5.0/5
ninja250Rのノーマルデザインが一新される究極のカスタムパーツです.
精悍な2眼ヘッドライトは美しい!とさえ思います.
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5.0/5
購入を決めたのは一番にデザインのよさでした。
おじさんポイのが多かったから…(確かにおじさん
ですが)堂々たる大きさのシールドのおかげで、
頭上から胸元への風の流入量が減ったように
感じています。
また、付属のホルダーはスマホ等の利用に使えそう
で趣味にも実用にも重宝しそうです。
効果的な防風効果のおかげで通勤の足には最適な
装備かと個人的には思います。
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見た目と冬場対策の為に購入。安い品物もあったが、信頼性を求めて、このブランドを選びました。見た目は完璧で冬場の防寒対策を身を持って体験してみます。
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スクリーンと言うかメーターカバーですね。
取り付け後に一般道走行ではスクリーンとしての効果無し。
思ってたより小さかったです。
今後もう少し大きいスクリーンがあれば買い替えを考えてます。って思うぐらいでした。
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3.0/5
タンデム走行には必需品の一品。見た目も良く、コストパフォーマンスも最高ではないでしょうか?シートベルトでは信頼出来ず、併用していました。
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5.0/5
Z1000(2011)で使用。
フェンダーレス&ACTIVE LEDフラッシャープレートを取り付けるに当たり購入しました。
リフレクター部が細いので、あまり目立たず、すっきりとした印象になりました。
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5.0/5
Z1000(2011)で使用。
他にPuigとクレバーウルフのフェイスマスクも持っていますが、こっちの方が、純正のスタイルを崩さないで良いと思います。
また、高速走行時に、体に当たる風も少なくなる様に感じました。
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ノーマルフェンダーは短いため雨の日など泥の巻き上げが
ラジエター上部にまで届きます。
掃除が大変になるので探したところ、これを発見しました。
取り付けはフェンダーを外して両面テープで貼るだけで簡単に済みます。
すぐに剥がれてしまうこともないとは思いますが念のため2カ所リベットで固定を追加しました。
装着後は泥跳ねはアンダーガードの真ん中当たりまでになりラジエターは汚れなくなりました。
外観もいかにも後付けしました的な感じではなく、よく見ると付いてるのが解る程度で違和感なく収まっています。
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3.0/5
実用装備なので あまり主張しない形のモノを選択。
やはりカーボンの方が薄く見えて正解だと思います。
取り付けはガタツキもなく収まります。メインの取り付けボスが時々脱落すると聞きますが、今のところ大丈夫みたいです。
タイヤとのクリアランスは若干大きめに見えます。
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3.0/5
この商品はR1000と共通の商品です。
本来、フォークガード付きでしたが、フォーク
アウターとガチ干渉したので撤去してます。
結果、さっぱりして良かったのですが値段的に有る無しで金額差がありますので納得のいかないお客さんもいるかと思います。要注意です。
取り付けに関しては片側3点から2点留めになりますが問題はなさそうです。
ブレーキホースの取り回しに関してはボス穴を2か所ほど開けました。無加工という訳にはいかなそうです。
タイヤ、ディスクとのクリアランスは申し分ありません。
風圧に対する強度が少々心配です。後ろ半分がフリーなので疲労が進むのではないかと考えたりします。要観察です。
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元気オヤジさんへ
零たんです.コメントありがとうございます.
お褒めのお言葉も大変うれしく思います.(#^.^#)
ご質問に関しましては,ちょっと説明が長くなりますが下記にお答え致します.
★.才谷屋のカウル以外に必用となる部品は下記となります.
2013モデルのninja250のカワサキ純正部品
(1) 部品番号:23007-0174
ヘッドライトコンプ:増税前の税込み価格18.375円
(2) 部品番号:23008-0136
ソケットアッシ ハイビーム:増税前の税込み価格1.921円
(3) 部品番号:23008-0135
ソケットアッシ ロービーム:増税前の税込み価格1.921円
(※.上記部品は,ウエビックの純正部品5%OFFの時に調達しておきました.)
(4) 尚,2013モデルのninja250のヘッドライトには,ボジションランプ用のφ13の穴が
左右に空いていますので.ボジションランプ(×2個)を追加装備したい場合は
純正のボジションアッシたるもの:3.800円位×2個が必用となりますが....
これは,価格が高過ぎだろ?と思った私は,汎用部品のT10のウエッジ球が付けられるT10ウエッジソケット(ソケットの外径:φ13位)で代用しました.
ちなみに2個で,1.000円前後ですので,かなりのコストダウンとなります.
(5) T10のLEDウエッジ球×2個
(※.LEDは,種類や色合いが多々有りますので,お好きなものチョイスして下さい.)
ちなみに私の場合は.3.5W(純白)のものを選びましたが,結構明るいです.
(6) T10ウエッジ球の電源の取り方は何通りか有ると思いますが
私の場合は,メインスイッチ「ON」にした時に左右のポジションランプが点灯する様に手っ取り早くヒューズBOX(イグニッション)より.電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けました.(※.10Aのヒューズより5Aの電源が取れるもの)
又,電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けした際にヒューズBOXのフタが閉まらなくなるので,フタを閉められる様にフタの角部をニッパー等で最少にカットしてヤスリ等で仕上げます.
(7) 電源取り出し用ミニ平型ヒューズより.プラスコードが1本出ていますが,
ポジションランプは左右の為,コードを2本に分岐させるキボシの分岐端子(メス)が1個必用です.
(8) 上記で分岐させたらヘッドライト付近までの延長させるプラス側の電気コード(赤)外径:φ2.0位を左右を適度にフレームに絡ませながら余裕を持って配線します.(※.延長コードの両側先端は,キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.)
(9) ボションランプのプラス側は,上記の分岐させた左右のプラス側の配線と繋ぎますが,ボションランプのマイナス側は,フレームの左側にM6位の使われていないナットが有りますので,これを利用して,ボティアース用の一本の電気コード(黒)外径:φ2.0位にアース用の端子を取り付けて,ボルトで固定します.
もう片側は,左右に分岐させるキボシの分岐端子(メス)が1個を取り付けます.
? 汎用部品のT10ウエツジソケットのコードの長さは,15cm位なので
マイナス側のコード(黒)を適度な長さに延長させて,アース配線と繋ぎます.
(※.延長コードの両側先端は,キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.)
? 汎用部品のT10ウエッジソケットのプラス側は,延長コードは不要ですので
キボシ端子のオスを付けて下さい.以上で配線は完了しますで,
メインスイッチ「ON」でホジションランプは点灯します.
★.スクリーンに関してのご質問の件.
はっきり言って,スクリーンに何万円も掛けるのも.....と抵抗が有りました為,
ノーブランドの社外品です.
それでも取り付け穴ピッチや形状や機能には,全く問題無く使えます.
★.才谷屋カウルの余談として,
このカウルの特徴で有る.エアーインテークは,デザイン的にすごく良いのですが,
開口部はもろにメーターの裏側に当たります.
なので走行中に雨や風や異物が入る可能性が有ります.
上記,懸念の対応策として,メッシュのガードの取り付けと,
尚且つメッシュガードの裏側には,樹脂製の保護板を自作で取り付けて
二重の安全対策を施しました.
又,カウルの裏面はFRPの地のままの為,まだら模様になっています.
私の場合どうしてもこれは気になったので,マスキングして
黒色(あえて光沢)スプレーで処理しました.
その他.ヘッドライトバルブはノーマルを付け替えれば済みますが
あえて,フィリプスのエクストリームパワー(H7)バルブに交換しています.
(※.遠くまで照らす明るさは,愛車のFDで実証済です.)
★.FDに関してのご質問の件.
1.リミッターは解除していませんが,
アペックスのパワーFC(ECU)に交換しています.
2.FDはリヤーが出ませんか?とのご質問に付きましては,
「後方部まで写っている写真が見たい」?との事ですかね?
もしそうだとしたら次回のインプレ投稿時にでも,何気に背景に加えておきます.
以上.長々とお付き合い頂き.ありがとうございました.(*^-^*)
ご丁寧に有難うございました。 ナニブンにせよ、ポンヅケオヤジだったので、今回は1/1スケールモデルの技術に挑戦してみます。細かいところまでありがとうございました。 塗装が失敗しそうです(涙)何事も練習!? FDの件 自分がFCに乗って居た時、技術も無いのにバカをやってリヤーからガードレールにkiss! 後にFDが発売され戦闘力は更アップされたと聞き、コントロールもシビアになって難しくなったんだろうなとぁと思い、余計な意味不明分を付けてしまいました。ゴメンナサイ ニンジャ250Rは時間をかけゆっくりと挑戦してみたいと思います。完成させて、新型ニンジャと遊ぶ!気持ちはすでに馳せております。 ありがとうございました。