プラグ交換のついでにパワーケーブルを付けてみました。
プラグコードなんですけどね（笑）ただ普通のより強力な火花出しますよ!って感じですかね。

こちらの商品の特徴をご紹介すると。
【NGKプラグコード】
‥NGKプラグコードは金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。 また、エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます。
→バイクなのでオーディオは関係無いので‥多分火花を安定して飛ばしてくれるらしいと期待（笑）

でも、良い点というか変える価値がある点を見つけました!
【NGKのパワーケーブルの寿命】
‥プラグコードには寿命がある。 NGKのパワーケーブルなら6万�qほどまで劣化しないからお得ですよ。
→かなり高寿命なんですね。それ凄く惹かれます。

ちなみにプラグコードにもハッキリした寿命は無いようですが、劣化を感じたら交換をしたほうが良いらしく。

【プラグコードを交換しないと？】
‥ プラグコードが劣化するとエンジンの燃焼効率が下がってしまい、燃費の低下にも繋がるので定期的な交換が必要です。
→交換のサインとしては、「最近燃費悪くなってきた」「始動性悪い」とかなんでしょうね。

早速取り付けを。
【手順】
�@タンクを外します。
プラグの時と一緒ですね。
↓
�Aプラグキャップを抜きます。
↓
�Bコイルから既存のコード（キャップ込み）を外します。
↓
�C新しいプラグコードのケーブル外皮を剥いてそこに熱収縮チューブを被せて 外皮の径を細くしコイルと直結する。
↓
�Dプラグキャップをプラグにして、タンクを元に戻します。
↓
�E試しにエンジン始動して、問題無くかかれば完了。

【交換後】
◯特に体感的な効果は感じれませんね（笑）
気持ち始動性が良くなった感覚でしょうか（笑）
でも、6万キロまで使えるってのはプラスポイントかと思われます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

本日KYBのg15sフォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車のテスト走行をしました。
少しダンピングが強すぎたので、近くのショップに在庫があったこちらのg15にオイルを入れ換えました。
近くを走った感じではノーマルスプリングには少し粘度がKYBより柔らかいヤマルーブの方が圧側伸び側ともにバランスが良く、1G高さもノーマルより変化なしです、ちなみにKYBはg15は、固さが56
ヤマルーブg15は、固さが47
明日はこのままもう一度コースでテスト走行をしてみます。まだ固い様ならスズキエクスターg15、固さが46、2を試してみます。

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プラグも新しくしなきゃです。いつ変えたか分からないプラグが入ってます（笑）
怖いから交換。

【スパークプラグ】
‥スパークプラグとは、ガソリンエンジンのシリンダー内で生成された混合気（燃料と空気が混ざったもの）に火をつける装置です。 着火された混合気は爆発を起こし、エンジン内にあるピストンの上下運動を促します。
→プラグは消耗品と言われてますよね?
交換を怠ると‥

【スパークプラグを交換しないと】
‥寿命が尽きたスパークプラグ（火花が安定して飛びにくくなったスパークプラグ）を交換せず、無理に使い続けると、「エンジンや排気系統の劣化が早まり、故障のリスクが上がる」「燃費が悪化してガソリン代がかさむようになる」「イグニッションコイルの寿命が短くなる」などが起きやすくなります。

そして
【スパークプラグが不良だとどんな症状が出る？】 ‥スパークプラグが劣化すると、燃費や加速、エンジンのかかり具合が悪くなったり、アイドリングが不安定になったり、排気ガスにも影響が出て、まれにエンジンがかからないなどの不具合も出ます。 そのままの状態で走行していたら、事故を起こすことも考えられます。

適切な時期に交換するようにしましょう。

スーパーフォアのプラグ交換は難しくは有りませんが、面倒です。
【手順】
�@ガソリンタンクを外します。　
↓
�Aシリンダーヘッドが見えて、プラグコードとキャップが見えると思います。
↓
�Bプラグキャップを外します。
↓
�Cプラグレンチで右側、左側と2本ずつ外してください。
↓
�D新品のプラグを取り外し同様、片側ずつ手でゆっくり抵抗を感じるまで回します。
↓
�E本締めで軽くプラグレンチでクイッと回します。
※プラグの外した時の硬さと 同じ程度に締め付けます。 あまり強く締め付けすぎないように注意してください。
トルクレンチを持っているなら16Nmで締め付けます。
↓
�Fプラグキャップを戻して、タンクを元に戻せば完了。

【交換後】
◎始動性もアイドリングも問題なし。次は3000から5000キロで交換ですね。
タンクを外さないとならない作業が多いですよね、やはり4発（笑）

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今日は昨日こちらのg15フォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様のテスト走行をしました。ノーマルスプリングに標準油圧です。
圧側はかなり粘りますのでブレーキは良いです。しかしリバウンドが抑制され過ぎてノーマルスプリングでは、少しフロントヘビーな感じがずっと続きます、しかも初動が意外とシビアで小石や細かいギャップを拾うのと、フロント高さが下がる量もかなり減るので、コーナー進入が気を遣います。しかし熱タレもなく終始安定した粘度を保つので良いオイルに間違いはないです。

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冬はもちろん寒さをしのげる。雨の時はグローブも濡れずオールシーズン使用できると思うのでいいと思います。
ネオプレーン製なので濡れても乾きやすい。カバーの中まで浸透しない。おススメです。ただ、難点は日を浴び続けると変色してきます。黒はグレーになりますが、それはそれで2色分楽しめます。

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納期待ち商品でしたが、予定よりも早くに届きました。取付自体は六角ボルトだけですので、簡単にできました。装着後の出来は予想通りで満足できました。タンク等が白色の車体なので、シルバーを探してやっと取付できました。大変満足しています。

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フロントブレーキのレバーの動きが悪いので、マスターごと交換します。

【ブレーキマスターシリンダー】
‥ブレーキレバーへの握力を油圧へと変換する機構のことである。 圧力室の個数でシングルマスターシリンダーとタンデムマスターシリンダーに分けられるが、片方が不能となってももう一方で対応できることから後者が多く使われている。

ライダーが手元のブレーキレバーを握ると、その力は油圧に変換され、圧力はブレーキに伝わって摩擦力を生み出します。 この「ブレーキを踏む力を油圧に変える」働きを担っているのがブレーキマスターシリンダーです。

【マスターシリンダーが故障している症状】
▲異音と 警告灯点灯が出る。
▲ブレーキ オイル漏れ。
▲にじみ オイル漏れ・にじみ
▲引きずり、 ブレーキレバーが振動する。
▲ 効きが悪い 。
→敢えて言うならば、レバーの動きとブレーキの効きが良くないので、交換時期なのは間違いなさそうです。

【交換手順】
では早速部品を脱着していきましょう。
�@カップからフルードを抜いて、キャリパー側からも少し、抜きます。


�Aマスターシリンダー周りをばらしていきます。
↓
�Bホースを外します。
このとき、当然ホースに残ったフルードがドバドバ出てくるのでウエスで受け止めないと車体にかかってしまいます。
↓
�Cキャリパーの固定ボルトやらスライドピンやらを外してキャリパーを車体から外しました。
↓
�D新しいマスターを取り付け。
↓
�E軽く、エア抜きしてからキャリパーを洗浄。
↓
�Fホースを取り付け。
↓
�Gキャリパーを取り付け。
↓
�Hフルードを入れる。
↓
�Iエア抜きを入念に。
↓
�J握り具合を確かめて大丈夫なら完了。

※注意点※
◯ブレーキホースのボルトを外そうとしましたがこういうのは車体についてないと抑えられないので外せないんですよね、結局一旦車体に戻してからボルトを緩めました... このときフルードが漏れてくるのでウエスは必須です。

工程は多くて大変そうですが結構流れを掴めば簡単です。エア抜きとフルードの抜きに気を付けていただければ大丈夫。

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取り付けもネジ4本換装するだけでポン付け！
荷物運搬や取り回し時のグリップなど機能性もアップ、見た目の無骨さもアップで大満足です！！

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【使用状況を教えてください】
　3年ぶりのタイヤ交換に合わせて、タイヤチューブとリムバンドも同時交換しました。

【使ってみていかがでしたか？】
　掲載した写真は３年前のタイヤチューブですが、品質の劣化はほとんど感じられませんでした。とても耐久性が良いと思います。古い方のチューブはパンクの際のスペアチューブとして保管します。

【注意すべきポイントを教えてください】
　タイヤの中にチューブ入れた時にエアを少し入れて膨らませ、なるべく奥に追いやらないと、タイヤをはめ込む際にタイヤレバーで簡単に穴が空きます

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メンテナンス、整備をする私にはサイドスタンドしか無いのは本当に不便。
ジャッキアップすれば良いと思いますが、下手にジャッキアップしてジャッキでパーツを傷つけたりするのが嫌なのでセンタースタンドを新たに装着しました。

【バイクのセンタースタンド】
‥センタースタンドは、サイドスタンドよりも安定した直立状態でバイクを駐輪できるスタンドです。 長時間の駐輪や、メンテナンス時などに重宝します。

センタースタンドのメリットとデメリットですが。
【センタースタンドのメリットは？か サブメニューを表示 センタースタンドは、メインスタンドとも呼ばれるスタンドです。 車体が直立した状態で駐停車できるので、メンテナンス時や長期間バイクを保管する際にタイヤに負担をかけないことが特長です。 風の影響がない屋内であれば、保管時のスペースも少なく済みます。後輪が浮くので、車体を移動させなくても、後輪を手で回せます。チェーン・後輪の清掃が楽になります。 オイル交換等、メンテナンス時に車体を水平にできます。 サイドスタンドに比べ、駐車に必要な横幅が減ります。 長期保管時、後輪を浮かすことができ、タイヤにやさしいです。 メンテナンススタンドと違い、持ち運びが容易です。（常についてるので、持ち運ぶ必要がありません。）
デメリット‥ サイドスタンドの重量分、2?3kg車重が重くなります。 社外品（マフラー等）と干渉する可能性があります。

【サイドスタンドとセンタースタンドの違い】
‥サイドスタンドはつっかえ棒の要領で素早く立てることができますが、車体が斜めになるため未舗装路や柔らかい地面などではバイクの重量で沈み込んで不安定になることがあります。
‥センタースタンドは直立状態でバイクを立てるため安定しているのが特徴。

【組み立て取付手順】
�@メインスタンドにストッパーラバーを取り付ける。
↓
�Aパーツにグリスを塗布する。
↓
�Bプレート、スプリング、メインスタンドを小組みします。スプリングには向きがあるので、説明書とおりになるように小組みします。　
↓
�Dフックにプレートを差し込んで、ピボットパイプで固定する。
↓
�E6ｍｍフランジボルトを取り付ける。
↓
�Fワッシャー、スプリットピンを取り付ける。
基本、説明書に書いてますから、組み立ては簡単だと思います。

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