ﾅｲﾄﾛﾝR1からの交換でした。（ﾅｲﾄﾛﾝR1が期待していたほど減衰特性が良く感じなかった（動きが多かったので減衰を調整して上げていったが締め切りまで減衰調整をしても欲しいところは出たが、乗り心地が悪くなった。サスの不調の可能性もあったので、同価格帯のﾏﾄﾘｽを試し買い替えて様子見にした。）
車高調整がなかったり、ロット径が太かったりと調整や減衰性能面でﾅｲﾄﾛﾝより性能が落ちそうな仕様に思いましたが、減衰性能を安定方向に調整して好みに合わせることができ、乗り心地も良くなった。
減衰は出荷ポジションから結構締めこんで使っているが欲しかった性能は出せたし、ﾅｲﾄﾛﾝででていた変な硬さ（減衰締め切りの影響？）も無くなったので性能面は満足した。但し、スプリングの外径がﾅｲﾄﾛﾝより大きく、Aアームを動かしてサスが通る隙間を探る必要があった。それに気づくまで知恵の輪状態で悩み、スプリング外周にキズを付けてしまった。
車両についた状態だとプリロード調整もできないのが悩ましい。

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2001年モデルなので、15年を経過した辺りでリアサスのスプリングヘタり、ショックのヌケを感じて、リアサスのO/Hかリプレースを検討していましたが、ついにNitronのショックに変更しました。

他社の製品（黄色いメーカーやオレンジ色なメーカー）も検討しましたが、セッティングの幅は現状で十分満足しておりましたので、「調節できる範囲が広すぎる＝扱いきれない」
と判断しNitoronのR2シリーズに決定しました。
R3にせずR2にした理由は、「可動部分が多い＝可動部の故障も発生しやすい」と判断したためです。

納期は予定より数日早くWebikeの納品予定の記載通りに到着し、大変満足です。

商品の綺麗さは流石高価な物だけあって、素晴らしく感じました。
過剰梱包でもなく、かといってしっかりと部材が守られる梱包をしてありました。

取付に関しては、加工精度の高さか、すんなり取付が出来ました。
まぁ、純正のサスを取り外して、新しいサスを取り付けをできる状態にするのがすごくすごくすごく大変でしたが、整備に成れている方ならすんなりとできると思います。

取付る前にフロントフォークもオーバーホールし、バネを新品に変更しました。
早速試乗しましたが、今までのサスペンションがヘタっていた分、かなりの硬さを感じ、
車高も若干高くなったような気がします。

まだ工場出荷時からセッティングは変更していませんが、近々峠辺りをゆっくり走ってみながらセッティングしたいと思います。
セッティング後に追記できたらしたいと思います。

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物としてはいいものなんですが、なぜか私の隼に取り付けようろしたところ付属のボルトがうまくハマりませんでした。
また、長さもいまいち短いようです。
ですのでM10細目?130mmの全ねじボルトを買い直し取り付け直しました。

ボルトが合わないので評価は低めとしました。

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DAYTONAデイトナ製・グラブバーキャリア[デイトナオリジナル]　にトッピング。

付属していた金具・ボルト・ナット類は、あまり利用できませんでした。汗
ホームセンターへ何度も通い、試行錯誤。結果Ｕ字ボルトと、ある程度厚板のジョイントプレートを併用した固定方法により、車体の一部になったが如く頑丈な固定が実現しました。

画像のフルフェイスメット（Ｌ）は、トップケースの中身を空同然にしたら収納可能といったところです。自分の使用用途だけで考えたら、５０Ｌ前後のトップケースを装着しても良かったかも。

３年以上経過していますがケース内への浸水も全くなく、雨天ライディングの強い味方です！

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【何が購入の決め手になりましたか？】
ローギアード化したトリッカーで転倒した際、アクセルを捻ってしまい
石や砂利がチェーンに噛んでしまいました。

これにより
・シャフトが曲がる
・チェーンがひねくれる
・スプロケがモげる
・スイングアームが歪む
等など甚大な被害を被りました。(写真１)
対策として、転倒時にエンストさせるために購入しました。

【実際に使用してみていかがでしたか？】
ストラップを手首に巻き付けて磁石を引っ張れば、エンジンが止まります。
実際に立ちごけした際にスイッチを使ってエンジンを止めた動画をアップします。
(webikeに直接アップロードできなかったのでyoutubeのURLを用意しました)

https://youtu.be/yiZuFC1k9xk
(素で立ちゴケしています)

転ばぬ先の杖ならぬ、転んだ先の杖です。
わかりにくいですが、コケる瞬間にマグネットを引っこ抜いてエンジンを止めています。


【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
難しいです。
今回取り付けた車両はトリッカーですが、キルスイッチの極性が合いません。
トリッカーのキルスイッチはONにすると通電し、エンジンが止まります。
このマグネットスイッチは、全く逆で、マグネットが外れると断線します。

そのため、取り付けるにはリレーを使ってONとOFFを逆転させて
マグネットが外れたときに純正のキルスイッチの配線を通電させる必要があります。

初めて電装系をいじる方は、気合を入れて取り組んでください。

【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】
エーモンのコンパクト5極リレーを使用しましょう。

理屈をわかっていればそれほど難しい作業ではありませんが
万一リレーが壊れると場合、このスイッチごと除去しなければセルが回らなくなります。

【期待外れだった点はありますか？】
予想はできていましたが、スイッチの極性が逆だったのが残念でした。
もう少しスマートに取り付けることができればなお良かったです。


【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
トライアル用の部品なのでしょうがないかもしれませんが
もうちょっと安いと良かったです。

【比較した商品はありますか？】
類似品はあまり見つからなかったので比較した商品はありません。

強いて言えば、
「キルスイッチの配線を腕に巻き付いておいて
手が離れたときに配線を引っこ抜いてエンジンを止める」
という荒業でも似たようなことができます。
(ジムカーナではメジャーな方法らしいです)

【その他】
仲間と林道にいくことが多い方は勿論
ソロで走りに行く場合も故障防止に一役買ってくれます。

なかなかマイナーなパーツですが
「転んだ先の杖」いかがでしょうか。

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私のシグナスXはヘッドライトとナンバー灯をLEDに交換してあるので、ウインカーもLEDに交換すれば全ての灯火類がLEDになりバッテリーへの負荷が更に減るので交換することにしました。
フロントウインカーはハンドルアッパーカバーを外して交換します。
リアウインカーはメットインボックスを外して交換します。
ここまではそんなに難しくありません。
問題はウインカーリレーです。
ウインカーリレーがレッグシールドの内側にあるので、前周りをゴッソリ外さなくてはなりません。
レッグシールドの左右最下部のツメが複雑に噛み合っているので、割ってしまわないかヒヤヒヤしながら外しました。
交換後はオレンジ色のバルブではなくなるので、見た目がスッキリします。
点滅もキレが良いです。
明るさも、1つのLEDバルブに9個のチップが付いているので申し分ないです。
取付は大変ですが、商品自体は良い物だと思います。

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エグザップ全開固定で満足できずにこちらをチョイス ストレートだとmotoGPサウンド

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フニャリとしたクラッチでしたが、付けてから戻りが良くなり、カチッと入りがとても良くなりました。
不満点としては、圧入されてるベアリングの回りが少し寒い感じがあり、装着までにラスペネ吹いて回りをよくさせて装着しました。
あと、クラッチの軸から外すときにバックステップのネジを少し緩めないと外れなかったのが、説明書に記載されていなかったので、外すまでに相当苦労しました。
それ以外では特にそこまで困ることなかったですが、ジークラフトさんより安いけど、もう少し安ければと思いましたw

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容量や大きさが1日から1拍ツーリングに丁度よく容量を可変できるので便利です。

ＭＴ-09ＳＰの場合、シートへの取り付けは付属のベルトでは手間がかかるのでTANAX MP-302 KシステムベルトT20をメーカー適合ではないですが、使用している方がいらしたので教えてもらってシートに簡単にセット出来るようにしました。

防水カバーは高速走行で飛んでいってしまうことがあるようなので、抑えるバンドをマジックテープ使用のバンドをホームセンターで購入して飛んでいかないようにしています。

その他は使用し易いですが、リヤＢＯＸと比べると防犯性と乗降性はどうしても劣るので割り切りが必要ですね。

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取り付け時、ハンドル周りの隙間にケーブルのみを通すのではなくスレーブごと上から通さなければならないので、フロントフェンダーやフロントマスク外して、メーター周りのボルトを外したりしてスペースを開けてあげないと通りません。

でも一旦つけてしまえば快適です。フロントアップや難所突破時などはクラッチに指1本しかかけないので、こんなに違うかと思うほどクラッチが軽くなり操作しやすくなります。
実際、KLX250のクラッチがハスクバーナのエンデューロレーサーより軽くなってしまいました。同じマグラなのに。
指二本以上かけて普通に走る分にはたぶん必要ないです。
値段は高いですがマフラー交換などより実用的で費用対効果が高いと思います。

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