スクーターはネイキッド等に比べて樹脂パーツ使用量が多いです。
そんな樹脂パーツも経年劣化で褪色したりひび割れたりします。
褪色程度ならまだ良いのですが、ひび割れや変形が起こると、走行中にビビり音が出て不快です。
そんな時は外装を新しくすれば収まる場合があります。

このバイクパーツセンターの外装セットは、内側の外装以外は全て含まれています。
内側の外装とは、ステップやグローブボックス等の灰色の樹脂の部分です。
それ以外は全て揃っています。

取り付けに使用するネジやトリムクリップ類は付属していません。
新しく購入するか使いまわりをしないといけません。
またYAMAHAのロゴやシグナスのステッカーは貼ってありません。

取り付けですがこの外装は結構ずぼらにできているので一筋縄ではいきません。
どこかを合わせるとどこかが合わなくなる、どこかのネジを締めればどこかのネジが締まらなくなる。
もうパーツ自体の大きさとか、ネジの位置がいい加減なんです。
無理やり取り付けるしか無いです。

コツとしてはまず無理やり全ての外装パーツを取り付けます。
この際にネジは使用しません。
あくまでも爪同士をハメてずり落ちないようにする程度です。
次に全てのネジ穴にネジを入れます。
ネジを入れる際は締め付けてしまわないように、最低限のネジ山だけ噛ませます。
全てのネジがネジ穴に噛ませ終わったら、各外装パーツの中心付近のネジから順に本締めしていきます。
この方法で頑張れば取り付けることが出来ます。

取り付けにはかなり苦労しました。
修理やカスタムで外装を剥がした時には、もう一度この苦労をあじわうのかと思うと気力がなくなります(笑)
またパーツ同士をつないでいる爪もかなり作りが適当でした。
一度爪をハメたら取り外せないという謎仕様でした。
壊さないように取り外すのは至難の技ですね。

作りは荒っぽいのですが、純正の外装を揃えるより1/5程度の出費で済みます。
多少作りが適当でも良い方、めげずに加工しながら付けることができる方はお勧めです。
表面の塗装は結構綺麗に施されているので、言われなければ純正との違いはわからないと思いました。

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綺麗なチタンの焼け色が気になって購入しました。
普通チタンのマフラーと言ったら独特のあの青い焼け色の付いたマフラーを思い浮かべます。
ですがこのマフラーは茶色い焼け色が付いています。
長時間熱するとあの青い焼け色になるらしいですが、ある程度熱した所で止めておくとこの色になるそうです。

このマフラーのメーカーはグロンドマンです。
グロンドマンと言ったら、スクーターの国産ベルトで有名です。
私も結構このメーカーの国産ベルトは使用しています。
安くて信頼性のある国産ベルトなのでお客さんにもお勧めしています。
他にもプーリーやHIDキットなども出していましたね。

購入時エキパイのフランジが曲がっていました。
メーカーに問い合わせた所、「加工時に多少曲がることはあるが問題ない」とのことでした。
デイトナやヨシムラやビームスはそんなこと無かったんですが・・・
明らかに不良品なのに「正常」という判断が気に食いませんでした。

少しサイレンサーを固定するステーが貧弱ですね。
厚み1mmほどの金属板をプレスで打ち抜いたのでしょうか？
曲げ加工も無く、本当にただ一枚の板なのでペラペラしています。
取り付け後にサイレンサーを揺すってみるとフラフラします。
これはこれで衝撃を吸収していいのかな？
走行中に折れてマフラーが脱落しないか心配です。

音は結構五月蝿いです。
パタパタパタという単気筒の排気音がかなり強調されます。
好みが別れる音ですね。
私はあまり好きではありませんでした。
スロットル全開付近ではノーマルとあまり音は変わりません。

マフラーの抜けは非常に良く高速の伸びが非常に良いです。
ノーマルですと95km/hくらいで打ち止めですが、このマフラーだと110km/hくらいまで最高速度が出ます。
上の伸びはかなり良いです。
特に40km/h以上の中間からの加速が良いですね。

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改造車で回転数が分からず不便でしたのでWebikeで探しました。インプレを見ると他社のはAC電源に上手く対応してないみたいなので金額的には高めでしたがAEP専用キットなので本品を購入しました。

取り付けは燃料タンクとシートを外せば取り付けられます。

仮組みして動作確認して本取り付け、コンデンサーをどこに固定するかが迷うところ。

タンク、シートを戻しエンジン始動！

動かない！

また最初から？

コネクターを確認するがちゃんと着いている、迷宮に迷い込んだ。

ハーネスを動かすとタコが時々反応する。

結局カプラーに入ってる配線一本が外れかかっていた。

取り付けで配線に力は掛からないのでギボシに挟み込み不足の初期不良と思う。

指定取り付け位置はメーターとクラッチケーブルが強く干渉してしまうので画像の様にタイラップでケーブルを誘導する。

まずアイドリングが高すぎたのを修正。

そして試乗。

楽し~！

タコいいW

シンプルで見やすいしいいと思う。

あとDC電源の取り出しが付いているのでLEDランプ等付ける事が出来るのも良いですね。

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ビス穴が本の少し合わなかったもののキッチリセットはできたので安心していたら振動で割れました。
材質がかなりショボいです。
数ミリでも合わなければ加工しないと割れます。

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貼り付けるだけですので取り付けは簡単。
と思ったら、給油の際給油キャップを開けるとカバー同士が干渉して剥がれます。
ずらして貼れば問題ないですが、今度はネジ穴位置よりズレてしまうので見た目は最悪です。

あと、使用1ヶ月で黄ばみました。
ただただ汚いです。
シャッター付き車庫で保管してこの状態ですので、正直使い物になりません。

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フェンダーにナンバーがついております。
ナンバーの上にリフレクターが付いていますが、それにあたってしまい付きません。
一度リフレクターを外し取り付けてからリフレクターも取り付けると何とか付けることができます。

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SP忠男スーパーコンバットモンスターパワー2本出しに使用しました。
純正並みか純正以上に静かになります。

デザインを求めるパーツではないのかもしれませんが簡素過ぎでつまらないです。

性能は大満足です！

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品質に疑問。カバーが金属干渉？（カバー同士か、カバーとスプリングとの接触が原因かは不明）して「キィィィン」という驚くほどうるさい音を鳴り散らします。ちゃんとお店で見てもらったところで、どう調整しても煩い金属音は消えず。
たまたまダメな個体に当たっただけかもですが、SRの振動にきちんと対応した作りになっていないのでは？
乗り心地云々以前の問題です。クラシック感が増す見た目のみ評価できますが、取り付けたまま走ることに支障があるため、根本的に×。

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事故でステムシャフトが曲がったV125Gに使用しました。
純正のステムシャフトは新品で購入すると2万円近い価格です。
今回は予算がとれなかったので社外品のステムシャフトを購入しました。

ステムシャフト交換にあたり、このステムシャフト以外にも必要な部品があります。
基本的にステムシャフトを分解した時には、ステムベアリングとレースを交換した方が良いです。
ベアリングは上下2つ、レースも上下2つあります。
下のほうがベアリングもレースも大きいです。

純正のステムシャフトを購入するとレースが付いた状態で入荷します。
このステムシャフトは自分でレースを挿入する必要がありました。
レースは非常に柔らかく変形し易いので注意が必要です。
簡単な入れ方としては、写真の様に古いレースを上下逆にして治具にします。
後は古いレースを叩き込めば綺麗に新品のレースを打ち込めます。

組み立て時にはレースとベアリング共にグリスアップしておきましょう。
両方共タップリとグリスを詰めましょう。
グリスにより防水効果もあります。
特に下側のベアリングは雨水の侵入が激しいので、強い耐水性のあるウレアグリスをオススメします。
青いやつですね。

ステムシャフトにはハンドルロック用の穴があります。
このシャフトは若干穴がずれており、そのままではハンドルロックが使用できませんでした。
リューターで穴を3mmほど移動させた所、無事使用できるようになりました。

ステムシャフトの組み込みで一番むずかしいのは、ステムナットの締め付けです。
規定トルクで締め付けてもなれないとハンドルの動きが硬くなることがあります。
かと言って緩めにするとステムシャフトが上下にガタガタしてしまいます。
ステムナットの締め付けは慣れですので、何度も締め直して調度良い具合を探しましょう。

このステムシャフトですが、しっかり使えるものでした。
リペアパーツとしては純正の半額近い価格なのでお勧めです。

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VMAX1700に取り付けましたが、あまりメッキの程度が良くなかったので、ブラックのミラーに交換しました。VMAX1700には、ブラックのミラーの方が、良いと思います。

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