【使用状況を教えてください】
ラジエタースクリーン
ブランド：Kawasaki:カワサキ
商品番号：99994-1142

バイクにずっとつけて走行できます。飛び石があたらないのでラジエーター保護になります。納車されたらすぐにつけてください！
ラジエーターが飛び石で穴が空いてしまうと、高額な修理費になります。
ラジエーターガードは高くないのでおすすめします。社外品でも効果はありますのでおすすめ！
カワサキ純正ラジエータースクリーンです。
納車時に同時購入しました。
山中を走行すると虫やゴミなどが
ラジエーターに挟まるので
少しでも守る為に装着しました。
あった方がカッコ良いです。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
流石は純正品！カワサキマーク　ラジエーターガードの存在感はあまりありませんが、樹脂フレームがさりげない主張をしています。ラジエーターへのダメージが原因となるトラブル防止の安心感がありますね。
　…そのうち、メッシュ部分にCBRやホンダのロゴ塗装でもしてみようかしら…。
も、かっこいい！
ラジエーターガードのフレーム部分は樹脂製ですので、ギチギチに締め付けると割れてしまいます。また、６の写真がわかりやすいですが上側ボルトとフレームの間にはゴムブッシュがあり、締め付けすぎるとゴムブッシュにダメージが入ります。ボルトは程よいトルクで留めましょう。マニュアルでは2.7n/mで締めるよう指示されていますが、こんな狭いところに差し込めるトルクレンチは持っていないので、弱めのネジロック剤を塗って感覚で締めておきます。

【取付けは難しかったですか？】
簡単です。カウルを開けなくてもつけれます。一応フロントフェンダーにタオルを敷きましょう。ラジエタースクリーン取り付け
しかし、よーく見ると、スクリーンが弓型にしなって、一部がコアに接触しています。ラジエターの長さに対してスクリーンの方がやや長すぎることが原因のようです。さすがKAWASAKI、大雑把ｗ。

【使ってみていかがでしたか？】
純正品のラジエータースクリーンは穴が大きいので小さな石は防げない反面、水温が上がりにくいので効果があります。標準でプラスチック製のラジエーターガードがあるものの、目が荒いので小石のヒットには効果が薄そうです。
そういうわけで、エッチングファクトリーのラジエーターコアガードを取り付けしようと思います。目が細かいステンレス製で精度も性能も抜群、安心の日本製です。

【付属品はついていましたか？】
キャップ類と説明書がありました。
ラジエーターが一部ミドルカウルに被っており、そのままポン付けできないため、カウルを外します。

新車のカウルを外すにはそれなりの勇気が必要です（笑）ブッシュや爪が多く、外し方も若干コツが要りますので、不安な方はカウルを割る前にプロに頼みましょう。

冬なのでガレージの暖房をガンガンにしてカウルを割らないよう慎重に作業しました。

【期待外れな点はありましたか？】
フルカウルの場合、なかなか外からつけているのが気づきません。
ラジエーターコアガード取り付け
ラジエーターにアクセスし、純正ガードを外します。ボルトと爪で固定されており、取り外しは簡単ですが、うっかりラジエーターコアを傷つけないよう慎重に外します。
いよいよステンレスのコアガードを取り付けますが、プラスチックの純正ガードとラジエーター本体をフレームに固定している写真赤丸のボルトは今回コアガード固定には使用しない事から遊びが生じます。内径10mm、5mm厚のアルミカラーを入れておきました。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
工具があればそのままつけれます。ジャッキアップ不要。
説明書あります。すぐわかります。
養生のためフロントフェンダーにタオルを敷きましょう。転ばぬ先の杖、ラジエーターガードを取り付けてみます。
　まずはマニュアルを熟読…うん、わかった(o^-')b
　作業内容はとっても簡単。今使ってあるボルトを外して、ラジエーターガードをはめて、付属のボルトで締め直す。以上！

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【使用状況を教えてください】
【総評】
ZETAのフルマシニングクラッチレバー。
昔、XLRに乗ってた時の憧れのパーツ。
今はこういうフルマシニングのレバーとか珍しくないけど10年以上前に初めて見た時は感動的にカッコ良かった。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360度全面切削加工。
転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。
また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。
高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

【メーカー品番】
・3フィンガー：ZE41-3145
・4フィンガー：ZE41-4145

レバータイプ：K
スイッチボックス有り(一般公道用)
素材：高強度アルミ合金
カラー：チタンカラー

【取付けは難しかったですか？】
●可倒式レバー
転倒時にレバーが前方可動して衝撃を吸収。
スプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。

【使ってみていかがでしたか？】
転倒してもレバーが反対側に可動してスプリングで自動復帰する。
レバーのリーチも無段階で調整可。
レバーの表面に『ZETA』の文字がマシニングされていてこれが滑り止めにもなってる。

と言うわけですが。
TDR80なんて適合表にあるわけもなく、現物を確認して取り付け出来ました。

【付属品はついていましたか？】
立ちゴケしてブレーキレバー折れたので、いっそブレーキとクラッチレバー交換です。ZETA　ピボットレバーにします。
純正ハンドガードと干渉せず使えます

【期待外れな点はありましたか？】
純正のレバーポジションが合わなかったため，調整式のものに交換。
ノーブランドであれば安いものもありますが，ケチるよりいいものを買った方が後々安く済むので。
無段階調整とチタンカラーの質感の高さで見た目も使い勝手も向上です。レバー位置に違和感がなくなるだけでライディング時の安心感が違いますね。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ、高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

純正が、腐食していたので。
製品説明通り、良い品。
レバーのパーキングロックが純正同等に可能な所が決め手。

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【使用状況を教えてください】
125cc以上の2輪車登録しているナンバープレートに対応したアルミ製アルマイト仕上げのナンバープレートベースを設定致しました。
フェンダーレス化に伴う下支えとして、ビッグシングルやハイパワー車両などの対エンジン振動対策として、みる人が見れば分かる“分かる”、“通だね” な定番カスタムとして、様々な使い方が出来るオーソドックスな化粧ベースです。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ナンバーをはね上げたらテールランプとの隙間が無くなり今までのナンバーフレームが使えなくなったのでベースプレートだけのこれを購入しました
こんなもんに2千円も払うのはしゃくですけど作業中とか何かに当ててナンバーが曲がるのはもっと嫌なもんで（笑）
裏面に下品なステッカー貼って完成です
もう少し軽いとええんやけどなー
今度は重みではね上げの為に噛ましたステーが割れたりして

【取付けは難しかったですか？】
飛び石から保護しながら掃除も簡単にするためナンバープレートベースを付けたいのですがたいていの製品は額縁や折り返し・爪なんかが付いてたりします。

アルミ板を買ってきてナンバーサイズに自分で切ろうかと考えてたら見つけました。キジマのはナンバーにピッタリサイズで非常にすっきり。

フラットなので飛び散ったチェーンオイルを掃除するのも楽だし、3mm厚のアルミでしっかりしているので飛び石でボコボコになったりするのを防いでくれそうです。


【素材／材質】アルミ製
【サイズ】横幅230mm×立幅125mm×厚み3mm
【セット内容】
・ナンバープレートベース
・ボルト
・ナット

※適合情報に挙げた車両はごく一部です、大きさが合えば大抵の車両はお取り付け可能かと存じますが、必ずご購入前にナンバー大きさ、ナンバーハウジング寸法をご確認の上ご検討をお願いします。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。


【使ってみていかがでしたか？】
フェンダー裏
10mmのソケットレンチでナンバープレートのナットを回して外します

ボルト側を回したほうが簡単ですがプレートにキズ入ります

フェンダーが樹脂なので画像のスペーサーが付いてます（落としてなくさない様に・・・

【付属品はついていましたか？】
付属のボルト・ナットはSUS304 ステンレス
親切デス

ここは化粧目的で同じくステンレスの

M6x20

ボタンヘッドのヘキサボルトに交換しました

【期待外れな点はありましたか？】
品番：305-2742　アルミ　ブラック　　125ｃｃ以上に対応

125ccのナンバーサイズには合わないので注意

軽二輪ナンバーだとはみ出し部分が大きく
不意に引っ掛けた場合の変形予防に導入

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
ナンバーの中心位置を目視で
こんなもんかな？と決めて

フェンダー裏側のナットをギュッと締付

ナンバープレートより絶妙に小さいサイズでピッタリ！

ミッション車に使えば飛散したチェーンオイルの掃除も楽になるカモ（気に入りマシタ！）

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【使用状況を教えてください】
短期間で一気に走った為か、こびりつく様な汚れや腐食などはなく、普通の汚れ。
中性洗剤と歯ブラシで軽く掃除です。
シリコンスプレーを吹きながらピストン揉み出し。
ピストンプライヤーでピストンを回転させながら裏表をクリーニング。
メッキも綺麗だし、ピストンシールも柔らかく問題無し。
来年の車検前にシール類を全交換すれば万全かな。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
交換したパッドは、私の好きなデイトナのゴールデンパッド χ。
多分純正も焼結パッドだと思うけど、デイトナのシンタートはマジで絶対制動とコントロール性が良いと思ってます。
ガーガーと制動音がちょっとうるさいけど。

ホンダ純正のDOT4でフルード全交換。
300cc程入れ替えに使いました。

【取付けは難しかったですか？】
リアも大体同じ工程なんだけど、一つ発見が。
本来のリアのマスターシリンダーはフレームの内側の入り組んだ場所なんだけど、そこから外して、グイっとフレームから引き出して整備用のボルト穴にマスターシリンダーを固定して整備が出来る。
写真は適当なM6ボルトで止めたんだけど長すぎ。

【使ってみていかがでしたか？】
フロント：ゴールデンパッドχ(カイ) No82 21060。
リヤ：ゴールデンパッドχ (シンタード) No65　97125。
中低速からのブレーキングは純正相当。
変わったのはリヤブレーキ。カチッと重量感のあるような感じかな？
パッドを外した後の洗浄が大変。パーツクリーナー、ブラシでは錆が中々取れず

【付属品はついていましたか？】
ブレーキパッドも前後交換、フロントはSBSのオフロードレーシングシンター726RSI、リヤはデイトナのゴールデンパッドΧ、ブレーキフルードはアクティブさんのBF4にしました

【期待外れな点はありましたか？】
サビサビのフロントフォークはサビトリキングとメッキングを使用、取り切る事は出来ませんが遠目に見れば分からないくらいにはなりました
効きは純正パッドより幾分良いようで、停止時に握る力が減ったように感じます。
ただ、アタリが付いたところで鳴きが出るようになりました。面取りをしパッドグリスも塗布したのですが・・・。また、強く握った時に「ジーー」と言う音が鳴るようになりました。
効きの良さの満足度よりもこの2点の不快さの方が上回ったので、純正パッドに戻しました。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
純正キャリパーを外します。
拭いても取れない汚れでびっしり、ピストンもサビサビでした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正が塩カルでサビサビになったので交換しました。色はゴールドがよかったけどケチってシルバーにしましたが、純正とは違うメッキの光沢でカッコよく、結果的に満足でした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。
ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

リプレイスオイルフィルター カートリッジ式(HONDA系／YAMAHA系／KAWASAKI系)
ブランド：DAYTONA:デイトナ
商品番号：98737

掲載開始日：2019年03月29日
最初にエンジンをかけ、軽く暖機運転させます。エンジンオイルを温めて抜けやすくする為です。エンジンを止めてオイルキャップを取ります。
もちろん洗浄して、oパッキンを変えます。
フルカウルのニンジャは右カウルを外します。オイルだけなら外さなくてもいけますが、フィルターはアクセス難しいので。
カウルなんて慣れたらすぐ外せますので練習がてらやりましょう。
普段から外していればエアクリ交換も出来ますよ。

17mmのドレンボルトを緩めてオイルを抜きます。
ここまではどのバイクも一緒でしょう。
次はエレメントです。
エレメントはカップにエクステンションバーとラチェットレンチを使うことで簡単に外せます。

配線等に気を遣いながらパーツクリーナーで洗浄します！

今回はエレメントも交換したのでエンジンを始動し、エレメント中にまでしっかりとオイルを回してから停止。
ドレンボルトやエレメントからの漏れが無いかを確認したら、オイル注入口の真下にある確認窓で油面を確認します。

※エンジンオイル用リプレイスフィルター(品番：98737)／DCT用リプレイスフィルター(品番：25124)
※1：DCTモデルのオイルフィルター交換時のオイル量は、クラッチカバー部の内蔵フィルターも脱着した場合のオイル量です。
※2：オイル量の( )内の数字はオイルのみ交換の場合のオイル量となります(オイル量は純正車両の参考値となります。また、純正と異なる仕様の場合は記載のオイル量と異なる場合があります)。
※4：ドレンボルトが複数ある車種です。ドレンボルトを全て外さないとオイルが抜けきらない場合があります。また、表記のドレンガスケットサイズのほかに別サイズのガスケットが必要な場合があります。
※デイトナ スーパーオイルフィルター品番67923、67926に該当。適合はこちらの商品に準じます。
※車種により適合するドレンワッシャサイズ、Oリングは異なる場合があります。形状や仕様をよくご確認頂き購入をお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。



【使ってみていかがでしたか？】

ウェビックにはいつも在庫があるので助かります。
3000円以上は送料無料なのでオイルフィルター1700円とその他で毎回送料無料にしています。
フィルター一つだけ買うと送料かかりますので、二つ以上買いましょう。
オイルとフィルターは毎回4000キロで変えるのでストックしています。
毎回変えた方がフィルター内の古いオイルが抜けるので。
径65mm×高さ70mm×M20×P1.5
安心の純正部品。カートリッジ式で交換作業が簡単。
現在は海外製造らしいが到着した商品はMade in Japanだったのがちょっと嬉しい（笑）


【他商品と比較してどうでしたか？】

YouTubeでも有りましたが、社外品の方が安いですが、性能は純正が一番。濾紙の濾過面積が一番ひろいそうです。容量も大きい。
数百円の差なら純正を選びます。エンジンオイルもこだわる人は特におすすめ。
エンジンオイルは社外の化学合成油が一番性能は良いが、オイルフィルターは純正が間違いない。ワッシャーとかoリングはお好みで。
毎回交換が理想的。
エンジンオイルに関して
純正鉱物油　AZ化学合成油　モチュール　ロイヤルパープルの順で性能は良い。
コスパで言えばAZ化学合成油が最強。
カワサキ純正最強最速は化学合成油だけど、高い。
最強最速入れるくらいならロイヤルパープル入れます。


【注意すべきポイントを教えてください】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

付属品はありません。すでにグリスが塗られている。
ドレンボルトのサイズは17?。
オイルフィルター交換のカップは２面幅64?です。

自分はいつもテルクレンチで絞めてしまいますが一応規定値は
ドレンボルト：30N･m
オイルフィルター：17.5N･m
となっています。
また純正部品番号は
ドレンワッシャー：92065-097
オイルフィルター：16097-0008
です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

手が小さいので手持ちのバイクにはショートレバーを使用しています。
LSLのボウレバーが欲しかったのですが、輸入元のプロトがやめてしまったので
代替品として購入しました。

KANAYA以外からも似たような形状のレバーが発売されていますが
元々はLSLがドイツで展開したものの模造品のようです。
ヨーロッパでは十数年前に中国製の質の悪いコピー品が流通したことで、ブランドが毀損されたそうで
新たに工業規格を打ち立てて厳しい品質管理経るようになりました。
似たような形状でも精度や品質が高いのですが、円安のせいもあり、ヨーロッパブランドの部品はめちゃくちゃな値段になってますね。

とはいえ、質の悪いコピー品だったのは昔の話で今は安価でも十分な品質になったと思います。
LSLのレバーは剛性が高く、レバーを引く方向にガタが生まれないに作られているので、握る力のロスが少ないのが特徴でした。
こちらのレバーも同じ形状だけあってしっかりしており、レバーの太さも同等なので十分用を足すスペックです。

おそらく中国か台湾製のレバーですが、LSLと比べても質の違いは感じません。
KANAYAが国内でしっかりしているのも大きいと思います。
LSLもカラーオーダーで組み合わせを変えられますが、こちらも同じサービスを展開しており
2本セットの値段が1/3程度で同等品質なのでとてもリーズナブルだと思います。

ただ、肉抜きがないモデルなのでちょっと重めです。（☆ー１）

Z900RS用には展開されていませんが、他のショートレバーで言うと
ZETAのショートレバーはこれよりも細く、操作性は非常に良いのですが
ダイナミックに可動するので握り方向にガタが生まれやすいです。

カラーオーダーがあっても他の人と被りまくるので
高くてもヨーロッパブランドのショートレバーを探したものの
納得いくものがなく、正直仕方なく選んだ部分もありましたが
良い意味で裏切られたと思います。

また、自前の工具で交換する場合は1点注意が必要です。

ブレーキ側は問題ないのですが、クラッチ側のレバーを外すのに少し難儀します。
他社製のレバーホルダーよりもレバーを固定するボルト周りのクリアランスが狭く、一般的なソケットレンチでは肉厚すぎて入りません。
3/8規格のソケットはもちろん、1/4でも入りませんでした。

一般的な工具を使う場合、クラッチのレバースイッチをいったん外すか、レバーホルダーを緩めて回転させたうえでレンチで頑張って回す必要があります。
レバースイッチを固定するビスはネジロックがべったりついているので前者はお勧めできず、かといって後者もナットをダメにしやすいのでリスキーな方法です。

少し調べて、king tonyというメーカーから肉薄のソケットレンチが発売されていたのでそちらを用意して対応しました。
元はディーゼルエンジン？のSSTらしいです。

ホンダやヤマハ車ではこんな工具が必要になったことがないので驚きましたが、レバー自体に非はないですよ。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
DID特許のXリングはその独自の形状で純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を50％削減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。

商品は525VX3っていうゴールドチェーンです。
かし丸君を使って交換しました。
110リンクのチェーンを２コマ切って108にしてかしめる感じで、装着。
比較的簡単にできました。
かし丸君使用では、27mmと19mmのメガネが必要です。
モンキーでも何とか無理なくできました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
皆さん520にコンバートしたりしていますが525で良いのです。
なんせ昭和生まれはゴールドチェーンに憧れたものですw
以前乗っていたsr400もゴールドでした。
【取付けは難しかったですか？】
同時にサンスターのスプロケットを前後交換w
フロントはエアーインパクトではないと緩みません…
【使ってみていかがでしたか？】
このアストロプロダクツさんのカシメツールは優秀です
【付属品はついていましたか？】
サビも気になるのでメッキ？加工でサビにくい物を選びました。

スプロケ含め色々やりたいのですが、純正のスプロケを使い切るって事で今回はベターセレクトで選びました。
【期待外れな点はありましたか？】
インプレとしては伸びてサビたノーマルチェーンからの交換なので、何とも言えませんが、音が静かになりました。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。
剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。
剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。
剛性の高いチェーンに交換するとライダーの操作に対するレスポンスが飛躍的に向上し軽快なハンドリングやダイレクトな加速感を実現します。

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【使用状況を教えてください】
ninja250の頃からの装着品！6R乗り換えの際に移植しました！
元々はレッドでしたが、現在はアウターのブルーを購入、取り替えています。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
【満足している点】
振動が減った(気がします)

【不満な点】
サイズが大きいので目立ちます！
【取付けは難しかったですか？】
チタンカラーがカッコいい
高速など80kmぐらいの巡行ですごく効果的

【使ってみていかがでしたか？】
超！重量級”ウルトラヘビーバーエンド！
カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドル用)真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
【付属品はついていましたか？】
ショックドライバーで数回叩く→プラスドライバーのアダプターを付けたトルクレンチで緩める
らしいです
【期待外れな点はありましたか？】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

60km巡行では痺れます
ネジロックがべらぼうに強い(爆)
正しいやり方は

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

コスパでデイトナ。
それ以外に何を求めるのか。

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