アドレスV125Sに装着しました。
以前5cmロングのキットを取り付けた方の車両に取り付けました。
5cmロングでは満足できなくなったため16cmロングにしてほしいとのことでした。

5cmロングではケーブル類は純正のままで大丈夫でしたが、16cmロングのこのキットでは各種ケーブルの延長が必要でした。
スロットルケーブルとブレーキケーブルは社外のロングタイプに交換しました。

電装系ではO2センサーとジェネレーターコイルのケーブルの長さが足りなくなってしまったので、専用の延長コードを作成しました。

5cmロングではリアフェンダーはカットする必要はありませんでしたが、16cmロングではカットすつ必要があります。
フェンダーなしですと泥の巻き上げが激しいので、MOSのインナーフェンダーを取り付けました。

エンジンが後方へかなりオフセットされるため、サスペンションがかなり斜めに取り付けることになります。
ノーマルサスペンションでは長さが足りず、かなりリアの車高が下がります。
サスペンションとしてのショックの吸収性能が格段に落ちてしまうので、社外品のイニシャル調整ができるサスペンションに交換しました。

交換後の試乗で少し乗った感想です。
直進安定性はかなり良くなりましたが、狭い交差点でのカーブや駐輪場での取り回しは悪くなりました。
サスペンションは社外の長いものに交換しましたが、ストロークの特性が変わったためかなりフニャフニャです。
サスペンションに関しては、車体側のサスペンション取り付け穴と後方へオフセットすることで解消できそうです。

一番の問題点はサスペンションが動いた際に、エンジンのヘッドがメットインの下部に当たることです。
メットインの一部をカットすることで解消しました。
なので若干メットイン容量は少なくなっています。

16cmロングは流石に長過ぎました。
長くても10cm程度に止めておいたほうが良さそうです。

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848EVO CORSE（2013）ではHi側が極性が反対だったため点灯しませんでした。
ソケットのカプラーを外してから説明書にもあるマックツール製品（CA-YO-TT96030-12）と同等品KRI-R1813Bにて配線を入れ替えました。
一個でこの値段という事と無極性でもないという事で☆は2個減らしておきますが、おおむね満足です。

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これまでスポンジタイプのものを使用してきたがたまには違うものをと思い購入しました。とにかくレバーに通すのが大変ですがドライヤーでグリッピーを十分に温めてから薄めた中性洗剤をレバーの先端に少量つけて根気よく作業を進めた結果なんとか取り付けできました。
使用感は非常にいいです。ずれない、すべらない、指が痛くない。取り付け時の苦労が報われました。

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固めのグリップをほしい人はこれでしょ！

装着にいたって・・・。
クラッチ側は薄めた洗剤ですんなり行きましたが、

スロットル側はなかなか入らず、つばの部分を力任せに

いつもの筋トレの効果が発揮されました！！！
つばの部分から・・・・
　　きれいに切れました・・・。
あまりにもきれいに切れたんで隙間にボンド流して取り付けました！
皆様も力技でやるときは、つばの部分を引っ張らないように注意してください！

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私の体重が重いため、ブレーキを掛けた状態でギャップがあると直ぐにフロントがごつごつと底突き状態になっていたのですが、これに変えてから、ごつごつが無くなりました。

取り付けるためにキャップ？を一旦押し下げて、Cリングを外すのですが、外すのに一苦労します。外した後も、気を抜くとキャップが飛び出してくるので注意が必要です。

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先ず、ノーマルのダクトが外れない。結局、カッターナイフで切って取り外しました。
取り付けるために、穴を大きくしなければならないのですが、かなり大きくしないといけないため、カッターナイフで削ったら2時間ほどかかりました。
吸気音が割と大きくなります。

一応、「おススメできます」を選んでいますが、「どちらとも言えない」いう選択肢が欲しい。

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同社のレーシングクラッチアッセンブリ装着にともないまして購入しました。実際、なくても走れますが、ニュートラルでないとエンジン始動ができなくなりますのでそれはそれで不便です。取り付けについてはホルダーにねじ込むだけなので難しくありませんが、ほかの方もおっしゃっているようにハンドルバーに干渉するため多少の加工が必要でした。
またただのスイッチにしては値段が高すぎかと思います。

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以前からロードコメットを着けていました。その時はボルトで止めなくても落ちないほど確りした作りでしたが、今回のロードコメット クラシックはライトに接触してしまいステーを加工しました。個体差はあるでしょうが、前回が素晴らしかった為少しガッカリしました。
とは言えスタイルはカッコ良いと思います。

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13年モデルのシグナスに使用しました。
自動車専用道路の走行にあたりボアアップを行いました。
白ナンバーに出来ればいいだけでしたので、最初はKN企画のボアアップキットを考えていましたが、やはりパワーも欲しいのでアドバンス・プロのキットを使用しました。

アドバンス・プロはアドレスV125のボアアップシリンダーや燃調コントローラー、ブレーキシステム等でも使用経験があります。
メーカーのアフターサポートも親切かつ迅速、製品のクオリティもそこそこなのでかなりコストパフォーマンスが高いです。

このキット装着にはクランクケースの一部加工が必要です。
シリンダーのスリーブがクランクケースに干渉するからです。
アタリを見ながら最小限の切削で済むように、慎重にリューターで削りました。
大雑把に削るとクランクケースの耐久性や圧縮漏れ等いいことがありません。

クランクケースの加工以外は、ノーマルのシグナスのエンジンの腰上オーバーホールをできる方ならだれでもできると思います。
加工精度も良いので得に補正する場所もありませんでした。

当然ですがボアアップ後は燃調コントローラーを使用して燃料噴射量を増やす必要があります。
忘れていると簡単に焼き付きます。
今回は武川のコントローラーを使用しました。
マッピングは武川製の161ccボアアップキット用のサンプルマッピングを元に、空燃費計を見ながら設定しました。
平均12前後の空燃比で設定しました。

ボアアップ後はシートの後ろに体重をかけてアクセルをひねるだけで、簡単にフロントアップするくらいのトルクの強さです。
加速だけではありあまるパワーなので、後々ハイギアの装着を考えています。

ピストンの重さや燃焼時のバランスがノーマル状態から崩れるため、振動が非常に大きくなりました。
走りだしてしまえば対して気になりませんが、アイドリング中ではかなり顕著です。
ミラーがガクガク震えます。
少し長い信号待ちではちょっと気になりますね。

アドレスと比べてですが、シグナスはホイールベースも長いですし、10インチタイヤのアドレスと比べて12インチタイヤです。
アドレスでは高速走行はかなり不安定でしたが、タイヤの接地感もありかなり安定しています。
ボアアップしてもなかなか遊べる車体ですね。

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友人の隼に取り付けました。作業は私が担当しました。隼は私のバイクではないのであらかじめネットで情報を収集しておいた為取り付けに悩むことはありませんでした。
メーター周りのインナーカバーを外しネジを外せばメーター単体になります。
取り付けは難しくありません。この商品はメーターの針を外さずに取り付けが出来るのですがコツをつかむまでは時間がかかりました。また、タコとスピードメーター裏には付属の両面テープで固定し、元々固定されていたビスでも合わせて固定するのですがあまりビスを強く締めるとELメーター表面にシワがよります。ノーマルのビスが結構強く締まっている為同じ感覚でELメーターを固定してはいけません。
電源は隼の場合スモールから取りますが付属のタップは後々トラブルの元なのでギボシにて接続しました。
また、調光コントローラが防水でないのでなるべく水がかからない場所に付ける必要があります。

時間をかければ取り付けは決して難しくはありません。

これからの季節、ナイトランが楽しみになりますね。

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