バイク購入後から一度もチェーンやスプロケを交換してこなかったので
この度一斉に交換しました。
といっても純正スプロケは前後共にそれほど劣化が見られませんでしたが
チェーンが見るも無残なレベルで摩耗していたため
どうせなら全部変えてしまえということで交換。

全てにおいてはじめてでしたのでタイヤを外すのに苦労したり
アクスルシャフトの固定トルクで試行錯誤したりと結構大変でした。
慣れたらもう少しうまくやれるのかなぁ？

気のせいかもしれませんがトルクが向上したような気がしてますｗ（多分気のせい

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配線加工や部品交換は必要ですが交換後の効果はすぐに体感できるものでした。

純正のイグナイターとコイルの同時交換なので、効果が体感しやすいのかもしれません。
始動性と加速時の力強さが格段に違いました。

ダイヤルで点火カーブとレブリミットを簡単にいじれるのも嬉しいです。

ただ配線の加工に圧着工具が必要なので、工具を借りられない人は工具代が必要になります。

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セールだったので思い切って購入しました。
個体差はあると思いますが、サイレンサの固定金具がカウルに干渉する状態でした。
それ以外は特に問題はなく、うるさすぎない上品な低音が響き、全体にトルクが向上した気がします。
また、スペックＡのプレートを後付けするのはちょっとめんどくさかったです。
地味にかっこいいです。

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パーツの仕上げ具合は概ね満足。特に表面はタフそうで期待通り。端々の多少のバリはサンドペーパーで修正できた。ただ取り付けについてはどこかで読んだ先駆者さんの言うとおり、結構めんどう。私の場合は、当パーツの直下にある六角ボルトすら外せず簡易のラチェットレンチを買って再度トライした。また、取り付けネジのサイズも変更が必要で太さ4mm から5mm に変更。(パーツ側の穴にネジ山が噛まない)足元前のカウルはほぼ全外しなので、この際と思い掃除しました。木ネジなので何度も付け外しはNGでしょう。取り付けた姿には大満足しています。

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耐荷重が7kgあり、またシンプルなデザインが気に入って購入しました。外観の仕上げはきれいで、組み立て精度も問題ありませんでした。
ただ、組み立て上のことですが、シート側のボルトの組み付けですが、一旦シートを外さないとキャリアを取り付けることが出来ない構造で非常にやりにくいです。今後、バッテリーメンテなどでシートを外すときは、このやりにくい手順を行わなければならず億劫になります。この点が改善されれば嬉しいです。グラブバーとして使用できることは便利ですね。

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車種専用品ですが、車種名+製品名でWeb検索すると「うまく取り付けできなかった」という内容のブログが結構出てくる、そんなパーツです。
もっとも本製品の精度が悪いだけではなく、車体側の個体差という点もあると思います。
（問題なく付いたという方もいるようなので）

左右を繋ぐバーがうまく連結できなかった、マフラーと干渉したというパターンが多い気がしますが、自分は後者のパターンでマフラーのヒートガードと本製品が干渉してボルトがしっかり固定できませんでした。
試行錯誤しましたが、最終的には干渉しているヒートガード（プラ製）をニッパーで切断＆ヤスリ加工して干渉しないようにしました。
そのため、１時間程度で装着完了という方もいる作業ですが、自分は３時間程度費やしてしまいました。

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付属のボルトが使えず、仕方なく行き着けのバイク屋へ持ち込みし取付け依頼。
取付け後は便利すぎてもう外せませんね。
フックがいい所にあるのでかゆい所に手が届く感じです。

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適合車種はヤマハYZF-R25になっていて、カプラー接続するだけですが、
今回は適合車種ではなかったので、配線加工をしました。
取説では、
・スタータースイッチが赤白、赤黒
・エンジンストップスイッチが青白、黒
になっていましたが、
実際には逆でした。
説明書を信じてテスターで確認しなかったのがいけなかったのですが、
国内メーカーが扱っているものなので、信じてしまいました。
おかげで、走りに行こうと思ってエンジンをかけたところ、スターター
を回している間だけエンジンかかって、スターターボタンを離すと
エンジンが止まるという悲しい事態に陥り、その場でテスター当てて
確認し、配線加工やり直しました。
あと、せっかく本体の幅が薄い(20mm)のに配線が横だしになっているの
で、スロットルホルダーとマスターシリンダーとの間にぴったり収まらず、
マスター取り付け部より内側に取り付けました。
形状の検討が甘かった自分がいけないのですが、配線は後ろ側に出るよう
にした方が、汎用性は高くなると思いました。

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今回はもう8年ほど使用してコイルの表面の樹脂にひび割れが発生していた等、劣化著しいキタコのレーシングコイルをＡＳウオタニのＳＰIIコイルに変更しました。取り付けが面倒ってのは、みなさん言っていることですが、キタコのレーシングコイルのステーを流用して、片側はタイラップを2本掛けて仕上げました。（シールは向きが逆だったので、剥がして貼り直しｗｗｗ）この画像の錆びたねじは6角のステンレスにその後交換しました。最初の感想は何でもっと早く付けなかったのか？ってのが正直なところです。まず、始動性が異常に良くなります（プラグギャップは1.2mmに変更済）。凄いのはプラグがカブった時、以前ならアクセル全開で空気を送ってプラグを乾かしていましたが、コイルを変えてからは、カブってもアクセル全開のキックで、燃焼室内のガソリンが一発で燃えるらしく、すぐエンジンが掛かるようになります。そのくらいなので、低回転が異常に強くなり、すごく乗りやすくなります。私のモンキーはボアアップ、ヘッド、カム、キャブ、マフラー、ＣＤＩ（デイトナ　パワーアドバンス　デジタルＣＤＩ）と一通りいじってあるのですが、ＳＰ?との相性も良く今までの始動性が悪いという弱点は完全にクリアされています。あと噂のタコメータの誤動作ですが、私も発生しました。大体の人がジェネレータ直結で配線しているようで（ＳＰ武川はプラグコードから取る方式を推奨していますが・・・）、私はパルスをプラグコードから取る派（点火回路に余計な回路を割り込ませたくないから）ですが、ＳＰ武川推奨の5回転巻では、タコメータの表示が全く安定せず、その後いろいろ試しました。コイルの裏にピックアップ線を貼り付ける方法は、表示は安定するのですが、なぜか回転数が半分で表示されますｗｗｗ。最終的にはプラグコードに2回転巻でほぼ安定動作をするようになったので、しばらくはこれでいきます。ＣＤＩ点火は仕組み上低回転の点火力が小さいので、それを補うＳＰ?は正解かなと思います。

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e1仕様はスプリングフックによる固定ですがe4仕様は固定方法が異なりリンクパイプの専用品
になります。17年式のキャニスタータンク付にはアップタイプは取り付けられません。
e1仕様のインナーバッフルはねじ止めだが、同形状の純正品は溶接。
e4仕様は不明。

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