを利用することもできます。 潤滑剤を塗布する際は、ケーブル全体に均一に塗布し、余分な潤滑剤は拭き取ってください。
‥交換。。。

基本はメンテナンスで寿命は伸びます。
バイクのスロットル動作が重いと感じたら、ワイヤーに油を差しましょう。 特にクラッチワイヤーとスロットルワイヤーは使用する回数が多い場合、注油しないと徐々に動きが鈍くなります。 バイクの種類や状態によっても変わりますが、3ヵ月に1回程度注油するとよいでしょう。

私の場合は、ワイヤーがボロボロだったので交換でしたが、必ず車体にあったものを選んで下さい。

【手順】
�@右側のアクセルホルダーのビスを緩める。
↓
�Aホルダーを外す。
↓
�Bスロットルコーンの穴に収まってる、ワイヤーのタイコ部分を取る。
※ピンセット等で取れます。
↓
�Cキャブレター側のアクセルワイヤーをホルダー（もしくはキャブ）から外す。
↓
�D逆の順で新しいスロットルワイヤーを取付、注油。
↓
�Eアクセルの戻り具合を確認。

【交換後】
◎アクセルがきちんと戻るので、回転数が上がりっぱなしなどはなくなりました。
◎アクセルがきちんと戻るのでエンブレも使いやすい。

アクセルワイヤーは結構、軽く見てはいけない部分ですのでメンテナンス、駄目なら交換を。

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色々な箇所に使われてる馴染の多い部品。　
マフラー交換の際に何かと関わることの多いエキゾーストガスケットを購入しました。

ガスケットとは？
【ガスケット】
ガスケットは、隙間を埋める工業用のシール材。
接合部から流体の漏れを防ぎ、外部からの異物混入を防ぐ役割を担っています。

そして今回購入したエキゾーストガスケット。
【エキゾーストパイプガスケットとは？ 】
‥ 汎用小型エンジンに使用する製品 。
燃焼ガスをシールします。 従来のノンアスボルテックスタイプの欠点であるトルクダウンによるリークを対策したガスケットです。 燃焼ガスは高温になる為、ガスケットにも耐熱性が必要になります。
→排気ガスの漏れを防ぎ、エギゾーストパイプへ排気ガスの流動をうながす役目。



そして似て異なるのがガスケットとパッキン。
【 ガスケットとパッキンの違い 】
パッキンとガスケットはともに、機械や装置の接合部に使用。

■ガスケット‥主に静止部分（フランジ接続部など）に使われる。ガスケットは接合部の形に合わせて、様々な形にカットすることができ、多様な形状があります。
→今回はマフラーようなのでこちらになります。（マフラーは動かないですもんね）
※ガスケットを選ぶ際には、使用環境や材質、用途に合わせて選ぶ必要があります。使用環境では、ガスケットを使用する温度や圧力を考慮することが重要です。
■パッキン‥動く面（バルブやポンプなどの軸部分）に使用されます。 回転や往復といった一般的にパッキンはOリングやVリングのような環状の形状をしている。

今回購入したマフラー用のガスケット、
主な役割は排気漏れ防止。
基本再利用は不可。　
密着、密閉をする際に潰れながら行うので。

ちなみにマフラーガスケットを付けてない、再利用した場合は以下のような不具合。

【不具合】
ガスケットが無いとシリンダーとマフラーの隙間が出来るので排気漏れを起きる。
なので
?排気音が大きくなる。
?燃費も悪化。
?最高速も落ちます。特に排気量の小さいバイクだと顕著。
?エンブレ時、アクセルON→OFF時にアフターファイヤーが出る。
‥何もいい事ありませんよね?（笑）

ガスケットなら何でも付けてれば良いかと言うと‥キチンと選ぶ必要もあります。
【選ぶポイント】
○適合サイズ
※大き過ぎても入らない、小さかったら隙間から漏れる。サイズはちゃんと調べてください。
○材質
※熱が加わる箇所なら耐熱性が必要。
※流体（排気ガス）に合わせた耐薬性。
○安定したシール性能 。取り付けや交換の容易さ。
以上の事を踏まえると、純正で車体専用の物もしくは適合車種が明確にされてる社外になりますね。

今回は特に不具合があったわけではないですが、今後調子を崩した時に保険と思い迷わずガスケットを購入、ストックしてます。

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CRF250Lのノーマルチェーンから交換しました。

やっぱりノーマルチェーンよりも回転がスムーズで、交換してホイールを回すだけでもその軽さが体感できます。
スプロケもISAに交換したので、足回りがゴールドチェーンで引き締まります。

走行してもやっぱり軽快感があるので、ノーマルチェーンとは性能が違うんだなと実感します。

今回はとくにスプロケの丁数は変更していませんが、まずはこれでも十分です。

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ホンダの小さいバイクでディスクブレーキ採用車には非常に広く用いられているキャリパー用です。
中古車の乗り出し整備でリアだけが結構減ってたので交換しましたが、フロントも次は同じゴールデンパッドにして揃えようかと。
別で保有しているカワサキZにも使っている銘柄なので、ドリーム50にはどう考えても必要十分以上だと思う。
これで制動力が足りないというと、フォークスプリングとか油面をチェックするほうが良いのでしょう。

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【使用状況を教えてください】
ダックス125に使用。オフ車にはジータ―製のレバーを装着しておりジータ―製のレバーをダックスにも交換したいと思っていました。ちょうど3フィンガーのレバーが出ていたので購入しました。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ジータ製のレバーの特徴であるチタンカラーはとてもきれいでジータの刻印もかっこよくて気に入っています。
レバーを変えるならジータと自分は思ってます。付属ではブレーキスイッチを押すためのアダプターとボルトが入ってます。
【使ってみていかがでしたか？】
中華製のレバーとかは取付けるとガタが大きいのですが、ジータ製はレバーホルダーに組み付けてもガタがほとんどなくぴったりです。使い慣れているせいか3フィンガーは自分には握りやすく操作しやすいです。また、ノーマルレバーと違ってレバー調整もできるので自分の好みで調整できます。
【注意すべきポイントを教えてください】
ホンダ車特有なのかブレーキ―スイッチを押すため付属でアダプターが付いてきます。これを付けなくてもレバー自体は取付けできますが、ブレーキランプが点灯しっぱなしになってしまうので必ずアダプターを付けましょう。
付属のキャップボルトで取り付けしますが、緩んで脱落しそうなので自分はネジロックを使用しました。
【他商品と比較してどうでしたか？】
オフ車の時からジータを使用しており、操作性は格段に上がります。そして、レバーが折れにくい構造になっていますので万が一のトラブルも回避できます。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
アダプターのネジにネジロック剤、レバーの摺動部はグリスＵＰしましょう。

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今まで周りに使用している人を見たことがないのと、シルバー&ゴールドとジョイント部分が蛍光イエローに惹かれて購入しました。
前回はブラックチェーンを使ってましたが、交換時期と飽きがきたので探していたところ一目惚れ。
さり気なく、チェーンプレートに「46」って入っているところも良いです。
品質・耐久性はDIDなので間違いないかと。

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