先端にギザギザが入っておりしっかりネジに食いついてくれるような感覚があります。
またスパナもかけるので硬いネジにも有効です。
ちょっと重いのが難点かな。

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値段は高いですがそのぶん性能は確かです。
小さいサイズなので車載工具としても持っておくと何かあったとき活躍しそうです。

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J-TRIPのリアスタンドでの車両リフトアップ時やスクーターのパーキングブレーキとして愛用しています。
他には無い唯一無二の商品です。
コストパフォーマンスも納得の商品です。

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私の最初の愛車カブもかなりやれて来まして。
先日、走ってたら速度が全く伸びず、帰って点検したらマフラーとシリンダーをつなぐボルトが折れてました‥錆が発生してたのは認識してたのですが‥マフラーですからね、高温になったり急に冷めたりするので‥壊れてたんでしょうね。
スタッドボルトという箇所になります。
無知なもんで、シリンダーにスタッドボルトって溶接されてんのかな?って認識でしたが、外せるようで。そりゃそうですよね、じゃなきゃ毎回シリンダー交換になっちゃいますもん（笑）

そもそもスタッドボルトと全ネジの違いがわかりかねるので、調べみます。
【全ねじ】‥長ねじや寸切りボルトとも呼ばれる頭部の無いねじ棒です。
【スタッドボルト】
‥スタッドとも呼ばれる両側にねじ部をもつボルトです。 植込みボルトとも呼ばれます。

でもどうやって外すんだろう‥
調べると
�@2個のナットをボルトに通してガッチリ密着させて、下側のナットを緩め方向に回すことでボルト自体を緩めるダブルナットという方法。
→スタッドボルトが折れてしまい短くなってるのでボルトが使えません‥

�Aスタッドボルトが差し込まれた部品側をバーナーなどで加熱し、熱膨張させると取り外す。
※高温加熱と冷却を繰り返すため、スタッドボルトが酸化と固着を起こしている場合が多い。
→数回に渡りライターで炙り、プライヤーで回そうしましたが、うんともすんとも無し。

→特殊工具を使うしかないようで。高いけど買いましたよ（笑）
�Bスタッドボルトリムーバー
【スタッドボルトリムーバー】‥ M6?M14のスタッドボルトを取り外すための専用工具です。 穴にスタッドボルトを挿し込み、レンチで緩める方向に回しカムを食い込ませ、取り外します。


【方法】
�@センタースタンドで車体を水平に立てます。
↓
�Aレッドシールドを外します。
↓
�Bアスクル側のマフラー取付ボルトを緩めて外します。
↓
�Cエンジン側の現存してるボルトを外しマフラーを外します。
↓
�Dスタッドボルトリムーバーをスタッドボルトに噛ませて、反時計回りにまわしてスタッドボルトを外します。
↓
�E新しいスタッドボルトを入れます。
↓
�C→�@の順で元に戻せば完了。
※保険かける意味でダブルナットにしておきました。

結果‥バイク屋さんに頼んだ方が安かったかもしれません（笑）高い工具ですから。
ですが、複数台所有し、自分でメンテナンスする私みたいな人間には必要不可欠だったのだと思います。
殆どチェックする場所では有りませんが、チェック出来るならしておいた方が後々安心ですよ。

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自分で整備してるとついつい、やってしまう失敗がありまして（笑）　
ネジ山を潰してしまう→ネジ舐め。
最初からネジ山を潰さなければいいのでしょうけど（笑）潰してしまうとホントに厄介です。

バーエンドを交換しようとしたら、ネジを潰してしまった訳なんですけど…

まず潰れたネジ穴を復活させる方法　
1. つぶれたネジの頭に太めの輪ゴムを噛ませ、ネジの頭とドライバーで輪ゴムを挟むような形でネジを回す方法です。→固すぎて駄目でした（笑）　　
2. 輪ゴムで試しても回らなかったネジは、ネジの頭をペンチで挟んで回してみましょう。 →ペンチで掴めませんでした（笑）　　
3ドライバーをネジに垂直に当て、ドライバーのお尻をハンマーで叩くことでネジを緩められる場合があります。　　
１、2と駄目だったので３を試す事にしました。
そこで、今回インプレする貫通ドライバーを使います。

そもそも、普通のドライバーと貫通ドライバーってどう違うんでしょう?

【貫通ドライバー】　
ビット先端からグリップの端まで金属軸が通ったハンドドライバーのことを指します。
普通のドライバーとは違い、グリップの後方に座金を備えているためハンマーで上部を叩ける特徴があります。 貫通ドライバーの用途として挙げられるのが、ネジを緩ませる目的です。


【使い方】
�@舐めたネジ山に垂直にドライバーの刃先を合わせます。マイナスドライバーはデイトナ製を使用。ただ部品を傷つける可能性はあるので、慎重にねじ込む必要があります。
↓　
�Aネジを外す方向（反時計回り）に力を入れながらプラスチックハンマーなどでドライバーの後ろを叩きます。
↓
�B数回繰り返す。
↓
�C大抵は外れます。
※外したネジは、ネジ山が駄目になっているので再利用は不可。

【良い点】
◯勿論、普通にドライバーとしても使えます。
◯貫通ドライバーとして考えると安い。
◯持ち手が握りやすい。
◯六角レンチと併用出来る。
◯叩く前提なので丈夫。

持っておいた方が良いです、自分で整備する方なら。

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いつもはｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換時に使用しているが、今回は２台のFﾌｫｰｸｵｲﾙ交換作業に伴い購入しました。普段使用しているものと違い付属で手袋等もついているため作業が捗りました。

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一応リヤショックと一緒に購入しましたが現在は慣らしの意味で設定変更はしてませんし満足です。

だからリアショックに同梱されて無いのかもしれませんが自分的には同梱のがコスト的にも別で買うより安くなるだろうし気持ち的にも有難い気がします。

ま、同梱すればすれで『必要ないから安くしろ！』って意見もありそうだから微妙ですね…

なのでこれから購入する人は必要に感じてから購入で良いかと思います。

自分はせっかく購入したので慣らしが終わったら色々と試してみます。

それが楽しめるなら充分元はとれると思います。

バイクや車のマフラーに使用し大満足！そして少しテープが余ったので、「鳥避け」に使用してみました！毎日カラスがバイクカバーの上に糞を落としてきて。汚れまくるので反射素材として使用！結果カラスに効果絶大！！近寄りもしなくなりました！！私の様にバイクカバーに鳥の糞をおとされ、困っているバイク乗りさん是非お試しください！！

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ゼファー用に部品を作っています。
切った材料を固定して削ったり磨いたりの作業です。鉄製大型バイスの口は硬いです。柔らかい金属を挟むと傷が付いたり凹んだりします。特にアルミ材は凹むと修正が大変です。
対策として今回はＳＫ１１さんのバイス用口金を購入です。選択するサイズは使用する大型バイスの口と同じにしました。

届いた物を確認です。
半透明の丈夫なプラケースに入っています。大型バイスはかなりの重量があります。双方、同じ所に保管する予定です。きちんとしたプラケースなので安心して保管が出来ますね。
本体がアルミ製で押さえに硬質ゴム、裏側に長めの板状マグネットが付いています。マグネットは大型バイスの口に合わせた長さです。取り付け方法は大型バイスの口に上部を掛けて裏側のマグネットで固定します。

アルミ端材を挟んでみました。締め込みは対象が動かなくなる位の軽めです。硬質ゴムがしっかりと挟み込んでいます。固定も良くてヤスリがけもしっかりできます。外してもアルミ端材に凹みは出ていません。

SPF木材を挟んでみました。締め込みが軽めだと僅かに動きます。金属とは異なり木材は擦れが出やすいのです。試しで力いっぱい締めこんでみます。やはり繊維質の集合体である木材は凹みました。いくら硬質ゴムでも無理はできませんね。締め込みの具合は木工をしている人なら経験でわかると思います。初めての人は端材で確認する方が良いですね。

裏側のマグネットの磁力はそれほど強くはないです。もともとバイスそのものに挟んで使用する補助工具です。磁力はこの位で固定に問題はないです。試しの使用中にバイス用口金のズレも出ませんでした。

このタイプの補助工具は初めて使いました。
これまでは対象に保護テープを貼ったり、ウェスを巻いたりしていました。保護テープは糊が付くことが多いです。作業終了後にパーツクリーナーで洗浄の必要がありました。ウェスはリューター使用時の巻き込みリスクもあります。材料を問わず、口の中心で対象を挟めば作業時にブレは出ません。使用法として基本的な事ですが、キレイに仕上げができます。数をこなす作業がある場合、このような補助工具があると便利ですね。

これならイケます。さっそく作業に使用しました。おかげで早くてキレイに仕上がりました。

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ハリケーンのクラッチケーブル（150mmロング）に交換しました。備考欄に定期的に注油して下さいと書かれていたので購入しました。新品ですが交換時に使用、ノズルが細くケーブルの中に無理なく差し込めて使用出来ます。使い易い良い商品です。

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