バフタイプを購入し取り付けましたが、適合確認が取れているにもかかわらず左側はセルモーターの角と干渉してしまいます。
また、表面処理がされていないのか、虫や雨が付着すると排熱で焼け付いてしまい、取れなくなります。水垢でさえ落ちないため、コーティングしたほうがいいかと思われます。
剛性強化は感じませんが、ドレスアップとしては良い品です。
が、品質が価格に見合いません。
1万半ばでもちょっと悩むレベルです。
表面処理か、干渉しない設計にでもならない限りは買う価値は見いだせないものと考えても良いでしょう。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

　メインハーネス交換は説明書に記載されいるのが『単車本体メーカー発行のサービスマニュアル基本として確かな知識と技術を持ったプロのメカニックより行う』どなっています。なので自分で取り付ける際は、自己責任でお願いします。自分は、近くに正規カワサキ・バイク屋がなくて一度行きつけの店に話をしたら厳しいとのお話だったので自分で取り付けをする事になりました。。(一部コネクターが焼けていて経年劣化からショート発火が心配だった為です。又この交換した内容を忘れない様にデータとしてこのプレビューに残しておきます。)　間違っている記載があるかと思いますので適度な参考として見て頂けたら幸いです。
　※C1?C3用のハーネス交換部品です。もしもですよ。C4以降に改修される方は絶対に整備マニュアルを入手してください。微妙な配線図変化が改修があり現物のみでの確認は危険です。特にやった事がない方は配線の間違いでシートによる発火事故も元になるので注意!!!　

　利点
・レフトハンド・ライトハンドS/Wはそのまま接続できました。
・タコメーター/スピードメーター/ニュートラル・ライトのコネクター変更なし
・ジャンクションボックス/IC　イグナイタのコネクター変更なし
・配線の束なので保護テープもがっちりと固められて配線の保護としては安心出来る品でした。
・ほぼ元メインハーネスの同じ配線の色で構成されているて多少の色の違いはあるがそのままで使用可能でした。(フロントウインカーの3本配線を間違った為、点滅が早くなってしまったが色違いの配線に入れ替えて正常点滅に戻した。)
・メーカでは生産していないし絶版している品物です、中古のメインハーネスを購入しても時間経過が同じなのでやっぱり経年劣化が怖い、自分で一から作成するには時間がかかりすぎる配線なので取り扱いしていて良かった商品です。
・メインハーネス交換後、エンジンの始動が交換前より安定してすぐに始動出来る様になり又夏場でもチョークを引いて調整したのにこの調整時間が短くなりました。
(回転数に対しての速度は変化なしです。自分のバイクは80km/hでエンジン回転数3700rpmぐらいが平均です。)
・メインハーネスの交換前の設定にしてあるキャブですので　交換後は、変な息づきをしています。もう一度キャブの調整が必要もしれませんね。(あくまで実感した感じです。)
・感覚時な話になりますがいつもバイクに乗っていてこの状態の時は、いい状態・悪い状態なのか判別を感覚で感じていると思います。交換後バイクの運転で電気系統の不満の思っていた状態がいい状態になっていて運転に対して安心感が生まれました。

　欠点(欠点では、なく変更点ですね。)
・メインハーネスを抜く・設置する時、メインライトの後ろの小さい穴、こちらは一つづつ配線・コネクターを取り除く事で配線を抜く事が出来ますがエアーフィルター付近のギヤブレターの前室の間が狭すぎます(左右)。エアーフルターの筐体を外してもキャブの前室が取り外せないと強引にコネクターを外す・入れ込むしかないので線の断線・コネクターの破損には注意してください。。
・説明書はA4より少し大きい紙に縮小している配線図　これだけでどこのハウジング交換するのか文字で記載されています。プロの方はこの説明でわかるかと思いますが色々な理由で交換しないとバイクが動かないと切実は思いの方は、悩みますね。実際やってみないとどの様な状態なのか想像する事が出来ず分かりませんでした。
・No2　H4のハウジングを別で購入して取り付け。(ギボジはそのままでH4ハウジングから別配線を出してギホジで接続しています。ライト系統で面白い商品が出た時、交換できるようにそのままです。)　※ハロゲンが好きなのでLED化配線にはしていません。
・ライト?ハンドルの付け根付近でメインハーネスの長さ調整の為、左外にはみ出ているハーネスはテープのみ保護だとハンドル操作時に車体とハーネス自体の摩擦で破損しそうなので薄いゴムカバーを巻いて保護しています。
・レギュレーター/レクチファイヤのコネクターの透明保護カバーはなし
・レギュレーター/レクチファイヤとNo3オルタネーターに接続する3極が同じ黄色線なので3極のコネクターに差す時、何処に接続するのか分からず(4極用のコルクターに初めから入っているので余計に混乱!)取り付けてある現物にテスターにより各通電を確認して取り付けた。(オルタネーターの3極は、今後の事を考えてホームセンターに売っている250型コネクターに交換)
・No4　スタータリレーはコネクターは絶版の為、ギボシを何とか抜いて移植(小さいギボシの為、取り外し時コネクター本体を破損する可能性があるので注意!)　破損してしまったら平ギボシそのままでも接続はできますよ。外れないかと心配になります。
・No5　テールのコネクターはホームセンターなどで売っている250型ハウジング3極セットに交換、現物は、固定する爪部分が逆の位置になっていたのでそのまま使用するのであれば移植してください。又移植に関して内部の端子が腐食しているか確認を!!)
・No6　カワサキ専用と言う仕様なのでギボシの形状がホームセンターに売っているいるギボシと形状が違う、専用のギボシを別で購入するかウインカーを全てのギボシ交換するかになります。今回は、(FG-SSと言うギボシのメスで筒の直径3mm　長さ21mm)に交換しています。
・ニュートラルS/W用の樹脂カバーはなく、持っていたヒートチューブを使って全体を保護、穴を片方空けて対応しました。それとエンジンのカバーをネジで止める際、この配線を挟み込んで断線しない様に確認してから慎重に取り付けましょう、取り外す前と同じ位置に設置したらエンジンのカバーの隙間に当たっていて配線を断線させてしまった。コネクターなどの微妙な位置が元とは違ってくる為にいつもと同じ作業だと思って作業してしまったのが原因です。

・写真は載せなかったのですがバッテリーのプラス+のギホジが一回り小さいギホジ端子でした。(ネットで調べるとボンダ用でヒットします。)これは見た目、同じ形状なので制作段階では違うギボシだとは全くわかりません、なのでできれば商品が届いたら取り付ける前にギボシ・コネクターを現物に一度、取り付けて仮組による確認をした方がいいです。時間はかかりますが写真を撮り現行のバイクに取り付けているメインハーネトと見比べて物を見ていた方が作業は楽になるかと思います。

※出来る限り新品のハウジングに交換し切断した配線は全て半田による処理済み又なるべく接点を無くして電気ロスを軽減しようとしましたが部品劣化・破損が怖くて各ギボシで簡単に交換できるよう仕様にしてあります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

元々のエンブレムがあまりに、Wを主張するのが、どうも好きになれず、替えたいと思ってこれを買ってみました
タンクが丸い為に貼る位置が限られてくるので難しい、タンクのＲに合わせて、曲げたけど端が浮いてくるかもしれないですね

位置的にはもう少し上に本当は貼りたかったのですが、前後だけじゃなく上下に丸くなるために諦めて、この位置に

一回り小さいエンブレムならもう少し上に貼れるが大きい方が良い気がした
ＨＯＮＤＡとかに比べたら文字数が多いから仕方が無いか？

タンクのＲに合わせるためにタンクに押さえ込んだがタンクが凹みそうで・・・

しかし、いつもながら協力両面テープを剥がすのが大変で・・・指が痛い

本当はニーグリップ用タンクパッドも外したいのだが無理だし

カッコ良くなったと自己満足

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

個人的な所有感になりますが参考になれば

チタンでできた本体は軽量なのも美点ですが、
メーカーの仕上げも相まって所有感も満たしてくれる美しい外観です。
ただ後ろから見た時に太いサイレンサー部分がかなり横に出る印象があります。
細身なSRが好みな方には受け入れ難いかもしれません。

性能は比較的中回転域がリッチな印象でした。
消音方法もストレート構造ではなく隔壁構造なのか、
サイレンサーを覗き込んでも向こう側が見えるタイプではありません。
7000rpmまで回し切るよりはワンテンポ早めのシフトアップが心地良いかも知れません。

音量は私のSR500・FCR35（ノーマルエアクリーナー）で92db/3500rpm位？。（車検場にて計測）

音質はバッバッバッと排圧の掛かった小気味よい中音です。
あまり爆音ではありません。
巡航速度ではヘルメット越しに聞こえる音は穏やかですが、
強めの加速をすると迫力のある野太い音に豹変し、
スポーツ走行時は気持ちを盛り上げてくれます。

※車両個体差はあると思いますが取り付けに関して
私の車両は1999年式なのですが、センタースタンド・ブレーキペダル・タンデムステップ
が純正ですと全てマフラー本体に接触してしまいました。
（センタースタンドは取り付け部ボルトが接触）
接触を避けるために各部位を削る、曲げるなどをしましたがクリアランスの確保ができませんでした。
私はセンタースタンド・タンデムステップ取り外し、バックステップ化で対応しました。


写真と共にこちらの商品の購入を考えている方の参考になればとおもいます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

GSX-R1100Wはコック一式でしか部品出ません。なのでリペアは助かります。適合確認しましたが不明みたいな返答。しかしタイトルは共通だったので注文しました。けど無事に適合しました。説明書は無くダイヤフラムのプラの板だけ古い方から外して付け替えます。この時ダイヤフラムの小さな穴とプラの板の穴、コック側の穴を合わせる必要が有ります。1番やられるダイヤフラムのみの購入が可能ならもっと良かったです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

大型荷物を置く場所がなくてこの荷台を購入したました。

利点　
・No2　荷台の取り付けで純正のフックは撤去かと思いましたが取り付ける段階でそのまま使用可能でした。
・時間をかければなんかと取り付けられます。
・荷物を多く搭載できるので重宝します。利点はこの一点に絞られますね。

欠点
・全体を持つとわかるのですが重量が物なので組み立て中に足の上の落とすと怪我をする。
・取り付けた後に何かの理由で支柱を片方外し不具合を復旧させ、外した片方の支柱のみで元のに戻そうとすると固定ボルトの取り付け位置がずれて又荷台の重量があり取り付けは難しい、出来たとしたもバランスが崩れてしま後ろから見ると歪に荷台になってしまうので荷物を搭載した時の落下が怖い。
・先に左右の支柱を止めて最後に荷台の台座を取り付けると言う事ですが取り付け手順を守っている限り問題はないのですが荷台の重量があり各部のネジを仮組の状態にして動かせる誤差の状態にしてバランスを確認後、一つ一つ増し締めしないネジが破損・なめてします。
・荷台のフックをかける穴が多数空いていますが金属フックを使用している場合は、荷台が摩耗して変形する場合があります。固定に使っている物なので仕方ない仕様ですね。
・No2　荷台とテールの隙間が手が入るかどうかの微妙な隙間しかないので清掃する時に長い棒又は雑巾を入れ込んでやらないと清掃しずらい。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

前期アップマフラーをダウンマフラーに変更しました。ヨシムラのダウンマフラーは、後期でも純正ステップのマフラー取り付け穴を使用しないため、前期にも取り付けることができます。
音は、昔のW1のようです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

個体差がある商品で左右の形状に微妙な差があり、ネジ穴も微妙なズレあり、結果、私の場合は同じように取り付けても、右側は綺麗に付いて、左は多少ズレがあり、まぁ、妥協点を見つけてつけました。
この程度の製品で3万超は高すぎですね

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

見た目は好きです。純正よりシンプルなイメージで人と被りにくい。メーターから五センチほど離れた位置に付くので スピードを出した際に防風効果はあります。
個人的には純正メーターバイザーより防風効果は感じます。塗装はゴミが混入。燃タンと比べて色味がすこし違う。素材のせい？取り付けステーに歪みがあり ワッシャーでカサ増しし付けました。
ヘッドライトの上に重なるように取り付けする為に左右のライトの照射範囲が減ります。おそらく車検非対応。
ヘッドライト本体に傷が入りそう。
取り付けは長いエクステンションがないと無理です。
メーカー対応 最悪
商品の精度の悪さにメール問い合わせしたところ二回程適当なメールを返してきて。その後、無視してきます！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

バリがそこそこあります。
通常のものよりロックプレートのねじが軸側に寄っている分プレートのねじ用の穴回りが薄く貧弱、ねじを強く締めると歪みそう。
六角ボルトは使えません、キャップボルトオンリーです。

ジェネレーターカバーは下側のチェーンが干渉したのでその付近を少し削りました。

※重要※
ジェネレーターカバーを加工してもこの商品をそのまま使うとチェーンが外れる可能性があります。

このタイプのスプロケットは装着したときに多少遊びができます。
ノーマルなら別にという感じですが、少し外側に出てるこのタイプになると話が変わります。

力をかけるとスプロケット前方が左側に傾きます。
となると必然的に後ろ側は右側に傾くわけで、チェーンがスプロケットに引っかかりスムーズに回りません。

これを対処するためにロックプレートとスプロケットの間にスペーサーを作りガタを０にして対処しました。
自分の場合は厚さ0.8mmの鉄板でロックスペーサーのような形のスペーサーを入れました。
車両によってはドリブンスプロケットだけオフセットをつけて、ホイールをそのまま右にオフセットしたほうが楽。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。