同社R-77Jや他社製品と悩みましたが、こちらのR-11を購入しました。
スリップオンマフラーとしては高い部類の製品だと思いますが、それだけよくできた製品だと思います。

見た目に関しては、ヨシムラ独自の形状となっていてとても満足度が高いです。
サイレンサー内部はストレート構造で、出口のところで2つに分かれています。
この2エンドタイプのR-11が設定されている車種は少ないため、その点も満足度が高いです。
テールパイプは出入り口が絞られていますが、二重構造となっているため、外側は太めのパイプなので見た目に影響はないです。
もちろんヨシムラということで、溶接部なども丁寧な作りで見ていて飽きません。
あと、テールパイプと触媒の接合部を隠すカバーが付属しており、これもまた良いなと思います。
私はチタンカバーモデルを選択しましたが、落ち着いた車体色と合っていて良かったと思います。

取り付けはとても簡単でした。
特殊な工具や手段もいらず、純正マフラーを外して交換するだけです。
スプリングの取り付けに関しても、この製品にはスプリング取り付け工具が付属しているため安全に行えます。
また、製品の工作精度が高いため、位置決めや排気漏れなどで苦労するということもありませんでした。
ただひとつ難点を挙げるとしたら、純正マフラーから流用するガスケットを取り外す作業が少し大変でした。
潤滑剤を吹いて少しづつ動かしてようやく外れましたが、この作業が一番時間がかかったと思います。
面倒だと思う方は別に新品の純正ガスケットを仕入れておくと良いかなと思います。

音質は大きく変化します。
動画サイトであらかじめ音を聞いて吟味した上での購入でしたが、実際に取り付けて走行してみると純正からの変化に驚きます。
R600は純正マフラーも良い音と評判の車種ですが、この製品に変えると中音域と高音域が強調され、エンジンを回すのが楽しくなります。
また、排気音が右後方からちゃんと聞こえるため、回転数の把握もしやすくなったと思います。
音は良くなるとはいえ、あくまで車検対応のため爆音ではありません。
特にアイドリング回転数付近では純正とそれほど変わらない音量、音質なので、住宅街から出る際もそれほど気を使わないと思います。

スリップオンマフラーのため特に性能については期待していませんでしたが多少の変化はありました。
エンジンブレーキが緩やかになったのと、アイドリング回転数付近での粘りが良くなりました。
回した時の性能変化は体感できていませんが、街乗りはしやすくなったと思います。
低速での扱いがしやすくなったのは、テールパイプの絞りが効いているのかもしれません。

それなりに高いカスタムパーツでしたが、総合的に良くできている製品なので、デザインが気に入った方やヨシムラブランドが好きな方にはとてもお勧めできると思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

トリッスター製と迷ったんですがベビーフェイスのバックステップが欲しかったので統一目的でこちらにしました。装着はカウルを外さなければならないので少々面倒臭いです。ま、完全に外さなくてもずらして付けれますけど。しかし、もう少しお安くならないものか？

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

いろんなメーカーがありますが価格と見た目で採用しました。実際こけてみないと性能はわからないですがこのスライダーのお世話にはなりたくないですね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【何が購入の決め手になりましたか？】
この度、愛車グロムにニッシン：ブレーキマスターシリンダーキットを取付けしました。取付け前は、キタコ：ヘルメットホルダーを使用していましたが・・・ニッシン:ブレーキマスターシリンダーに交換した事で、今までのヘルメットホルダーが使用出来なくなりました。コメントを見た方は「クラッチ側に使用したら？」と思われる方もいるでしょうが、純正はレバーホルダー！！！ニッシン：マスターシリンダーはミラーホルダーになっています。クラッチ側に既存のヘルメットホルダーを使用した際、左右でミラーの位置が異なり、更にヘルメットをグリップに掛けてロックし、右いっぱいにハンドルを切り、ハンドルロックを掛けようとしたら、ロックが掛かりません（汗）ヘルメットの防犯を高めたつもりが、バイクの防犯を低下させてしまいます。そこで色々とヘルメットロックについて調べてみましたが、グロムは、やはりハンドルに取付けした方がいいみたいです。そこで出会ったのが「KITACO:ミラーホルダー付きヘルメットホルダー」です。これなら今まで通りハンドルにヘルメットロックができて、ハンドルもロックでき、更にニッシン：ブレーキマスターシリンダーのミラー取付け位置にも対応！コストはかかりますが、今まで通りヘルメットロックの使い易さを活かしたカスタムが出来上がりました。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
今まで通り、ブレーキ側にヘルメットホルダーがあるので使い易いですし、ハンドルロックもヘルメットロックもでき防犯性も高められました。グロムはやはりブレーキ側にある方が使い易いです！

【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
毎回、取付け交換は一人で作業しています。アシスタントが居ればパーツを持ってもらい簡単に取付け・固定が出来ますが、一人の作業なのでマスキングテープで仮にブレーキレバーを固定し、KITACO:ミラーホルダー付きヘルメットホルダーにボルトで仮固定しました。設置位置が決まったら本締めですが、KITACO:ミラーホルダー付きヘルメットホルダーは構造上、先に上側のボルトを固定しないといけませんが、上側だけを先に本締めしてしまうと、KITACO：ミラーホルダーが少しズレます。ズレを抑える為、下側にもボルトで仮に固定して本締めすればズレを抑えられます。因みにグロムのミラーホルダー規定トルクは10N-mです。何故、ズレを抑えたかは・・・最後に固定するネジがスムーズに入り、規定トルクで締められる為です。KITACO：ミラーホルダーがズレると最後のネジがスムーズに入らないです。

【取付のポイントやコツを教えてください】
ニッシン：ブレーキマスターシリンダーを交換した直ぐは、ブレーキ側にKITACO:ミラーホルダー付きヘルメットホルダーを取付けし、クラッチ側にニッシン：ブレーキマスターシリンダー付属のミラーホルダーを再利用しミラーを取付けました！が・・・左右のミラー位置は一緒になりました。でも左右の高さが違います（涙）ブレーキ側は別体式タンク固定のステーもミラーに挿みますので、更にミラーの高さが違ってきます。気にならない方は気にならない所なんですが・・・カスタムに妥協は出来ません！そこでデイトナバックミラーステーマスターシリンダークランプ（右ネジ仕様）を仕入れ、KITACO:ミラーホルダーと高低差を調べました。高低差を調べた結果KITACO:ミラーホルダーに別体式タンクステー（約3ｍｍ）を挟んだ状態とデイトナバックミラーステーマスターシリンダークランプ（右ネジ仕様）と約9ｍｍ高さが違いますので、キタコ：アルミスペーサーカラーΦ10×16×3を2枚挿み、ミラー固定部を調整して取付けしました。既存の社外ミラーでは今の調整方法でいいのですが、今後、形状違いのミラーに変更した際は、また微調整しないといけません。今の所、既存の社外ミラーでいきますので大丈夫かなぁ?と思います。

【期待外れだった点はありますか？】
今まで使用してきましたが不満は在りません！いい商品ですよ
【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
ヘルメットロック部の単品販売はあるのですが、ホルダーの単品販売が在りません。もしホルダーのみ、購入できれば使用変更した際に非常に助かります。

【比較した商品はありますか？】
スズキ純正ヘルメットホルダーｏｒホンダ純正ヘルメットホルダー

【その他】
カスタムも防犯も大事です。停車したバイクに戻るとヘルメットが無い！やバイクが無い！ではいけません。どんな事をしても盗んでいこうとする者以外には、対応できる商品ではないでしょうか！購入金額で命を守るヘルメットも守れるので、高い買い物ではありませんし、利便性もいいです。グロムにお勧めです！がグロム以外にもお勧めですよ！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

スフィアライトLEDヘッドライト ライジング２　Ｈ７
最高に取り付けやすかった、ただ泣いたの２灯ライトでカウリングをバラさないと作業が出来なかった、バイクはCBR４００Ｒ。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

全体にガバッと開き、そこから三分割されたベルクロの帯（フラップ）で
巻いて筒を作ってハンドルをカバーします。

中にハンドガードを挟みこんで固定できるベルクロがありますので、
レバーガード等を使用している方はかなりキッチリ固定できると思います。

前方の半分は型が入っていてしっかりした感じ、
後方の手を入れる部分はネオプレーンで柔らかく広い口なので手の出し入れは比較的スムーズです。
但し、ネオプレーンの一部が一緒に中に入ってしまう事がありますが、
手の入れ方のコツを見つければ対応できると思います。

保温性ですが、大きいハンドガードを生地で包んだ感じで入り口も大きいので
密閉感はありませんが、生地が手首からかなり上まで覆ってくれますのでまあまあ良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【何が購入の決め手になりましたか？】
雨天だけエンジン不調になる原因が純正キャップのコード側グロメットの亀裂だったので
修理し乗っていましたがゴム類の硬化は他も進んでおり、
プラグ交換に合わせて使ってみようと思いました。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
修理のための交換ではないため色が赤に変わって気分も変わったくらいです。

【取付のポイントやコツを教えてください】
事前に調べて知った上での購入でしたが画像の点線部分を削るか、
純正キャップのグロメット(92071-1124)を
移植しないとKLX250には嵌りませんので注意が必要です。

【期待外れだった点はありますか？】
バリも無いですし特にありません。一部の車種に付かないのは仕方ない事だと思います。

【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
時々見かけますが退色しやすいように思います。

【比較した商品はありますか？】
純正品と比べて1/4ほどの出費で済むのは大きいです。
VD05Fも候補でしたがゴムキャップにシリコンが使われている事を重視しました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

取り付けには圧着ペンチが必要になります。
また、配線図がないと結線できないかと思います。
バイク屋さんに行って確認するのがベターです。

ＸＲ１００モタードはヘッドライトの暗さが弱点だったのですが
この商品で改善できたと思います。

YOUTUBEに動画を上げています。
よければ見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=T3MHbd68Wds

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

CB1300STは少し特殊なモデル（当方的に）だけあって、
中々適合パーツもないなかで貴重な存在に思えます。

こちらの商品、取付自体はポン付けできるのも〇。
当方の使い方として、NCに取り付けていた35Lのトップケースの取り付けをしたく、
こちらの商品にホンダ純正トップケースベース（DIO110、リード用）
を取り付け、流用しました。

ベースには4つの穴が開いておりましたが、ネジ径が違います
（ベース付属のネジ径の方が太い）、そのためキャリアに開いている
穴の径を太くするためドリルで削りました。

前方はネジ幅の間隔があっていて穴を広げるだけで取り付け、
後方については肉抜きしてある場所をを削って取り付けしました。
試着したところ、結構がっちりついたため、ステーを渡して
しっかり取り付けることはしませんでした。
画像内にある青〇を参照ください。

現行モデルのCBシリーズ、一つ前のSBには純正オプションとして
トップケースも用意されているので、うらやましい限りでした。

今更こちらのモデルにそんな加工をしてまで取り付ける方は
いらっしゃらいないと思いますが、ご参考までに。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

?【何が購入の決め手になりましたか？】
バイクの免許を取得して早26年経過しました。免許取得した当時、通学途中のバイク屋に展示してあったバイクには、タンク別体式ブレーキが装着されており「めっちゃカッコいい！」と当時は衝撃を受け、毎日バイク屋の前を通り眺めていました。そんな思い出あるバイクとタンク別体式ブレーキは、自分にとってバイクのカスタムを強調させるパーツの一つです。尚、過去のリッターバイク（CB1000SF）にも取付けしていました。今回購入したマスター径はグロム純正と同じ1/2にしました。購入前に今後、ブレンボキャスティング4POTブレーキを導入した際にも影響のないマスター径（1/2もしくは14ｍｍ）を選択しようと色々と調べてみました。グロム純正は片押し2POTキャリパーです。今後4POTキャリパーに変更した場合のピストン移動を片押し2POTと4POTの違いを調べてみました。片押し2POTの場合は、片方のピストンが押し出されキャリパーが横にスライド移動してディスクを挟む構造です。逆に4POTの場合は左右のピストンが押し出されディスクを挟む構造になっており、ピストンの押し出しは2POTの半分になります。更に油圧レシオ等を計算し、今回はブレーキコントロール・フィーリングを純正に近づけたいので1/2（12.7ｍｍ）に選択しました。

?【実際に使用してみてどうでしたか？】
純正と同じマスター径を取付けしましたので、ブレーキコントロール・フィーリングが劇的に変わる事は在りませんが、現在、キャリパー・ホースは純正を使用しています。今後、キャリパー・ホースを交換した際には変化が感じられるかもしれません。変化を感じる為にも今後の交換予定として?ホース?キャリパーと段階を踏んで交換していきたいと思います。一番変化があったのは・・・CB1000SF時代もそうでしたがカスタム感は上がりました。

?【取付は難しかったですか？】
交換は微調整・エアー抜きも含め1時間程度の作業でした。交換前はレバーホルダーにヘルメットホルダーを取付けしていました。ただ購入したブレーキマスターシリンダーキットはミラーホルダーになっており、今まで取付けしてあったヘルメットホルダーが使用できなくなりました。もし使用した場合はミラーが取付け出来ません。購入前に下調べもしていたのでブレーキマスターシリンダーキットと同時にキタコ ミラーホルダー付きヘルメットホルダーも同時に購入し作業しました。

?【取付のポイントやコツを教えてください】
純正のマスターシリンダーを外す前に、ブレーキ液をキャリパー側から抜きホース内のブレーキ液を抜き取り、最後にタンクに残ったブレーキ液を抜き取ります。ブレーキ液は塗装を侵食させます。もしブレーキ液がこぼれたら即水で流せるように水道ホースを準備しておくと安心です。ブレーキ液を全て抜き終わったら、ブレーキバンジョーを緩めます。バンジョーを緩める時はハンドルに固定されている時に緩めないと、ハンドルから外した状態で緩めるのは困難です。取り外したバンジョーにもブレーキ液が若干残っていますので、ウエス等でバンジョーを巻きつけておくと安心出来ます。

毎回、取付け交換時は一人で作業しています。アシスタントが居ればパーツを持ってもらい簡単に取付け・固定が出来ますが、一人の作業なのでブレーキマスターシリンダー仮固定はマスキングテープで固定し、その間にミラーホルダーと設置位置を微調整しやすいように仮にボルトで固定しました。設置位置が決まったら本締めです。因みにグロムのミラーホルダー規定トルクは10N-mです。クラッチレバークランプも同じ規定トルクになります。

ブレーキマスターシリンダー設置位置が決まったらブレーキバンジョーの取付けですが、バンジョーの部分が高い位置になるように取り付けます。尚、バンジョーを取付けする際は新しいワッシャーを必ず使用して下さい。バンジョー締め付けトルク34N-mで本締めし、タンクにブレーキ液をこぼさないように補充しエアー抜き作業になります。自分は真空引きの工具を使用していますので、キャリパー側からエアー抜き作業です。タンクにブレーキ液をこぼれない程度に入れておき、1回目はエアーが噛まない残り1/3程度までタンク内のブレーキ液を抜きます。2回目はタンク内の減ったブレーキ液を補充し、1回目同様タンク内1/3程度残るようにブレーキ液を抜き取ります。途中レバーを握りタッチを確認します。レバータッチが「フワフワ」しているようでしたら、エアー抜きを繰り返します。レバータッチが「カチッ」となれば完了です。自分は真空引きの工具を使用したので多めの3回程度エアー抜き作業して終了しました。エアー抜き作業後は微細なエアーを抜くために一晩、ブレーキレバーを握った状態で固定しておきました。

?【期待外れだった点はありますか？】
CB1000SF時代もそうでしたが、現在もユーザーを満足させるいい商品です。期待外れは在りません！

?【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
ミラー取付けをミラーホルダーとマスター側本体に取付け出来るように、2種類の設定があればいいなぁ?と思います。

?【比較した商品はありますか？】
同社マスター径1/2（12.7ｍｍ）と14ｍｍ
ラジアルマスター（オーバースペックの為、即考えなおしました！）

?【その他】
青春時代（10代）に見た事・感じた事・聞いた事は今になっても忘れられません。今のように情報も少なく、見た事！感じた事！聞いた事！が一番の情報でした。そのような時代を過ごし、いい思い出が今のカスタムに活かされています。情報・パーツ等も昔よりも手軽に手に入り、自分で作業できるスキルも身に付きました。青春時代に思い描いたバイクカスタムが現実に出来上がっていく過程がたまらなく楽しい日々です。リッターバイクはリッターバイクで楽しいバイクライフですが、「ミニしか出来ない事もある！」ので今後も楽しんでカスタムしていきます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。