憧れのYD24を購入。
最初は出荷状態で試乗しましたがなんなく乗れます(笑)
ダウンドラフト特有のアイドリングがバラつく感じもカッコいいです！

最高速のPC20の時は84キロ程度だったのがYD24に変えたら90キロオーバーです(笑)
簡単にセッティングが出てお勧めです。

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使い方はいたって簡単です、ディスプレイの視認性も問題ありません。
磁気センサーの取り付けには一工夫必要です。汎用品なので取り付け位置を良く選定して、ステーを別途購入しないといけません。あと、サーキットによっては磁気を感知しづらいこともありますのでできるだけ地面に近づけるほうがいいです。
ディスプレイは付属のステーとバーハンドルのブラケットにマジックテープで貼り付けました。

付属の電池はすぐにきれましたので、あてにせずに予備を購入されることをおすすめします。

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ショックにカバーを軽く巻きつけてショックの上から作業をします。右フレームとサイドカバーの隙間からノーズプライヤーを入れてつまんで止めていきます。真ん中辺りは後ろ側、マフラーの下から手を入れて止めます。下側は一番下に手を入れて止めます。取り付け時にチェーン油等、カバーに付着しますのでパーツクリーナー等を準備してた方が良いです。見た目も赤がアクセントとなり良くなったと思います。取り付け時間は15分ぐらいかかりました。画像3.4枚目はマフラーとのクリアランスです。1cmぐらい空きます。多分焼けることはないと思います。メーカー推奨は5mmなので。

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純正マフラーが錆びていて見た目が悪かったので交換する事にしました。


交換後の見た目は良くなりましたけど…

取り付けるボルトの位置が微妙に違っていたので取り付けるのに苦労しました(*_*)

音質はアクセルを開けるとそんなに変わらないと思いますけど
アイドリング時は驚くほど静かになりました(^^)　購入して良かったと思います。

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タンデムグラブバーと共締めするステーを取り付けるのに、外装の一部を切り欠く必要があります。
タンデムステップの内側にステーを固定する際、タップが切られてないため、自分で6mmのタップを切らなくてはなりません。
また、スチールの特殊なネジを使っているため、手持ちの道具で対処できるよう、ステンレスのネジに交換しました。
普段から工具とネジ類がある程度揃ってなければ、DIYでの取付は困難と思われます。

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隼のスロットルチューブを始めて交換しましたが、参考になる資料などが付属しているものと考えていたので取り付けに苦戦しました。
レスポンスはすこぶる好調です。サイドカウルなど外したり、ワイヤーを外したりで取り付けに時間がかかりましたが、なんとかつけられました。素人はお店に任せた方が良いかも…

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その後中古のフロントフォークを入手して特殊工具が必要だったので近所のショップに依頼して新しいのに交換後もこれをつけてますが、ただの感覚的な物ですがフロントの安定感が格段に良くなったような気がします。
ただ・・・・説明書をよく読んで取り付けしたつもりだったのですが、ショップの指摘では間違ってたそうでした・・・・

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10年のＲ1で色々なメーカーのを試したが剥がれてきたりグリップ力が弱かったりでEazi-Gripに落ち着いたのでリピート購入
良い点
グリップ力、フルブレーキをすると他社製品だとどうしても滑りだしてしまうがEazi-Gripだとしっかりホールド出来るだけのグリップ力がある
粘着テープがかなり強力、一度つけて安定したら外すときに塗装ごと持っていかれそなくらい強力
凹凸の大きさ、かなり小さくイボイボ感がなく目立たないし革パンにもダメージがほぼない
悪い点
粘着テープがかなり強力すぎて暑いと台紙をはがす時に粘着層ごと剥がれる
説明書に日本語も写真やイラストがない、各パーツをどこに貼るのかフィッテングしながら探さないといけない
海外製なので在庫が無く1ヶ月近く待った
総評
タンクパットを取り付けていて干渉するのでハサミでカットして取り付けた。
一部のメーカーを除いて貼り付けが一発勝負なので自信がない人はショップに任せて方がいい

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パイロットジェットの交換が必要でしたが、交換後は普通に乗れます。
リミッターカットもしてますが、１００ｋ/ｈが出せるので十分かと思います。
それ以上を出そうとも考えませんので・・・・・・
ただマフラーは別のをつけたのでマフラーは加工しました。
FI用のカブのマフラーだと思います。
110用だったのでかなりノーマルマフラーでも普通に快適に乗れる状態になりました。

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ここでも取り扱いが始まった？様なので早速買いだめしました。
よく高性能なのを購入云々・・・・・・
今まで安いので対応してきたのですが全く問題無く動いています。

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