純正位置でも楽な部類に入るとは思いますが…もう少し高さ手前にハンドルがあれば…と思ってましたがそうなるとハンドル交換が候補にあがります。ですが、まだ納車してからまもないですしグリップヒーターも買い直しとか…出費が必要になりますので出来れば避けたいと思って矢先にこの商品を発見しました。ただ…取り付け等に加工(ケーブルやクラッチワイヤーの延長)が必要かもしれない可能性があり躊躇してましたが今回、ダメ元で取り付けてみました。
やはり…ギリギリで取り付けの際にハンドルバーとライザー部にかなりの傷をつけてしまいましたが…何と取り付け完了です。まだ、試走はしてませんが停止時には若干クラッチワイヤー部が突っ張る程度で他は妥協範囲の可動です。
また、姿勢もかなり楽になり取り付けてみて良かったと思う。クラッチワイヤーが少し突っ張るのでそこは店舗にて相談してみるのも良いかもしれませんね

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バイクごとにリヤボックスの中に一本置いています
ヘルメットロックにはあまり使うことは最近ていませんが
なにか荷物を積んでバイクから離れる際になど簡易につないだりしています
いろんなカラーがありますのでお好みのを一本持っておかれたら
何かと役立ちますよ

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転倒でハンドルが曲がってしまったのでZETAのハンドルに交換しました。
肉厚で頑丈そうなので良かったです。

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サーキット走行を本格的に始めるにあたり、mfj公認かつリーズナブルなこちらを購入しました。使用感はレースでの使用を想定しているだけあってチークパッドはガッチリホールドです。ツーリングにはあまり向いてないかも…。重量ですが、軽くも重くもない感じですが、安定感があります。空力も優れていて、スポイラーのおかげか、菅生で170キロで走ってもブレることはありませんでした。

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通常のスニーカーは26.5cm（3E）です。
レビューを見ると少し大きめということで、今回はレビューを参考に26.5�p（2E）を注文しました。
サイズ的にはぴったりし過ぎで、痛いほどではありませんがやや小さかったかなと思います。
最高気温３０℃の日にこのシューズを履いてツーリングした感想です。
メッシュジャケットのような風の通りを期待していたのですが、風の通りはあまり良くなかったです。
ただし、通常のシューズよりは涼しく、蒸れるようなことはありませんでした。

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ロードブーツは２６．５ｃｍ?２７ｃｍを使用。幅広甲高、ふくらはぎ太目といことで購入しました。幅と長さが若干大きいものの厚手のソックスで良い感じになりました。ふくらはぎ部分も取扱説明書に書かれていた内容で調度良くなりました。初めてダートブーツを買ったので率直な印象です。特に先端部分が固くぶ厚いので操作しにくい。使い込むうちに馴染むと思っています。私的には、しっかりホールドされて保護性能も十分だと思います。

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?【何故交換するのか？：スピードコントロールと姿勢制御の生命線をリフレッシュ】
バイクのブレーキシステムは、ライダーの命を預かる最重要の保安部品です。GSX-R125のようなスーパースポーツにおいて、フロントブレーキが「強力な減速」を担うのに対し、リアブレーキは「車体姿勢のコントロール」や「コーナリング中のライン微調整」という非常に繊細な役割を持っています。
今回、リアのブレーキパッドセットを純正新品に交換する理由は、摩擦材（ライニング）の摩耗による絶対的な制動力の低下を防ぎ、ブレーキレバー・ペダルを踏み込んだ際の「絶妙なコントロール性」を常に100%維持するためです。ブレーキパッドは、ディスクローターに物理的に押し付けられて自らを削りながら制動力を生み出す消耗品です。残量が減ってくると熱容量が小さくなり、ブレーキの効きが甘くなる（フェード現象が起きやすくなる）だけでなく、万が一残量がゼロになれば、パッドの裏金（鉄板）がローターを直接削ってしまい、ブレーキが全く効かなくなると同時に高価なローターまで破壊してしまうため、早めの定期交換が鉄則となります。
?【構造と役割：熱をコントロールし、絶妙な効き味を実現する純正摩擦材】
スズキ純正リアブレーキパッド（69101-34810-000）の構造は、頑丈なスチール製のベースプレート（裏金）に、ストリートからワインディングまで幅広い温度域で安定した摩擦係数を発揮する、厳選されたオーガニックまたはセミメタル系の摩擦材が強固に結合されています。
その役割は、リアキャリパーのピストンから油圧による押し出しの力を受け、回転するブレーキディスクを両側から挟み込むことで、運動エネルギーを熱エネルギーへと変換して車体を減速させることです。特に純正パッドは、社外品のスポーツパッドにありがちな「初期からいきなりガツンと効く」スナップ的な特性ではなく、ペダルを踏み込んだ分だけジワッとリニアに効力が立ち上がるように味付けされており、コーナリング中の姿勢制御でリアタイヤをロックさせることなく、限界ギリギリのコントロールを可能にするための重要な役割を担っています。
?【古くなるとどうなる：残量不足による効き不良と、ローター攻撃の恐怖】
ブレーキパッドが古くなり、残量が限界（一般的に溝がなくなって1mm以下）に近づいてくると、様々な実害と危険が発生します。
まず、摩擦材が薄くなることでピストンの押し出し量が限界に達し、ペダルのタッチが「フカフカ」とした締まりのないものに変わります。また、摩擦材自体の断熱効果が失われるため、ブレーキ液に熱が伝わりやすくなり、最悪の場合はフルードが沸騰してブレーキが完全にノーブレーキ状態になる「ベーパーロック現象」を引き起こします。さらに経年劣化によって摩擦材が硬化すると、ローターとの馴染みが悪くなって「キーキー」という不快なブレーキ鳴きが発生しやすくなり、制動力そのものも著しく低下します。そのまま放置して裏金が露出した日には、一瞬の制動でローターに深い致命的な溝を刻んでしまい、修理費用が跳ね上がることになります。
?【交換方法：キャリパーピストンの清掃と、鳴き止めグリスの正しい塗布】
ブレーキパッドの交換は、命に関わる重要保安部品の整備となるため、細心の注意と正しい手順で行います。
?リアキャリパーをサポートから取り外します。この際、ブレーキホースに無理な引っ張りの力がかからないよう紐などで吊るしておきます。
?パッドピンを抜き取り、古いブレーキパッドとシム（鳴き止め板）を取り外します。
?パッドが減った分だけ飛び出しているキャリパーピストンの周囲は、ブレーキダストで真っ黒に汚れています。このままピストンを押し戻すと、ゴミがシールを傷つけて液漏れやピストンの固着を招くため、必ず中性洗剤や専用クリーナーとブラシを使い、ピストンをピカピカに「もみ出し清掃」します。
?ピストンの表面に薄くシリコングリスを塗り、専用ツールでピストンを完全に押し戻します。
?新しいパッド（69101-34810-000）の裏金やシムの接触面、パッドピンに、耐熱性の高い「ディスクブレーキグリス」を薄く均一に塗布します（※摩擦面には絶対にグリスを付着させないよう細心の注意を払います）。
?パッドをキャリパーにセットし、パッドピンを規定トルクで確実に締め付け、キャリパーを車体に戻します。装着後、ペダルを数回しっかりと踏み込み、ピストンがパッドを押し出すまで確実に油圧を立ち上げます（※これを忘れると最初のひと踏みでブレーキが全く効かず大事故になります）。
?【体感レビュー：奥でググッとコントロールできる、抜群の安心感とカチッとしたタッチ】
交換作業を終え、しっかりとアタリ（慣らし）がついた後のリアブレーキは、感動的なコントロール性を見せてくれます。
ペダルを踏み始めの瞬間から、足の裏に「カチッ」とした剛性感のあるタッチが伝わり、そこからさらに踏み込んでいくと、奥の奥で路面をググッと掴むような絶妙な制動力がリニアに立ち上がります。コーナリング中に車体が外に孕みそうになったとき、リアブレーキを軽く引きずるだけで、吸い付くようにイン側へと車体の向きを変えてくれるセッティングは、まさに計算され尽くした純正部品ならではの完成度です。絶対的な制動力の安心感が手に入ることで、スポーツライディング全体の楽しさと安全性が一気に引き上げられます。
?【長年持たせるメンテナンス：定期的なダスト洗浄と、パッド残量の目視チェック】
この素晴らしい新品パッドの状態を長持ちさせ、常に最高の性能を維持するためのメンテナンスは、**「こまめなブレーキダストの洗浄」**に尽きます。
ブレーキを使用するたびに、削れた摩擦材の粉（ダスト）がキャリパー内部やピストンまわりに堆積していきます。これを放置するとピストンの動きが渋くなり、パッドがローターを引きずって（常に擦れ合って）異常摩耗する原因になります。洗車時にはキャリパー周辺に水をしっかりとかけてダストを洗い流し、定期的に残量をインジケーターの溝で目視チェックする習慣をつけます。また、雨天走行後はローターやパッド周辺がサビやすいため、軽く走らせてブレーキの熱で水分を完全に飛ばしておくことも、パッドや周辺部品を健やかに長持ちさせる大切なプロのノウハウです。

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?【何故交換するのか？：限られたパワーを無駄なく路面に伝えるためのリフレッシュ】
GSX-R125は、125ccクラス最高峰のDOHCエンジンを搭載していますが、その高回転・高出力をロスなくリアホイールに伝える最終伝達セクションが「ドライブチェーン」と「スプロケット」です。
今回、リアスプロケット（45丁・428サイズ）を純正新品へと交換する理由は、長年の過酷な駆動負荷による「歯（山）の摩耗・偏摩耗」の解消、および駆動ロスの徹底的な排除にあります。スプロケットの歯は、金属同士が激しく噛み合うため、走行距離に応じて必ず少しずつ削れて薄くなっていきます。摩耗が進んだスプロケットをそのまま使い続けると、チェーンとの噛み合わせがズレてフリクション（抵抗）が増大し、燃費や加速性能が落ちるだけでなく、最悪の場合は走行中にチェーンが歯飛びを起こしたり、チェーン自体を異常摩耗させて寿命を縮めてしまいます。足回りを新車時のシャキッとした効率に戻し、エンジンパワーをダイレクトに路面へ伝えるためには、定期的な新品交換が必須となります。
?【構造と役割：2次減速比を決定し、ホイールを駆動させる重要な歯車】
リアスプロケットは、リアホイールのハブダンパー（ショック吸収ゴム）を介してホイール本体にボルト留めされている大きな歯車です。
GSX-R125の純正仕様は「45丁（歯の数が45個）」、チェーンサイズは「428」に設定されています。その最大の役割は、フロントのドライブスプロケットからの回転力をチェーンを介して受け止め、最終的な「2次減速比」を決定することです。スズキのエンジニアが街乗りからスポーツ走行まで最もバランスが良く、エンジンの美味しいパワーバンドを使い切れるようにセッティングしたのが、この純正の45丁という仕様です。強靭なスチール材で成型されており、高回転時の激しいスナッチ（加減速のショック）にも耐える極めて高い剛性を持っています。
?【古くなるとどうなる：歯先が「手裏剣」のように尖り、チェーン破断の引き金に】
スプロケットが古くなって摩耗してくると、外見的にも性能的にも明確な危険信号が現れます。
新品の時は台形をしている歯の先端が、摩耗が進むにつれてどんどん削られ、最終的には「手裏剣の刃」のように鋭利に尖って、進行方向に向かって前傾したような形（偏摩耗）に変形します。こうなると、チェーンのローラーがスムーズに歯の谷間に収まらなくなり、走行中に「チャリチャリ」「ゴロゴロ」といった不快なメカニカルノイズが発生します。さらに恐ろしいのは、噛み合わせの悪化によってチェーンに不自然な引っ張りストレスがかかり、チェーンの早期伸びや、最悪の場合は走行中にチェーンが破断してクランクケースを叩き割ったり、リアホイールをロックさせて大転倒を招く引き金になることです。
?【交換方法：ハブからの取り外しと、対角線での厳密なトルク管理】
リアスプロケットの交換は、駆動系の重要保安部品となるため、確実な手順で行います。
?車体をレーシングスタンド等で確実にジャッキアップし、リアホイールアッセンブリを車体から取り外します。
?ホイールからスプロケットが固定されているハブ（スプロケットマウント）を引き抜きます。この際、内部のハブダンパーゴムのヘタリ具合も同時にチェックします。
?スプロケットを固定している強固なナット（通常5?6箇所）を緩めて外します。非常に強いトルクで締まっているため、ホイールを固定するか、インパクトレンチ等を使用して慎重に緩めます。
?新しい純正スプロケット（64511-23K00-000）をハブにセットします。
?ナットを締め付ける際は、必ず新品のロックナット（またはネジ緩み止め剤）を使用し、一箇所ずつ一気に締めず、対角線の順番で段階的にトルクをかけていきます。最終的にはメーカー指定の規定トルクで「トルクレンチ」を用いて厳密に本締めを行います。ホイールを車体に戻し、チェーンの張り（遊び）を適正値に調整して完了です。
?【体感レビュー：アクセルワークにリニアに反応する、極上のダイレクト感】
交換を終えてクラッチを繋いだ瞬間から、足回りの変化をビンビンに体感できます。
これまでの摩耗によるわずかな「遊び（ガタ）」が完全にゼロになったため、アクセルを開けた瞬間、一瞬のタイムラグもなく車体が前にスッと進む「極上のダイレクト感」が蘇ります。シフトダウン時のブリッピングや、加減速の切り替え時にもギクシャク感がなくなり、ドライブトレイン全体が一本の硬い軸になったかのようなスムーズさです。走行中のメカニカルノイズも劇的に静かになり、滑らかにリアホイールが転がっていく感覚は、まさに新車そのものです。
?【長年持たせるメンテナンス：こまめなチェーンルブ注油と、汚れの蓄積防止】
この新品スプロケットを限界まで長持ちさせるための鍵は、**「チェーンのメンテナンスと完全に同期させること」**です。
スプロケット単体がいくら新品でも、チェーンが伸びていたり汚れていれば、あっという間にスプロケットの歯も削られてしまいます。500km?1,000km走行ごと、または雨天走行後には、必ず専用のチェーンクリーナーでチェーンとスプロケットの汚れ（砂埃が混じった古いルブ）を綺麗に洗い流し、新しいチェーンルブを注油します。ルブが切れると金属同士がダイレクトに擦れ合って摩耗が音速で進むため、常に薄い油膜をキープすることが重要です。また、チェーンの遊び調整をこまめに行い、張りすぎ（突っ張り）による過度な負荷をかけないことも、スプロケットの寿命を劇的に伸ばす必須条件です。

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【何故交換するのか？：後方視界の確保という、安全性の原点に立ち返る】
GSX-R125のような本格的なスーパースポーツモデルにとって、バックミラーは単に法規を満たすためのパーツではなく、公道を安全かつハイスピードで駆け抜けるための「第二の目」です。
今回、左側のミラーアッシを新品へと交換する最大の理由は、長年の走行による「可動ジョイント部の緩み（ガタつき）」と「ステー樹脂・ミラー面の経年劣化」をシャットアウトするためです。バイクのミラーは、常に強烈な走行風とエンジンの高回転振動に晒され続けています。走行距離が伸びてくると、内部のボールジョイントやスプリングが徐々にへたり、走行中に振動でブレて後方が見えなくなったり、風圧でミラーの角度が勝手に変わってしまうという実害が発生します。また、すり抜け時の微細な接触や、飛び石による傷、日光によるステーの白化などは、車体全体の美観を損ねる大きな原因になります。安全な後方視界を完全に復活させ、コクピット周辺のシャキッとした美しさを取り戻すには、部分補修ではなくアセンブリでの新品交換が最も確実な最適解となります。
?【構造と役割：カウリングデザインと融合した、優れた空力と視認性の両立】
GSX-R125の純正ミラーは、フロントカウルに直接ボルト留めされるカウルマウント方式を採用しています。
その構造は、空気抵抗を極限まで減らすために風洞実験を経てデザインされた、シャープでエッジの効いた樹脂製ハウジングが特徴です。役割としては、ライダーが前方を向いたレーシングポジションのままでも、最小限の視線移動で真後ろから斜め後方の状況（後続車の接近や車線変更時の死角）を瞬時に把握できるように設計されています。一般的なハンドルマウントミラーに比べて、カウルマウントは車体全体の振動の影響を受けにくく、高回転まで回した際にも像が歪みにくいというスポーツバイクならではの高度な役割を担っています。
?【古くなるとどうなる：ブレによる視界不良と、ステーの白化が招くヤレ感】
ミラーが古く劣化してくると、ライディングにおいて大きなストレスと危険が生じます。
内部のジョイントが摩耗すると、アイドリング時や加速時にミラー面が「ブルブル」と激しく振動するようになり、後ろにいるのが乗用車なのか白バイなのかといった細かな識別が不可能になります。また、路面の段差を拾った衝撃でミラーが下を向いてしまうようになると、その都度手で直さなければならず、走行中の前方不注意を引き起こすため大変危険です。さらに、鏡面自体の裏側の反射膜が経年劣化で剥がれたり、雨水の侵入で「シケ（黒いシミ）」が発生すると、有効視野が狭くなります。外観的にも、ミラーのプラスチックパーツは紫外線で最も白く退色しやすい部位であるため、ここが白っちゃけていると、バイク全体が一気に年季の入った「ヤレた印象」になってしまいます。
?【交換方法：カウル裏へのアクセスと、適切なトルクでのカチッとした締結】
ミラーアッシの交換手順は以下の通りです。
?作業中に工具が滑ってフロントカウルやスクリーンを傷つけないよう、ミラーの基部周辺をマスキングテープでしっかりと保護します。
?GSX-R125の場合、カウル内側のインナーパネルを取り外す、または隙間からアクセスして、ミラーをカウル裏から固定しているナット（通常2箇所）を緩めます。
?ボルトが外れたら、古いミラー本体を慎重に引き抜きます。この際、カウルとの間に挟まれているラバー製のベース（パッキン）が固着している場合があるので、塗装を痛めないよう優しく剥がします。
?新しいミラーアッシ（56600-17K10-000）に付属の新品ラバーをセットし、カウルの取付穴に正確に合わせます。
?裏側からナットを締め付けますが、カウルは樹脂製であるため、オーバトルクで締めすぎるとカウル自体がピキッと割れてしまいます。トルクレンチを使用するか、手応えを確認しながら均等に「クッ」と留まる適正トルクで確実に固定します。最後にインナーパネルを元に戻して完了です。
?【体感レビュー：高速走行でもビシッとブレない、感動的な後方視界】
交換を終えて走り出した瞬間、その違いは一目瞭然です。
高回転域までエンジンを回して加速していっても、左側のミラーに映る景色がビシッと微動だにせず、後続車のナンバーやドライバーの動きまでクリアに視認できるようになります。ジョイント部が新品ならではの適度な硬さ（渋み）を持っているため、スピードを上げても走行風に負けて角度が変わる心配が一切なく、絶大な安心感の中でライディングに集中できます。また、コクピットに座ったときに必ず視界に入るパーツが新品の深い黒色になったことで、愛車全体のクオリティが2段階くらい跳ね上がったような満足感が得られます。
?【長年持たせるメンテナンス：関節部への注油と、樹脂コートによる白化防止】
このクリアな視界と美しい質感を長く維持するためのメンテナンスのコツは、**「定期的な樹脂コーティングと可動部ケア」**です。
洗車後には、ミラーのハウジングやステー部分に「プラスチック・未塗装樹脂用の復活剤（シリコンコートやガラス系コーティング）」を定期的に塗り込んであげます。これにより、紫外線による白化を完全に防ぎ、新品時の艶やかな黒さを何年もキープできます。また、ミラーを格納するためにパタパタと折りたたむ根元の可動ジョイント部には、半年に一度ほどシリコンスプレーを極少量注油してあげることで、内部の金属パーツのサビを防ぎ、いつまでもスムーズで適度なクリック感を保ち続けることができます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

今までは工具類や消耗品などはホムセン箱に入れてました
奮発してKTCの折り畳みコンテナも仕入れました
いやもう家にこれがあるだけでテンション上がります
使い勝手とか作業効率も大事ですが
まずはやる気が起きなければ何も始まらないですから
そうった面に置いて非常に優れた商品です

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。