気になるところはトコトンやってましまいます。
フロントフォークもオーバーホールします。

【フロントフォーク】
‥バイクの前輪を支持するサスペンション。　
フロントフォークにはさまざまな種類や構造がありますが、一般的なバイクではおもに「テレスコピック式」と呼ばれるシンプルで合理的な形状が採用されており、主流となっています。

【バイクのフロントフォークはどこ？ 】
‥ バイクのフロントフォークは、フロントタイヤを両側から挟み込んでいる2本の棒のことです。

可動域が大きい箇所なので定期的なオーバーホール、分解掃除が必要になります。

【フロントフォークのオーバーホールは何年】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。
トラブルが発生する前にフロントフォークのオーバーホールを行っておくと安心ですね。

部材を一つ一つ揃えるのも大変なので今回はオーバーホールキットを使いました!
便利です。

【手順】
�@トップブリッジのフォーク左右ネジを緩めます。
↓
�Aフロントタイヤが浮くようにジャッキアップする。
↓
�Bアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めるとフォークが抜けます。
↓
�E外したフォークをよく観察する 。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組みしてください。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →バネセットの順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込む。
↓
�I車両取り付け。
↓
�J アウターパイプに差し込む。
↓
�Kトップブリッジボルトで仮止め。
↓
�Lスナップリングをアウターパイプに入れる。
↓
�Mダストシールを気合いと根性を差し込む。
↓
�N取り付けて規定トルクでアクスルシャフトを締める 規定トルクは4.0?5.0kg-m
↓
1
�Oトップブリッジボルトも規定トルクで締める
トルク2.0kg-m

【交換後】
ガタも無くなり、ブレーキでストロークするようになりました。
作業時間 70分程度。
工程が多いので一つ一つゆっくり行えば出来ます。

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GSスポーツはサイドディフレクターはついていないため、追加で購入。
ちゃんと比較はしていませんが、純正よりも少しだけ大きいイメージです。
オフ走行のためクリアを購入しましたが、透明度も高く路面の視認性は十分です。

取り付けは穴隠しのプラパーツを取り外し、付属のネジで留めるだけです。
説明書が付属していないですが取り付け方はWRSの動画があるので、商品番号で検索すれば出ると思います。

たぶん、これを買う人はGSスポーツを所有している人が多そうなので補足です。
サイドカウルのシート側のネジ穴があるのですが、穴隠しのプラパーツが滅茶苦茶取りにくいです。
動画でもありますが、一回内張外しみたいなものでプラパーツの頭を引き上げた後、はさみなどで掴みながら切り落とさないように注意して垂直に強く引き抜く必要があります。薄いリベット外しなどあれば、もっと簡単かもしれません。

また、こちらのカウルについているネジは結構舐めやすいので、少し気をつけて作業すると良いかと思います。
私は合わせで仮固定しながらつけていたら、舐めました。

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ギヤ比を毎度調整したいので、スプロケットも合わせて交換しています。
520サイズにしているのは、ミーハー的な部分もありますが(笑)
標準サイズではない他車種のホイールを履かせているので、若干タイヤが太いので
その辺りのクリアランスも含めてのチョイスです。

今回はリヤホイールを純正160サイズからR6の180サイズへ変更したので
それに伴い、スプロケットの品番も変わったので再考してギヤ比も変更です。

作業する際は道具ももちろんですが作業環境も重要なので慎重に。
予備のコマも購入しておくとかなり安心だと思います。

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PCX160のアンダーカウルに貼る予定で購入しました。
他の方のレビューを見ると、「貼るのが難しい。」とのことで、デザインだけを見て購入に至ったわたしには、敷居の高い作業になりそうです。

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ハリケーン製のセパハンと迷ったが、デザイン性と角度調整が容易なため、購入
バイク屋任せで取付してもらったがキーシリンダの取り外しに苦労したとのこと
ボアエース製のバックステップと併用だがポジションがきつすぎず乗りやすい
アルミ製のため軽いが振動は増えた
インナーウエイトを入れたところ緩和した

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車体側の幅とキャリアの幅が合いませんでした。ガレージにあった塩ビパイプを切り出して幅を合わせてからの取り付けとなりました。
キャリア本体の質感は非常に良く、取り付けた後のガタつきは一切ありません。

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黒のZ650RSに乗っているため黒仕様は気に入っています。
取り付けに関して、他の方のコメントでもありましたが取り付ける順をもう少しわかりやすくした方がいいです。
ネジ部分を本体につけますが、間違ってワッシャーをラジエター本体側に挟んでしまい、ネジ部を外さなければならなかったのですが、かなりキツく外すときにラジエター本体に擦れた傷がつき色も取れてしまいました。

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最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。

【使用状況を教えてください】
　汚れてきたので交換

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　2回目の購入なのである程度は理解している

【使ってみていかがでしたか？】
　装着できれば特に問題無し　

【注意すべきポイントを教えてください】
　ネジ穴の位置ズレ、外周部分のバリ　純正品と違い安価なので工夫が必要や、多少の仕様違いは社外品の楽しみの一つですよ

【他商品と比較してどうでしたか？】
　他のメーカーと比較して穴位置ズレや外周寸法など取り付け精度が良くない　エレメントとしては、純正品や某パーツメーカーと違い油分が無いドライタイプです。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
リピートです。エアブローで清掃しながら20000�`毎に交換。前回は数年前にショップにて購入。前回同様、穴位置ズレがあったので仕様だと理解しました。穴を広げる加工を施せば良いのでしょうが、ネジで穴を広げるように強めに装着してしまいました。外周も干渉する部分やバリがあり、押し込むか削れば入ると思います。それでも安価なので助かります。純正品や某メーカー品と違い乾燥したタイプなので、前回はそのまま使用しましたが、今回はお試しで自己責任でエンジンオイルを染み込ませて、エアブローで余計な油分を飛ばして使ってみました。乾燥状態だと吹け上がりが良く、オイル塗布仕様は多少吹け上がりに重さを感じる気がしますが、特に不具合は生じていません。しばらく先になりそうですが、次回もリピート購入しようと思います。それまで過走行の愛機が持つかどうか(汗)

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純正CL250のステップ位置が乗った時どーしても足（太もも）に当たるのが気になってデイトナステップオフセットに変えてみました。
YouTubeとか他の人のインフレ見ながら自分で装置しましたが、しっかり説明書読んで理解しながらやれば割りかし自分でもできない事は無い感じです。（逆ネジ、正ネジがあるので必ず説明書の最初方を良く読んで理解して行って下さい！）

肝心のステップの位置の改善が素晴らしく改善したかと言われると…まぁ、こんな感じかな…。そんなもんですかな…。

それと、ブレーキ側にはホースとチューブがあるんですが、チューブはタイラップを少しずつ伸ばせばいいですが、ブレーキホースは引っ張るのがとても気になるので一度HONDAさんに持って行こうと思います。

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