見た目はとても良いです、自己満足しております。
ただしダーク系の色なので直射日光下では
素手で触らないほど熱くなります。
熱い思いするまで全く気にしていなかったです。

一度付ければ取ったり付けたりする事は無いのですが
ロングテール専用とありそれなりにお高いものですが
付属のスペーサーを挟んで取付する作業性の悪さが
不満で溶接なり接着なりして一体物であって欲しかったです。
ロングテール専用の文言が無ければ付属品でも納得。

スペーサーは色も違うので隠れる所ですが抜いてるなぁ
と個人的には思ってしまいました。
見た感じロングテールでなくてもスペーサ挟まなければ
付けられるのではないかと思ってしまいました。
※試してないので予想です。

PMCさんのパーツはお高いけどデザインは良いと
思いますが作業性のところではクオリティが低いなぁと
感じます。基本的に付けっぱなしなので作業性云々
言っても一回限りなので気にするはどの事ではありません。

夏の高温問題を考慮すると個人的にはクロームメッキに
すれば良かった気もします。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

デザインに惚れ購入
難点�@：【バーエンド選びが難しい】
　over専用出ないと飲み込み部が合わない。
　posh製エンドキャップ031077は5mmチリが出る。
　同製ヘビーウエイトナットとの組合せをする場合、
　内部で拡張するスリーブを5mmほど切り落とす必要が出る。

難点�A：【ブレーキマスターの干渉】
　ワイヤー類は取回し頑張れば純正でも可能。
　短いものに変えたほうが綺麗。
　マスターから出るホースと制御線は干渉する為、
　フルードを抜いて位置調整が必須。

難点�B：【取説】
　基本的な取説はあるが、サービスマニュアルがあった方が
　一般レベルの人は楽だと思う。
　各所調整が必要な為、初級レベルは
　整備士にお願いした方が良い。
　勉強しながら整備スキルをあげたいなら楽しい商品

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

台座のプラが弱く、ボルトで締め込むと変形します。
仕方ないので樹脂入りのナットを購入して付けました。
フロントはそもそもナットがかけられないです。
内側の台座をやめて大きなワッシャーで代用しました。
ボルトオンで付くと思っている人はやめた方がいいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

高回転のレブリミットが伸びれば良いかな位の気持ちで
導入してみました。
当方車輌は新車から下ろして、まだ500kmしか走ってませんので
高回転は、まだお預けです
昨日、山の方へツーリングに行ってきましたが中低速域のトルクアップが体感出来ましたので、驚きでした。
ちなみに、車輌の弄り具合ですが
マフラーはモリワキ フルエキゾーストマフラー ZERO UP
BP
ウィルズウィン エアクリーナー
後はノーマルです
この仕様ですが、すこぶる快調でした
燃調マップは、つるしで行きましたが不具合は
有りませんでしたが
取り付けに苦労しました
You Tubeで簡単に純正CPUを入れてましたが兎に角入りません
手を、あちこち切りながら収めました。
取り付け自体は難しいところは有りませんが純正CPUを納めるのに苦労しました。
でも、購入して満足する商品でした

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

JA59はミラーの取り付け位置の高さが違うので、
カラーを挟んで調整しました。
スクリーンをセンターに合わせるの調整が少し手間です。
形状が丸くてかわいいので良いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

アイアン883にはポン付け出来ません、グラインダーであたる部分を切断する必要があります

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バイクを黒色で統一したかったため、購入

タンデムステップを取り外してレーシングフックを取り付けたところ、ブレーキタンクを保護するものがなくなってしまったため、購入しました。
ブレーキタンク自体が見えていても白色が目立ってしまうため、カーボン素材でカバーできるので良い商品だと思います。
問題は取付部の水平が出ていないため、ナットを複数枚噛ませる必要があり、取り付けがスマートとは言い難いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

メーカーのYoutubeを見ると簡単にねじを外していますが、同様の工具を使用しても一度も外したことがない箇所なのかねじが固着していてプラスねじをなめました。場所が狭いのと上向きなので押し付けの力も入り辛いので基本的にキャブを外して取り付けるものを考えたほうがいいと思います。
この部品の取付けだけのためにキャブを取り外すのも面倒なので、クラッチカバーへ簡単に共締めができるブルドッカータゴスのGPZ900R用を購入して取り付けました。

あと未取り付け状態でワイヤーを引くなと注意書きがありましたが、どうやって取り付けようかと考えていたときに思わずチョークを引いてしまってチョークワイヤーが戻らなくなりました（最終的にノブをペンチで円周方向にぐりぐり回していたらワイヤーは戻るようになりましたが、たまたまなのかは不明）。頭では引張ってはダメと分かっていても思わずやってしまうので、この辺はメーカーが注意喚起だけでなく物理的にロックするようにしたほうがいいかもしれません。

ちなみにチョークケーブルが戻らなくなった時に同じチョークケーブルがないか探していたら、本製品のチョークケーブルにマーキングがあり、調べるとNTB チョークケーブル 復刻版 CKH-001が同じ型番だったので、実際に購入したらまんま同じケーブルであるのを確認。このシャリー用のチョークケーブルにブラケットを付けただけの物がこの製品だと思います。そう考えると取付けの満足度含めてもう少し値段が安くてもいいのではないかと思います。（タゴス製は５千円台）

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取付に苦労します。まずすぐ付けることはできないでしょう。自分は2007年式cb1300sbですが、ポン付はできず加工しました。これで専用品といえるのでしょうか？
取付には苦労しましたが、見た目はレーシーな見た目でとても気に入ってます。

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