現在２台で使用中+過去１台使用
3台共通しているのは、端子接続時のボルト／ナットの精度が悪く
交換前のGS YUASAのボルトナットをスカイリッチに使用しました。
端子形状も、GS YUASAのようにナットのこぼれ落ちが防止されている
形状になっていないので、そこは残念です。

　１台目（2014WR250R）現在の走行距離は約6000?

2年6ヶ月（購入日2015/02/14 ）をすぎましたが、今のところは全く問題ありません。
使用の本拠地は埼玉県です。冬も乗りましたが、バッテリーをライトオンなどして、
温めてから始動するなど一度も行わなく問題なく始動できています。

またバッテリー接続した状態で、４ヶ月そのまま何も手を触れず、
その後始動しましたが、一発で始動できました。

使用用途は主に、林道（名栗周辺、自宅から約40分）、コース、河川敷（自宅から10分）
クロスカントリー（ＷＥＸ）、公道長距離ツーリングが（埼玉→長野→群馬→埼玉）１回。

　2台目（2012WR250X）現在の走行距離16000?

約1年（購入日2016/07/28 ）がすぎました。
現在は全く問題なく使用できています。3ヶ月そのまま手を触れず
その後始動しましたが、こちらも一発始動でした。

普段の始動状況は、WR250Rと同様です。
まだ日が浅いので耐久性に関しては、分かりませんが、
WR250Rに比べ、3倍のセル使用回数はあると思います。

主な使用用途は普段のちょっとした買い物、通勤、名栗／秩父／グリーンラインへの
ツーリング、コース、長距離ツーリングはありません。

どちらのWRも今のところバッテリーによる不調は表面的にありません。

過去バイクKTM690SMC（購入日2013/08/07 ）

使用年数ははっきり覚えていませんが、1年ぐらいだったと思います。

こちらは新車でしたが、純正のGS　YUASAがあまり調子よくない状態
（自分がそのように感じただけです）だったので、変更後は見違えるような乗りやすさでした。
エンストも減り、エンスト後の始動の良さ、エンストによるセル使用回数も結果減りました。

又排気量が大きく（654シングル）セル使用時重く回っていた感じで、
吸排気系チューニング後、圧縮が上がって更に重くなった感じもしましたが、
スカイリッチ交換後は発進時、始動時、素晴らしいパフォーマンスでした。
（＊発進時はアクラポ（サイレンサー）が非常にうるさいため
低回転で発進を心がけていました。）

信号待ち、発進時、渋滞等でのエンジンストールが多かったため、
スカイリッチ交換後セル回るかなー？セル回ってもエンジンかかるかなー？
かかっても、発進時ストールしないかな？といった、不安な気持ちから
解放されただけでかなりのメリットでした。
＊発進時は交換前の乗り方と同様で症状が改善されました。

インプレッションなど見ると症状にバラツキがあるので、製品個々のバラツキや
バイクの使用用途／取扱い、メンテナンス、バイクの知識等による違いが、
でているのかなと思いますが参考にしてください。

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写真では完成した状態で表示されてるが、実際は各パーツがバラバラの状態で届くので組み立てなければならないんだが、ボールジョイントの組み込みは普通の人間の力では不可能です。２時間程格闘したもののホルダーが割れたので捨てました。ですから多少は高くともボールジョイントの固定された製品を勧めます

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事故でカウルを破損したしまったので購入しました。
取りつけ用の穴が貫通してなかったり、
フェイスとサイド、テールの色味が若干違かったりと中華カウルなのは確かですが一時しのぎには十分です。
中華カウルであることを前提としたらいい方なんじゃないかと思います。
デザイン自体は良いです。色がね．．．
あと、取り付け用のグロメットとかは同封されていないので注意です。

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コケてないので効果のほどは分からず。
穴あけ不要なのがメリットですが、スライダーの位置にマウント軸はないため、フレームが凹む可能性が懸念されます。
カウル外す時に苦労したのでコツをいくつか。
まず、ファスナーは、真ん中を押すと凹んでロックが外れます。そのまま引っ張れば外れます。
装着するときは、真ん中を引き出しておいて、面一になるところまで押すとロックされます。
左右カウルは2カ所で連結されており、ラジエータ下のバーと、その下方の前方ボトムにファスナーがあります。
アッパーカウルとの連結点は、表側の真ん中ははめ込みで、まっすぐ左右に引っ張れば外れます。3点で止まっているので結構な力で引っ張る必要がありますが、真っ直ぐひっぺがす方向でokです。
その他は見たまま。裏のファスナーもちゃんと外して。

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巻きつける部分がナイロン製滑りやすくでGパンに装着するとかんたんにずり落ちます。
170cm60kgの体型ですが、太もも部分のベルクロが短くもう少し足が太いと、止めれる気がしません。
コンセプト自体はとても魅力的でしたが、いざつけてみると非常に使いづらいニープロテクターでした。

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当方は指が短いため、純正のレバーを一番手前に調整しても指が届きにくく、特にクラッチ操作に不都合な状況でしたので、調整できるレバーを探しておりました。色々なメーカーの物の機能・デザイン・金額などをチェックしましたが、最終的には他の方のインプレを参考にこのレバーに行き着きました。デザイン良し、機能良し、値段良しですね。まあ、何よりも(アジャスター３番の位置で)指が十分届き操作しやすくなったことが一番です。手の小さい方には重宝しますよ。
ただ、一つだけ問題点がありました。レバーを取り付ける(ボルトを通して締め付ける）穴がクラッチ側だけ小さかったため、その穴に通すロット？（さや管？）が入りませんでした。取り敢えず知り合いのバイクショップに持ち込んだら、細かい作業でしたが穴を削ってくれたため、バッチリ取り付けることができました。返品も考えましたが、早く着けたいばかりでしたので、バイクショップに感謝です（ショップの社長の好意で無料でしたし）。メーカーさんには、きちんとした検品を願いたいですね。　

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スクリーンのみで、取付け部品がないことを説明していない！！！


KAPPAのシールをはがすとGIVIのロゴが出てくる。

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AF34の蜂の巣マフラーが錆びて穴が開いてしまった為交換。



取り付けは何も問題なく、廃棄漏れも、固定したらエキパイに負荷がかかることもないです。



物も作りが安っぽいとか、溶接が変とかもなく、とても綺麗で良いのですが、取り付けて走らせるとビビり音がします。

巻いてあるステンレスからかと抑えてみても音が消えないので恐らくマフラー内部からだと思います。



性能的には、蜂の巣ノーマルより若干高回転に寄って、キビキビ元気よくなりました！



音は若干大きくなって、スーパーディオとか少し懐かしい2stスクーター位の音量と音質です。


トータルで言えば、値段の割にはすごく良いと思います。
ビビり音がなければなんも問題なく、☆四つ半は行くと思います！

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フォルツァMF10のリアスポイラーの取付穴は前方は後方より6mm低いのですが、同梱のアタッチメントは4本とも同一長さです。したがって、これを使ってベースを取り付けると前方に傾いて取りつきます。ベースの下にくさび状の隙間ができます。これは、設計不良です。
塗装は完全ではないため、1日の雨で、溶接部から赤錆がでました。また、ボルト締め付けで塗膜が取れたところも赤錆が出ました。
結局、私は、M8x70のステンレスボルトとナット、ばね座金、平座金を複数個購入して、（付属のアタッチメントは使わず）ハンドグラインダーでネジ長さを調整して、強固に取り付けました。また、錆については黒のカーペイントで塗装しました。
ベースの外周部の鉄棒はφ10mm、中の部分はφ8mmです。取り付けるボックスのベースが外周部にかかる場合は段差ができます。私はGIVIのモノロックベースを取り付けたのですが、段差によって変形するため、3mm厚のアルミ板を内側に合わせて付けてモノロックベースが水平になるようにしました。
ある程度、工具を持っていて、加工技術のある方向けのキャリアです。

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【オススメポイント】
朝夕はインナーバイザー、昼時はアウターバイザーのおかげで陽射し対策がばっちりです。
空力性能も非常に良く、高速走行時に頭が振られることが皆無です。アウターバイザーの影響で横を向いた時に抵抗を受けるかと思ったのですが、全然気にならなかったです。
比較的軽い方だと思うので、ヘルメットの重さが気になることは無いですね。

【残念なポイント】
ツーリングに出て気づきましたが、顎紐にヘルメットロックをかけるための金具が無く、ロックできなくて困りました。
顎下のウィンドプロテクターが、フルフェイス状態から脱ぐときに外れやすいです。なので、先にチンガードを外してから脱いだ方が良いかも。

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