125ｃｃまで対応と言う事で、ストロークアップした車両でも取り付けできるかと思いましたが、無理の様です。モンキーエンジンって、ボアだけで１２５ｃｃまでいけましたっけ？
梱包状態は良く、保証書もついていました。アジア製の精度も以前と比べてよいと思います。ただ、材料の品質がまだまだ悪いようで、塗装の薄いところに錆が浮いていました。

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この長さを買う人はほぼ100%バックステップとノーマルスイングアームの組み合わせと思いますが、ホイールが純正や3.5J程度ではそのままだと装着不可。バーナーで炙って曲げるしかなさそうです。5.5J専用なら一言書いて欲しい。

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質感はアルミ削り出しなので、他のキットより良いが、接続がエレクトロタップというのがダメ。
今どきのバイクはただでさえ電気による制御の塊なのに、エレクトロタップで接続なんて怖くてできません。私は純正のコネクターを別途準備し接続しました。
あとはウインカーが純正より横に出るので、足で蹴り上げそう…ウインカーの位置は取り付け部を自作し、付け直しました。

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物としてはいいものなんですが、なぜか私の隼に取り付けようろしたところ付属のボルトがうまくハマりませんでした。
また、長さもいまいち短いようです。
ですのでM10細目?130mmの全ねじボルトを買い直し取り付け直しました。

ボルトが合わないので評価は低めとしました。

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スマホに画面保護シートを貼ったことがある方なら分かると思いますが、一般的なフィルムと比べてそもそもの材質自体が良くないと感じました。

車種のメーターパネルに合わせて成型してあるという点と2枚入りという点をを考慮しても、これで2,700円もするのか…と思わずにはいられません。

比較対象がスマホ用にはなっていまいますが、国産の保護フィルムは丁寧に貼れば気泡が入りにくかったり、入ってしまっても押し出してしまえばキレイな見た目になります。

しかしこれはどれだけキレイに貼ろうとしてもかなり気泡が入ってしまい、写真を見ていただければ分かると思いますが説明書通りに気泡を押し出すとフィルムが劣化して跡が残ります。

どうであれ保護にはなりますし視認性もクリアになって多少良くなったような気はしますので、とりあえずは貼ったままにしておこうかなというレベルです。

何でもいいから保護のために貼っておきたいという方以外にはオススメできません。

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DAYTONAデイトナ製・グラブバーキャリア[デイトナオリジナル]　にトッピング。

付属していた金具・ボルト・ナット類は、あまり利用できませんでした。汗
ホームセンターへ何度も通い、試行錯誤。結果Ｕ字ボルトと、ある程度厚板のジョイントプレートを併用した固定方法により、車体の一部になったが如く頑丈な固定が実現しました。

画像のフルフェイスメット（Ｌ）は、トップケースの中身を空同然にしたら収納可能といったところです。自分の使用用途だけで考えたら、５０Ｌ前後のトップケースを装着しても良かったかも。

３年以上経過していますがケース内への浸水も全くなく、雨天ライディングの強い味方です！

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【何が購入の決め手になりましたか？】
ローギアード化したトリッカーで転倒した際、アクセルを捻ってしまい
石や砂利がチェーンに噛んでしまいました。

これにより
・シャフトが曲がる
・チェーンがひねくれる
・スプロケがモげる
・スイングアームが歪む
等など甚大な被害を被りました。(写真１)
対策として、転倒時にエンストさせるために購入しました。

【実際に使用してみていかがでしたか？】
ストラップを手首に巻き付けて磁石を引っ張れば、エンジンが止まります。
実際に立ちごけした際にスイッチを使ってエンジンを止めた動画をアップします。
(webikeに直接アップロードできなかったのでyoutubeのURLを用意しました)

https://youtu.be/yiZuFC1k9xk
(素で立ちゴケしています)

転ばぬ先の杖ならぬ、転んだ先の杖です。
わかりにくいですが、コケる瞬間にマグネットを引っこ抜いてエンジンを止めています。


【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
難しいです。
今回取り付けた車両はトリッカーですが、キルスイッチの極性が合いません。
トリッカーのキルスイッチはONにすると通電し、エンジンが止まります。
このマグネットスイッチは、全く逆で、マグネットが外れると断線します。

そのため、取り付けるにはリレーを使ってONとOFFを逆転させて
マグネットが外れたときに純正のキルスイッチの配線を通電させる必要があります。

初めて電装系をいじる方は、気合を入れて取り組んでください。

【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】
エーモンのコンパクト5極リレーを使用しましょう。

理屈をわかっていればそれほど難しい作業ではありませんが
万一リレーが壊れると場合、このスイッチごと除去しなければセルが回らなくなります。

【期待外れだった点はありますか？】
予想はできていましたが、スイッチの極性が逆だったのが残念でした。
もう少しスマートに取り付けることができればなお良かったです。


【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
トライアル用の部品なのでしょうがないかもしれませんが
もうちょっと安いと良かったです。

【比較した商品はありますか？】
類似品はあまり見つからなかったので比較した商品はありません。

強いて言えば、
「キルスイッチの配線を腕に巻き付いておいて
手が離れたときに配線を引っこ抜いてエンジンを止める」
という荒業でも似たようなことができます。
(ジムカーナではメジャーな方法らしいです)

【その他】
仲間と林道にいくことが多い方は勿論
ソロで走りに行く場合も故障防止に一役買ってくれます。

なかなかマイナーなパーツですが
「転んだ先の杖」いかがでしょうか。

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機能面では全く関係ありませんが、ドレスアップ効果を期待して購入しました。
台紙から剥がして張り付けるだけですが、位置決めが結構大変です。
特に、いちばん外側のパーツは、大きくて柔らかいので特に大変です。
張ってみて、感じたのですが、タンクの色も濃いため、見た目の色のメリハリがなくなりました。
一番外側はもともと薄いシルバーでその方が見た目もメリハリがあってよいので、その部分のシールは剥がしました。

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取付精度が悪く、
カウルの形状と一致しない為無理やりねじを止めるしかないです。
常にスクリーンにカウルの先端が面ではなく線で当たっています。
振動でカウルかスクリーンのどちらかが欠けるのは時間の問題そうな印象です。

スクリーンの歪みも純正と同程度のレベルです。

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私のシグナスXはヘッドライトとナンバー灯をLEDに交換してあるので、ウインカーもLEDに交換すれば全ての灯火類がLEDになりバッテリーへの負荷が更に減るので交換することにしました。
フロントウインカーはハンドルアッパーカバーを外して交換します。
リアウインカーはメットインボックスを外して交換します。
ここまではそんなに難しくありません。
問題はウインカーリレーです。
ウインカーリレーがレッグシールドの内側にあるので、前周りをゴッソリ外さなくてはなりません。
レッグシールドの左右最下部のツメが複雑に噛み合っているので、割ってしまわないかヒヤヒヤしながら外しました。
交換後はオレンジ色のバルブではなくなるので、見た目がスッキリします。
点滅もキレが良いです。
明るさも、1つのLEDバルブに9個のチップが付いているので申し分ないです。
取付は大変ですが、商品自体は良い物だと思います。

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