以前にもトレール車で快適に使用していて 位置 向き 折りたたみが思いもまま 振動にも強くブレずに後方確認が良好 特にバーがオフセットになっているのが見逃せないモデル 今回は「見えやすさ」が星三つなのは今のバイクのハンドル巾が狭い為、使用しているバイク はグロム

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GSX1400、機械曲げヨシムラサイクロン装着車につけました
ヨシムラサイクロン、非常に出来のいいマフラーですが、唯一の欠点として音量が純正と変わりません（車検時の近接排気音90dbでした、音質は◎
爆音が好きなわけではありませんが、3000回転くらいまでだと風切り音などに負けて、排気音がほぼ聞こえません
ということで色々物色してたどり着いたのがBagus！サイレンサーでした
（競合対象はマーヴェリック、ナイトロレーシング）

ヨシムラのパンチング内径が約38φで、トルクなどは落としたくないのでそのまま38φで考えてました（音量がもしかしたらあまり変わらないかもと思い、最後まで45φと悩みましたが
性能はそのままに音量をもう少しだけ・・・という狙いで交換

結果的には大成功でした
低音が強調され野太い音となり、低回転時でも気持ちよく排気音が聞こえます
音量は車検ギリギリの94db前後？くらいだと思います（あくまで体感
少なくとも100db付近の爆音にはならなかったので一安心

外見もスリムになりお尻周りがすっきりして、非常にかっこよくなりました
爆音は嫌だけどもうちょっとだけ音量が・・というニーズには、400mm38φのBagus！サイレンサー、非常におすすめだと思います



なお注意点として2つ
・ヨシムラはサイレンサー差し込み径54φなので、普通には合いません
　さらに約20度の角度がついています
　ですので別途アダプタの用意が必要（ヤフオクで頼むか、K-FACTORYさんの000WZAH002Hが適合します。私はこちらを用意しました
・サイレンサースプリングの長さが足りなくなります
　純正の半分ぐらいのやつを用意して、連結して使うことになると思います
　スプリングをかけるときは注意しましょう。跳ねるとサイレンサーに傷がつきます（1敗

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GPZ900Rの特殊な3インチリムに適合する、貴重かつ希少なラジアルタイヤです。
バイアスタイヤよりも、接地感が豊富で安心感の高い乗り味。
GPZ乗りにおすすめです。
写真は300km程、ワインディングや街を軽く流す走りの後に撮ったものです。
端が少し巻き込み気味ですが、接地範囲はまあまあ。
なお、リヤタイヤはロードスマート4を選択。
こちらは大正解。
銘柄の異なる組み合わせでしたが、同じツーリングラジアルのカテゴリです。全く問題ありません。

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GPZ900Rへのラジアルタイヤに選びました。
このサイズはほぼGPZ用と考えてよく、GPZの1サイズ細いリムでも綺麗なラウンドが出てびっくり。
幅は公称150ですが、160近い幅があり得した気分。
ダンロップさんは、GPZ900Rを意識して作ったんだと思いますよ。
写真は300kmほどワインディングや街を軽く流す程度の走りの後に撮ったものです。
タイヤの端が巻き込んでいないので、まあまあの接地範囲だと思います。
肝心の乗り味ですが、癖が無く、軽快なフィーリングです。
これまでのバイアスタイヤと比較して全く違和感ありません。
D205のような粘っこく重いフィーリングを想像してましたが、意外でした。これはGPZ乗りにおすすめのタイヤです。
なお、フロントは残念ながらロードスマートのリム幅適合に合わず、BSのT31を選択しました。

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2022年式スズキＳＶ６５０のリヤブレーキに使用
ほぼ毎回自分で取り換えるときは赤パッドです
安定の聞き具合　個人的には少し緩い感じ　コントロール性重視だから？
自分の使い方的にはリアブレーキは引きずる傾向があるのでこのくらいが丁度いい
以前ほかのバイクで使った時はライフが短かった記憶が・・・・
20,000Ｋｍほど持ってくれると嬉しいな

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安心のKピット。純正と同等品ですので安心です。

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最低でも一ヶ月に一度は見ておきたい空気圧。
でもコンプレッサー出すの面倒くさいし、ガソリンスタンド行ってついでに、と思ってもタイヤの温度上がってるし。

てな訳で電動ポンプを導入。
煩いとは聞いていたけど「そこまでか？」と感じた。
ただ日が昇る前や日没後は若干気を使うかな？と。
走りに行く予定があるなら前の日に入れとけよって話だが。
注入スピードは遅くもなく不満は出ないと思う。

サイズ感は画像の通り、そこまで大きくない。
バイク限定で使うなら自転車用のアダプタやボール用は家に置いておけばいい。
あと、某ECサイトで「シュレーダーバルブ　アダプタ」等で検索するとワンタッチで装着出来る様になる製品が沢山あるのでそれ買うと楽になるのでオススメだ。
勿論純正OPを買っても何ら問題はない。

またまた某ECサイトの話になるが、これより安価な製品は幾らでもあるけど、1年保証がついてるので何かあっても安心かな、って。

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純正のグリップって硬くないですか？個人差はあると思いますが決してソフトではないかと思う。
別に操作がし難い訳ではないし「そういうもんだろう」で済ませる事も出来る。
けど、バイクに乗る以上ずっと触っている部位なので「操作し易い」「握り心地が良い」って効いて来ると思うんよね。
あと黒1色よりちょっぴりいいカンジじゃないですか？ここも個人差はあるかと思う部分だけどな。

作業としてはざっくり「バーエンド外す→グリップ外す→グリップ組む→バーエンド組む」
なんだが先ず鬼門のバーエンド外し。
どこの家にもあるインパクトレンチでPH#3のボルトを緩める。
ここはドライバーで回しても一生緩まない。
聞いた所によると、インパクトドライバーでも緩むらしいが面倒なので未検証。
次はグリップを外す。
先ずは左側、純正はゴム系接着剤で固定してあるので若干苦労するかと思う。
再使用の予定がないとかちまちまやるのは面倒くさいって人はひと思いにカッターで切ってもいい。
メジャーなグリップの抜き方としては、ハンドルとグリップの間にエアーガン突っ込んで浮かせて抜く方法な。
どこの家にもあるコンプレッサー使ってエアー流せばちょっとずつ接着が剥がれて最終的にはスポンと抜ける。
抜いた後は接着剤が残るので、納得いくまで掃除する。
そして組付け。
このグリップは全長約120mm、CT125のグリップ交換はだいたい115mmをチョイスされる方が多いっぽい。
内側にワイヤリングのグルーヴがあるのでそこをカットすれば若干短くなる(商品説明にも書いてある)。
カットするのが面倒だなぁ、と思う人は素直に115mmのグリップの中から好きなのを選べばいいと思う。
外した時の様にハンドルとグリップの間にエアーを流せば入っていく。
ただこのグリップはマーキングがあり、そこが上になる様にする。
ちなみにグリップは接着しない派。
後はバーエンドを組み戻す。
9Nmと書いてあるけどウエイトが共回りするので正確にトルク掛ける事が出来ないのでインパクトでチャっと締めればいいと思う。
アクセル側はスロットルチューブごと交換する。
純正のスロットルチューブは凸が付いてるので(多分回り止め)再使用しない。
だいたいこの作業の時についでにハイスロ組むとか。
後は左と同じ、ただ押し込み過ぎてホルダーに当たると回らなくなるor戻らなくなるので若干の隙間を開ける。
そしてバーエンドの組み戻しをしたら完了。

グリップ力がありアクセル操作がし易くなって見た目もちょっと変わる。
作業自体もそんなに難しくないので気軽に交換してみては如何かと。

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純正のアクセルは巻取りが多くてフルスロットルにするのが正直しんどい。
のでハイスロを導入。
画像の通り、巻き取る部分が若干太くなっている。
その分開ける量が減るって作りな。

作業は先ずスロットルホルダーを固定しているボルト(PH#2)を2本外す。
ハンドルを右にフルロックして引っ張れば外れる。
ブレーキレバーが地味に邪魔になるので外しておいた方が楽かもしれん。
後は純正のスロットルチューブを外してハイスロに交換、逆の手順で組み戻す。
この時、ハンドルにシリコングリスを薄く塗る、ホント薄くでいい。
ハンドルに穴があいているのでそこに合わせて組み付ける、でないと付かない。
ボルトは2.5Nm、とは言うもののドライバータイプのトルクレンチとか無ければ常識的な力で締めればいい。

簡単作業、部品は安価で効果あり、交換しない理由がない。

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純正は万人向けの為長い。
だいたい教習所で4本指で操作する様に教えてるしな。
でも2本掛けだと長いのよ。
てな訳でショートレバーに交換。
2本掛けに丁度いいサイズになりました。
あとコケた時に先っちょが折れにくくなるという特典つき。
コケたくないけどな。
純正のほぼ半額で買えるので予備として考えても優秀。
これならコケて折れても気軽に交換出来るな。
コケたくないけどな。

作業としては、下のナットを外して上のボルトを抜いて外す。
ボルトやレバーホルダーのグリスや汚れを掃除。
交換するレバーのブッシュとピストンを押す所にシリコングリス塗る。
後は再組みするだけ。
ボルトが1Nm、ナットが5.9Nmなのでボルトはホント軽くでいい、締結はナット。
トルクレンチ無くても作業出来るけどグイグイ締める必要は全くない。

ほんのちょっとの手間で効果あり、交換しない理由がない。

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