当方は右手首もぶっ壊れなので、極力負担を軽くする為に防振グリップは絶対必要
その為、発熱グリップは使う気皆無ω

で、JA55　CT125ハンターカブも防振ゲルグリップに換装するのだが、ウラルサイドカーにも使っているこの形状のを選択
ウラルサイドカーは130mm長だが、こちらは120mm

この断面が非円形グリップは後付けのツーリングアイテム、スロットルアシストグリップと同じく手のひらでスロットルを支えられるので巡行時に非常に役立つのだ

ダートでは後付けスロットルアシストなど使えないし、オフ車というよりはややオフ寄り程度のウラルサイドカーやCT125ハンターカブなら、コッチの方が格段に優れている。

勿論、ゲルグリップ系は耐久性は純正等に劣るが、高機能であるのである程度はやむを得ないかと

あと、換装作業に入る前にJA55　CT125ハンターカブは、所謂ホンダ車独自の面倒臭いバーエンドになっており、単にバーエンドのphネジを回しただけでは絶対に抜けてこない
ハンドルバー端上下にあるバーエンド/防振ウェイトの爪を押さえて引き抜かなくてはならないのだ………………………………
コレはグリップが悪い訳では無いのだがω

細いマイナスドライバー二本で何とかはなるが、いちいち煩雑で鬱陶しいので汎用バーエンド＋防振ウェイトに換える
こういうトコは所謂ホンダの独り善がりで毛嫌いしている

バーエンド＋防振ウェイトを抜いたら、先の丸いシールドライバー等を突っ込んで接着を剥がし、捻って引っこ抜く　スロットル側は、引っかかりのあるタイプなので返しからグリップを抜いて引っこ抜く

取り付けの際は、デイトナ防振ゲルグリップ用接着剤推奨ω
他の汎用接着剤だとイマイチ

ハンドルバーに残っている接着剤をキッチリ落とし、ハンドルバーにもグリップにも充分指で塗布してある程度乾くまで待ち、良い頃合いになったらパーツクリーナーをひと吹きして少し接着剤を溶かし、一気に押し込む！
角度を合わせたら、廃タイヤチューブ等でグリップをハンドルバーに押し付けられるようにテンションを掛けて巻き付けて一晩放置して完了

当方は常にコレばっかり使っているので、いつも通りになった
としかω
無いと話にならないのですがね……

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ノーマルキャブの調子がよくないので思い切って交換しました。
ネットを見ると取り付けはかなり大変そうなのでショップにお願いしました。
CR125のインマニとNSR250のリードバルブを使っています。
キャブ本体だけより費用はかかりますが，
取り付けや性能的にもいいのではないかと思います。
とりあえず込みこまれているジェットで大きな問題はなかったのですが，
出だしで少しエンスト気味になるのでエアスクリュー（1回転戻し）からいいところを探して調整中です。

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ＷＲ250Ｒのクラッチの重さにいろいろ試してこの商品にいきつきました
取付は頭を悩ませながらなんとかでしたが、かなり軽くなりました
インプレとしては半クラでは最初に違和感ありますが、レースや林道など多様すれば慣れで行えます。
今のところ満足です
あとは使いなれてからのメンテが気になるとこですが、とても良い商品だと思います
ハンドガードのついてる車両はショートレバーに交換をお勧めです

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ハンドルバー 内で固定されることもなくあくまでバーエンドのナットが長くなっただけの物。
ヘビーウエイトバーエンドと併用するも薄いゴムの輪っかは一度締め込んだら大きく変形した上に破れる始末。
再使用不可。
使い捨ての割には高すぎます。
他のメーカーの方がいいですね。
一度外してゴミ箱行き。

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純正トップケースからGIVI　モノキーシリーズのＶ４７に交換するのに伴って、専用ラックが必要になるので購入した。

サブフレームから伸びるラックステーに意味があるのか？と最初思ってたけど、装着してみると思いの外ケースが後ろの方に装着することになるので、ステーがあると安心感はある。
ただ、その分重くなるのが難点。
届いた時に、あまりの重さに驚いた。
素材がスチールだからだろう。
量ってはないけど、3kg近くあるんじゃないだろうか？

取り付けがまたマニアック。
左右を連結させる板状のステーと、ケースに伸びるステーを連結させるボルトとナットは、特に作業し辛い。
少しずつメガネを回しながらなので、もう少し動作量が少なかったら締め込んだり、緩めたり出来ないことだろう。
ちなみにラチェットなんて絶対に入りませんから?！

完成後の安定感は、ハンパない。
重さと厚み、造りだけのことはある。

取り付け難易度や、重量、素材など気になる点はあるけど、これ買わんと付けれんし、選択の余地無しです。
でも、後悔はしないかな。

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今年４月にニンジャ1000(2018中古)に乗り換え.車両自体には満足していたのですが、慣れるに従い、どこまで出るんかいな？の疑問が燻り、リミッターカットで検索してここに至りました。ecuの取り外しが不安でしたが素人でも何とかなります、後は書き替えしてもらって差し替えるだけ、リミッターだけでなく、ギクシャク感もなくなり大満足です、最初の書き替えで初期不良ありましたが直ぐに対応して頂けました、お勧めします。

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車載工具を使用して、プラグのネジを回したところ、ロック感覚がなく空回り。ネジが切れていました（写真添付）。
手回しで締めつけ過ぎた感じはなく、BRISKのプラグは初めてですが、トルク管理が必要だったのか。切れたネジ部が取り出せないので、修理が必要となりました。
NGKやDENSOのプラグ交換では、このような事はなかった。
評判が良さそうだったので、一度も使用できず残念。

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スーパーカブ110 (JA 44)用が出ていないオイルクーラーキット
クロスカブ や50用は出ているのに何故？
武川に問い合わせるも開発予定もないとの事。

自作ステーで取り付けます。と捨て台詞を吐いて購入。
ちょうど折れていたエンジンガードと付属ステーでガッチリ綺麗に何処にも当たる事なくとりつきました。
がれ場も行ったりするので、50用やC125用の様なぶら下げよりこっちの方が確実にいいです。
チラ見も最高！

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純正ルックスでシンプルな物を探してこちらの物を購入しました。
質感はあまり良くはありません。
溶接時に発生したノロが取りきれていない上から塗装しています。
取り付けは溶接時に歪んでしまったのか取り付け位置の調整に時間が掛かりました。
リアボックスGIVI E250N2 を取り付けて1週間程でキャリアの根本が折れてしまいました(財布等の軽量な物しか積載せず)ので溶接修理を兼ねて補強しました。
?補強後は現在に至るまで不具合は発生していませんが
修理時にキャリアに使用されているパイプの肉厚が非常に薄いので少しの過積載でも注意が必要だと思いました。

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ベースプレートの金属部分の加工精度が悪く、そのままでは取り付け出来ませんでした。そこで、元々付いていたTOKIKO製のパッドとピッタリ合わせた状態で、同じ形状になるようヤスリで削りました。なお、削る必要が有ったのは、手前側（ピストン側）のパッドのみです。材質が柔らかめの事もあって、削るのは簡単で、結局それ程苦労する事無く、無事取り付けが完了しました。少し気になたのは、ベースプレートの厚みがかなり薄い点です。

ブレーキのフィーリングは、かなり柔らかめですが、私のような日常ユースでは特に不満はありません。この値段の安さを考えれば上出来だと思います。限界レベルの性能はどうかというと、全く試した事が無いので判りませんが、おそらく期待は出来ないんじゃないかと思います。

とにかくお金を節約したい人向けのパッドとしては良いと思いますが、ヤスリがけを覚悟しておく必要があります。でも、私は次回は買わないかなぁ?。次回はケチらずにデイトナの赤パッド辺りにしておこうかと思います。とは言え、個人的には、さほどこれに悪い印象は無いです。激安価格で平凡な性能を求める方向けの選択肢の一つだと思います。

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