アイアン883にはポン付け出来ません、グラインダーであたる部分を切断する必要があります

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バイクを黒色で統一したかったため、購入

タンデムステップを取り外してレーシングフックを取り付けたところ、ブレーキタンクを保護するものがなくなってしまったため、購入しました。
ブレーキタンク自体が見えていても白色が目立ってしまうため、カーボン素材でカバーできるので良い商品だと思います。
問題は取付部の水平が出ていないため、ナットを複数枚噛ませる必要があり、取り付けがスマートとは言い難いです。

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キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

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メーカーのYoutubeを見ると簡単にねじを外していますが、同様の工具を使用しても一度も外したことがない箇所なのかねじが固着していてプラスねじをなめました。場所が狭いのと上向きなので押し付けの力も入り辛いので基本的にキャブを外して取り付けるものを考えたほうがいいと思います。
この部品の取付けだけのためにキャブを取り外すのも面倒なので、クラッチカバーへ簡単に共締めができるブルドッカータゴスのGPZ900R用を購入して取り付けました。

あと未取り付け状態でワイヤーを引くなと注意書きがありましたが、どうやって取り付けようかと考えていたときに思わずチョークを引いてしまってチョークワイヤーが戻らなくなりました（最終的にノブをペンチで円周方向にぐりぐり回していたらワイヤーは戻るようになりましたが、たまたまなのかは不明）。頭では引張ってはダメと分かっていても思わずやってしまうので、この辺はメーカーが注意喚起だけでなく物理的にロックするようにしたほうがいいかもしれません。

ちなみにチョークケーブルが戻らなくなった時に同じチョークケーブルがないか探していたら、本製品のチョークケーブルにマーキングがあり、調べるとNTB チョークケーブル 復刻版 CKH-001が同じ型番だったので、実際に購入したらまんま同じケーブルであるのを確認。このシャリー用のチョークケーブルにブラケットを付けただけの物がこの製品だと思います。そう考えると取付けの満足度含めてもう少し値段が安くてもいいのではないかと思います。（タゴス製は５千円台）

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取付に苦労します。まずすぐ付けることはできないでしょう。自分は2007年式cb1300sbですが、ポン付はできず加工しました。これで専用品といえるのでしょうか？
取付には苦労しましたが、見た目はレーシーな見た目でとても気に入ってます。

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フロントフォークもオーバーホールをした時に同時にフロントスプリングを強化タイプに変えてみました。

【フロントフォークスプリング】
‥前輪を支持するサスペンションとして機能しています。その動きを主に行うのがフロントフォーク内部のスプリング。
フロントフォークスプリングは消耗品です。 走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期です。
→底付き気味でしたから、交換。



【フロントフォークのオーバーホール】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。またスプリングも弱るので同時にオーバーホールをするのが◎
→車検毎にやるのがベスト。

フォークのオーバーホールと同時に作業しました。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩め。
↓
�Aフロントタイヤを浮かせてエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するように。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも外してください。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェックしてください。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →【強化スプリング】の順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込んでください。
↓
�I車両に取り付けます。
↓
�J アウターパイプに差し込み、トップブリッジボルトでまずは仮止めします。
↓
�Kスナップリングをアウターパイプに入れてダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�L規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Mトップブリッジボルトも規定トルクで締めてください。


【交換後】
フロントがしっかりストローク、底付きは解消されたので問題ないかと思われます。

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ほかの方のインプレにある様に、ブレーキハブの差し込み部分は削らないとスムーズに取り付けできません。
取り付け後は、外観はノーマルとあまり変わりませんが、走行時の直進性が非常に高まりました。取り付けて良かったです。

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純正84db→84dbなので「なんだ、変わらないのか」と思わないで下さい。8BJのノーマルは音が大きいので音量は変わらなくても音が高くなり、1dbは大きくなっただろうという感覚です。静かなのは間違いありませんが。。
ただ、調べた中では1、2位を争う高価格、値段はもう少し安くてもいいと思います。

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【使用状況を教えてください】
公道装備を必要とするレースのために購入
【取付けは難しかったですか？】
ハーネス本体以外はかなりdiyする必要あり
取り付け車両と使用用途によりキット付属の部品が使いづらい、使えない、長さが足りない、収まらないなどがあるためそれに応じて工作が必要です。
【使ってみていかがでしたか？】
そのまま使えるかどうかは置いておいてベースキットとしてあるないは大きいので有用なキットだと思います。
【付属品はついていましたか？】
電装キットとしてヘッドライトを除く基本的な電装品が付属します
【期待外れな点はありましたか？】
2024年モデルYZ125に装備しましたがこのモデルはリアフェンダーが細く絞られているため取り付けに苦労します。

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マフラー、エキパイと交換する流れで必須のガスケットも交換します。
エキゾーストパイプの付け根に使用するガスケットです。
ちなみにスーパーフォアは4気筒でシリンダーが４つあるのでガスケットは4個使用です。

【エキゾーストパイプガスケットとは？ 】
‥ 小型エンジンに使用し 、燃焼ガスをシールする。 燃焼ガスは高温になる為、ガスケットにも耐熱性が必要になります。
→排気ガスのガス漏れを防止して、エギゾーストパイプへ排気ガスの流動をスムーズにする役目。

マフラーガスケットは、マフラー交換の度に毎回交換と言われますが、ついてなかったらどうなるんでしょうか?

【マフラーガスケットが無いとどうなる？ 】
　‥ 取り付けない場合は共振の為ネジが緩んだり、異音の発生源となる場合があります。
横着しないで取り付けた方が良いでしょう。
加速性能や排気効率に影響を与える可能性は極めて低いです。
【ガスケットの寿命】
‥ガスケットの寿命は使用する流体の温度によって差があります。 概ね30度以下の流体を使用する場合には5?6年程度使用できます。 高温の流体を使用する場合には劣化が早く、寿命は1?2年程度です。

今回は純正互換品を使用しました。
品質は特に問題ないと思います。

【交換手順】
�@ラジエターを動かせるようにする マフラー交換の際、コイツがめちゃくちゃ邪魔をしてきます。
外して作業をおすすめです。
↓
�Aついてるマフラーを外す。
早速外していきますが、これはボルトを外すだけなので簡単！…と思われがちなんですが、エンジンとエキパイを固定してるボルトがやたらと狭いところにあるので手が届かなくて非常に苦労します。
工具はラチェットと、先端を延長できるものが必須ですね
↓
�B古いガスケットを取る。
用意するのはマイナスドライバーとゴムハンマー、そしてラジオペンチです。ガスケットにマイナスドライバーを突き立てて、ゴムハンマーで優しめに叩いてやります。
↓
�C新しいガスケットを入れます。
↓
�D�A→�@の順で組み立てれば完了。

大変なのは、ラジエーターの場所がボルトの取り出しに影響するのでラジエーターをずらしたり外すとというところですね。

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