【使用状況を教えてください】
セロー250の日常メンテナンスにおいて、クラッチワイヤーやアクセルワイヤーの注油、そしてサイドスタンドのピボット部や可動部などへの「狙い撃ちのピンポイント注油」を行うために購入しました。スプレー式の潤滑剤は広範囲に素早く塗布できる反面、関係のないパーツにまで油が飛散してしまったり、無駄に消費してしまったりするのが気になっていました。一滴ずつ確実に、必要な場所にだけオイルを差すための専用容器が欲しくて、ケミカルの老舗であるAZの小型オイラーを選びました。

【使ってみていかがでしたか？】
価格は100円台（！）という駄菓子のような安さですが、工具箱に1つ忍ばせておくだけでメンテナンスの質がグッと上がる「名脇役」です。
中に好みのエンジンオイルや粘度の高いギアオイルを詰め替えて使用しています。ノズルの先端が非常に細く作られているため、ワイヤーのタイコ（端の金具）とアウターチューブのわずかな隙間や、可動部の軸（ピン）の根元に対して、本体の腹を軽く指で押すだけで「ポトリ、ポトリ」と一滴単位で正確にオイルを送り込むことができます。スプレーの噴射圧で周囲を汚すことがなくなり、余分な油を拭き取る手間が激減しました。35mlという小ぶりなサイズ感も絶妙で、片手で握りやすく、ツールボックスの中で邪魔にならないのも高評価です。

【期待外れな点はありましたか？】
100円台のシンプルなプラスチック容器に過度な期待はしていませんし、期待外れな点もありません。
強いて言えば、中に入れるオイルの粘度が硬すぎると（気温の低い冬場などは特に）、本体をいくら強く握っても先端からなかなかオイルが出てこないことがあります。その場合は、少しだけノズルの先端をハサミ等でカットして穴を広げてあげるなど、中身に合わせて各自で工夫（自己責任のチューニング）をする必要があります。

【注意すべきポイントを教えてください】
ノズルの先端を保護するための小さな赤いキャップが付属していますが、これはあくまで「ホコリよけ」程度のものであり、完全な密閉性（気密性）はありません。そのため、中にオイルを入れたまま工具箱の中で真横に倒れていたり、上に重い工具が乗って本体が圧迫されたりすると、キャップの隙間からオイルがじわじわと漏れ出して工具箱の中が悲惨なことになります。保管する際は、必ず「ノズルを上に向けて立てた状態」で保管するか、チャック付きのビニール袋（ジップロックなど）に入れておくことを強くおすすめします。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
長年の林道ツーリングで飛び石を浴びまくったセロー250のフレーム下部や、ステップ周りの溶接部、そして手の届きにくいスイングアームの裏側などに発生した「頑固な赤サビ」の進行を止めるために購入しました。ワイヤーブラシや先述のボンスター（スチールウール）を使って物理的にサビを削り落とそうにも、奥まった場所や凹凸の激しい溶接ビードの隙間は完全に落としきることができず、塗装してもすぐに内側からサビが再発してしまうという悪循環を断ち切るための「最終兵器」としての導入です。

【使ってみていかがでしたか？】
サビを「削って落とす」のではなく、「科学的に性質を変えて無害化する」という魔法のような効果に感動しました。
浮いている表面のボロボロしたサビを軽くワイヤーブラシで払った後、付属の筆でこの半透明の液体を赤サビ部分にたっぷり塗布します。すると、最初は乳白色だった液体が赤サビと化学反応を起こし、数十分から数時間かけて「黒紫色」へと劇的に変色していきます。進行性の厄介な「赤サビ」が、表面をガッチリとコーティングしてサビの進行を食い止める強力な防錆皮膜である「黒サビ」へと見事に転換された瞬間です。
完全に乾燥するとカチカチの硬い黒い被膜になり、その上から直接シャシーブラックなどでタッチアップ塗装ができるため、フレーム周りの修復が驚くほど簡単かつ確実に行えるようになりました。

【期待外れな点はありましたか？】
効果自体には120%満足しており、期待外れな点は全くありません。
ただ、筆で塗るタイプ（ハケ塗り）の小さなボトルなので、広範囲のサビ（例えば自動車の下回り全体など）を一気に処理したい場合には容量が足りず、またスプレータイプのように奥まった隙間にシュッと吹き付けることができないため、作業する場所や面積によっては少し手間だと感じるかもしれません。（バイクのフレームや小さなブラケット類のサビ取りには最適なサイズ感です）

【注意すべきポイントを教えてください】
この溶剤は「サビ（酸化鉄）」にのみ反応して効果を発揮します。そのため、サビていない綺麗な金属面や、すでに塗装されている面の上に塗っても何も起こりませんし、密着も悪いです。対象となる赤サビの「油分や汚れ」をパーツクリーナー等でしっかり落とし、表面の浮きサビだけを軽く落とした「サビの根っこが残っている状態」に塗布するのが最も効果を引き出すコツです。
また、使用する際はボトルに直接筆を突っ込まず、付属の小さなカップや別の容器に「使う分だけ」を出して作業してください。サビが付いた筆をボトルに戻すと、ボトル内の液全体が反応してダメになってしまいます。使用後の筆はすぐに水で念入りに洗い流さないと、カチカチに固まって使い物にならなくなるので要注意です。

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【使用状況を教えてください】
セロー250の長年の過酷な林道走行で、泥や熱により赤茶色に激しく錆びついてしまったエキゾーストパイプ（エキパイ）や、飛び石で傷が入り白く腐食したフロントフォークのアウターチューブなど、金属パーツの「サビ落とし・磨き作業」のために購入しました。紙やすり（サンドペーパー）では削りすぎて地肌に深い傷を入れてしまうのが怖かったため、サンデーメカニックの定番アイテムであり、対象物を適度に磨き上げることができるスチールウールを選びました。

【使ってみていかがでしたか？】
「削る」というより「絡め取る」という感覚で、しつこいサビが見事に落ちていきます。
エキパイの頑固なサビに対して、ピカールなどの金属磨き用コンパウンド（研磨剤）をこのボンスターに少し付け、力を入れずにゴシゴシと擦るだけで、赤錆がみるみるうちに落ちて銀色の地肌が蘇ってきました。紙やすりのように平面的な「点」で削るのではなく、スチールウールの細かい繊維がパーツの曲面やパイプの裏側といった複雑な形状にもフワッと密着してくれるため、曲面磨きの作業効率が圧倒的に高いです。
また、ロール状に巻かれているため、使いたい分だけ手でちぎって小分けにできるのも非常に経済的で使い勝手が良く、オイルや泥でドロドロに真っ黒になったらすぐに新しいものに交換して常にクリーンな状態で磨き続けられるのが最高です。

【期待外れな点はありましたか？】
製品自体は昔からある超定番の消耗品であり、期待を裏切るようなことはありません。
強いて言えば、作業中にスチールウールの細かい金属繊維がポロポロと千切れて床に落ちたり、作業着に付着したりするため、後片付けが少し面倒なことくらいです。風の強い日の屋外での作業は少し気を遣います。

【注意すべきポイントを教えてください】
スチールウール（鉄の繊維）であるため、メッキパーツや塗装面、デリケートなアルミのポリッシュ面などに力任せに使用すると、細かく曇ったような無数の傷が入って取り返しがつかなくなります。必ず目立たない場所で軽く試し擦りをして、対象物に対して硬すぎないか（傷が入らないか）を確認してから本作業に入ってください。
また、磨き終わった後にパーツ上に残った「千切れたスチールウールの細かな破片」を放置すると、その破片自体がすぐに赤く錆びてしまい「もらいサビ」の原因になります。作業後はパーツクリーナーで入念に洗浄し、ウエスで綺麗に拭き取ってから、防錆潤滑剤（シリコンスプレー等）や耐熱ワックスなどでしっかりと表面をコーティング（保護）してあげるのが、美しい状態を長く保つための鉄則です。

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【使用状況を教えてください】
林道アタックやエンデューロコースで酷使しているセロー250の「腹下（最低地上高）の低さ」を解消するために購入しました。セローは足つきが抜群に良い反面、ガレ場の大きな岩や丸太越えなどでフレームやエンジン下を激しくぶつけてしまい、最悪の場合は「カメの子状態」になって身動きが取れなくなることが多々ありました。マシンの走破性を底上げし、よりアグレッシブなセクションへ挑むための「ハイリフト化」が目的です。

【使ってみていかがでしたか？】
たった数センチの車高アップですが、オフロードでの恩恵は計り知れません。
純正のリンクプレートと交換することでシート高が約20?30mmほど上がりますが、それに伴い最低地上高もしっかり確保されます。今までなら「ガコン！」と腹を打って止まっていたような丸太や大きな段差でも、車体が引っかかることなく見事にクリアできるようになりました。
また、車高が上がることでリアの姿勢が高くなり、ハンドリングがクイックでスポーティな味付けに変化します。サスペンションのリンク比が変わるためか、ストローク初期の動きに少し「コシ」が出るような感覚があり、スピードを乗せてギャップに突っ込んでもリアが深く沈み込みすぎず、しっかりと踏ん張りが効くようになったのは大きな収穫でした。見た目もテールがスッと跳ね上がったモトクロッサーのような精悍なシルエットに変貌し、大満足です。

【期待外れな点はありましたか？】
強固なスチール製のプレートで精度も高く、パーツ自体の期待外れな点は一切ありません。
あえて言うなら、物理的なトレードオフとしてセロー最大の武器である「両足ベッタリの圧倒的な安心感」は確実に犠牲になります。斜面（キャンバー）での足出しや、極低速のガレ場で足をバタつかせながら進む際には、これまで以上のバランス感覚とテクニックが要求されるようになります。

【注意すべきポイントを教えてください】
車高が上がった分、純正のサイドスタンドをそのまま使用すると駐車時の「車体の傾き」がかなりキツくなります。少しでも傾斜のある場所に停めると倒れそうになるため、駐輪時の場所選びには気を使います（本格的に運用するなら、長さを調整できるアジャスタブルサイドスタンド等への交換を強くおすすめします）。
また、取り付けの際は必ずジャッキ等で車体を確実にリフトアップし、リアタイヤを浮かせてスイングアームを完全にフリーにする必要があります。プレートを交換するタイミングは、リンク部のニードルベアリングを点検し、たっぷりと耐水グリスを塗り込んで組み直す絶好のチャンスです。さらに、スイングアームの角度が変わることでチェーンの張りが変化するため、組み上げ後のチェーンテンションの再調整も絶対に忘れないでください。

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【使ってみていかがでしたか？】
「さすがZETAの専用設計」と唸るほど、ハンドルパイプ内部での圧倒的な保持力を見せてくれます。
安価な無名ブランドのハンドガードに付属しているアンカーは、いくらボルトを回しても内部で供回りしてしまい、いざ転倒するとガードが上や下にパタンと簡単にズレてしまうことが多々あります。しかし、このアダプターは締め込むとくさび型のパーツが確実かつ均等に開き、ハンドルの内壁に「ガチッ」と強烈に食い込みます。ガレ場で車体を投げ出すような転倒をしてもガードが回転しにくくなり、レバーや手の甲を確実に守り抜いてくれる安心感が桁違いに向上しました。

【期待外れな点はありましたか？】
製品の精度や確実な保持力に対して、期待外れな点は一切ありません。
強いて言えば、ハンドルの内壁に強力に食い込む（バイトする）構造のため、一度本締めしたあとにメンテナンス等でハンドガードを取り外そうとすると、ハンドル内部でくさびがガッチリ引っかかって少々抜けにくいことがあります。しかし、それは「絶対にズレない」という頼もしい固定力の裏返しなので、不満というよりむしろ信頼の証です。

【注意すべきポイントを教えてください】
購入前に「自分のハンドルの内径（素材）」の確認が絶対に必要です。
アルミハンドルは肉厚なため内径が狭く（約13.5?14.5mm）、純正などのスチール（鉄）製ハンドルは肉薄なため内径が広く（約18?19mm）なっています。サイズを間違えると「そもそも太くて入らない」、あるいは「スカスカで全く固定できない」という悲劇が起きます。
また、組み付ける際はハンドルパイプ内部をパーツクリーナー等で脱脂し、砂などの汚れを拭き取ってから挿入すると、より完璧に食い込んでくれます。挿入前にボルトを緩めすぎると、ハンドル内部の奥深くでくさびパーツが脱落して救出が非常に面倒になるため、適度なテンションを保ったまま差し込むのがコツです。

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【使ってみていかがでしたか？】
「なぜもっと早く買わなかったのか」と激しく後悔するほど、一人でのリヤサス周りの作業が劇的に楽になりました。
リヤショックを取り外した後の、フレーム側のアッパーマウントとスイングアーム側のロアマウントの間にこのバーを「つっかえ棒」としてセットするだけで、スイングアームの高さをピタリと保持してくれます。これのおかげで、重たいリヤタイヤやスイングアームを持ち上げながら片手でプルプルとボルトを通すという苦行から完全に解放されました。ターンバックル式で長さを微調整できるため、自分の車体に合わせたドンピシャの位置で固定でき、リンク周りの分解清掃やサスの脱着が嘘のようにスムーズに進みます。

【期待外れな点はありましたか？】
製品自体の機能や堅牢さに期待外れな点は全くありません。極めてシンプルで確実な仕事をしてくれます。
強いて言えば、「リヤショックの脱着」という非常にニッチな作業専用の工具であるため、年に何度も出番があるわけではなく、工具箱の中で眠っている時間が圧倒的に長くなることくらいです。しかし、その「いざという時の1回の作業」の疲労度と確実性を桁違いに高めてくれるので、十分に元は取れます。

【注意すべきポイントを教えてください】
このプロップバーはあくまで「作業中のスイングアームの保持」を目的とした補助工具です。このバーをセットした状態のまま、車体にまたがって荷重をかけたり、車体を激しく揺らしたりすると、マウント部を破損する恐れがあるため絶対にやめてください。
また、使用する際は必ずしっかりとしたメンテナンススタンド（リフトスタンド）で車体を確実にリフトアップし、車体が絶対に倒れない安全な状態を確保してから作業を行うのが鉄則です。不安定なサイドスタンド状態での使用は厳禁です。

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【使ってみていかがでしたか？】
「最初からこれを標準装備にしてほしい！」と叫びたくなるほど、取り付けのストレスが劇的に消え去りました。
名前の通りの「U字型」のブリッジ構造が、邪魔なワイヤー類やブレーキホースを綺麗に跨いで逃がしてくれるため、レバーの角度やハンドガードの高さのセッティングの自由度が格段に跳ね上がります。
さらに特筆すべきは、アルミ削り出しクランプの圧倒的な保持力です。林道のガレ場で派手に転倒してハンドガードに強い衝撃が加わっても、ガードが上下に回転してズレてしまうことが劇的に減りました。操作性を犠牲にすることなく、レバー周りを確実に守り抜いてくれる絶大な安心感を得られます。

【期待外れな点はありましたか？】
機能や剛性に対する期待外れは一切ありません。
強いて言えば、オプションの取り付けパーツ単体としては少し価格が張ることですが、標準マウントで干渉に悩みながら何時間も格闘する手間と、転倒時にガードがズレてレバーが折れてしまうリスクを考えれば、絶対に最初から投資しておくべき必須パーツだと断言できます。

【注意すべきポイントを教えてください】
自分のハンドルバーの太さに合わせて「スタンダード径（22.2mm）用」と「大径（テーパーバー/28.6mm）用」が設定されているため、購入時にサイズを絶対に間違えないよう注意してください（ZETAのコンプハンドルバー等に変えている場合は径を確認してください）。
また、組み付けの際は最初からボルトを本締めしてはいけません。ハンドガードのバーエンド側、Uクランプ側、すべてのボルトを「仮止め（手で動かせる程度の緩さ）」の状態にして、ワイヤーの突っ張りがなく、スタンディングでもシッティングでも握りやすいベストな角度を探り当ててから、最後に各部を均等に本締めしていくのが美しく強固に仕上げる鉄則です。

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【使用状況を教えてください】
通勤・週末の林道ツーリングメインでトリッカー（XG250）に乗っています。
エキパイ＆サイレンサーを交換したのでこの機に購入しましｔあ。
エキパイが右側にむき出しなので、前輪が巻き上げる飛び石によるヘコミが気になり、しっかり保護する目的で購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
写真で見るよりチタンカラーが渋くカッコいいです。アルミ製なので軽く、それでいて適度な厚みもありガードとしての強度は十分だと感じました。

【取付けは難しかったですか？】
汎用品ですが手で簡単に曲げられます。トリッカーのエキパイのアールにもグッと押し当てるだけで綺麗に沿いました。ただ付属バンドを締める際、位置決めに少しコツが要ります。

【使ってみていかがでしたか？】
林道で石を跳ね上げて「カンッ」と音がしましたが、エキパイ本体は無傷でした。ガードの小傷もオフ車らしい勲章みたいで気に入っています。安心して走れるようになりました。

【付属品はついていましたか？】
ステンレス製取り付けバンドが同梱されています。ホースバンド状で、マイナスドライバーかソケットレンチで固定できます。別途買い足す部品は不要でした。

【期待外れな点はありましたか？】
性能は満足ですが、バンドを締めた後に余った部分が飛び出し、少し不格好になる点です。洗車時に手を引っかけそうになるため、その点だけは注意が必要です。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ
余ったバンドは金切りバサミで切り、ヤスリがけするとスッキリします。トリッカーにはサイズ感も良くオフロードを走るなら必須級のアイテムです。

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【使ってみていかがでしたか？】
エンジンの組み上げに対する「不安」を「絶対の自信」に変えてくれる素晴らしいアイテムです。
ストーンの表面にエンジンオイルをたっぷり垂らし、アルミの合わせ面に当てて優しく滑らせるように磨いていきます。最初は古いガスケットの残りや微細な歪みに当たって「シャリシャリ」と引っ掛かりを感じますが、面が出てくるにつれて「スルスル」という滑らかな手応えへと変化し、アルミの地肌が均一に美しく光り始めます。デイトナのこの品番（47571）は、バイクのエンジン周りに丁度いい手のひらサイズ（細目）で扱いやすく、大きすぎないので取り回しが非常に良好でした。パーツ同士がピタッと吸い付くような完璧な平面を自らの手で作り出す工程は、サンデーメカニックにとって至福の時間です。

【期待外れな点はありましたか？】
製品自体の機能としては、完璧に仕事をしてくれるため期待外れな点は一切ありません。
強いて言えば、オイルをたっぷり吸わせて使う道具である性質上、使用後にそのまま工具箱へ放り込むと周囲の工具がオイルまみれになってしまいます。専用の保管ケースなどは付属していないため、私は100円ショップのタッパーや厚手のジップロックを専用ケース代わりにして保管しています。

【注意すべきポイントを教えてください】
絶対に「カラ研ぎ（オイルを付けずに乾いたまま擦ること）」をしてはいけません。削れたアルミの粉がストーンの目に詰まり、柔らかいエンジン側に深い傷を入れてしまいます。必ずたっぷりのオイルで潤滑し、力任せに押し付けず「ストーン自身の重さで優しく撫でる」のが平面を出すための鉄則です。
また、作業中に出た微細な金属粉や古いガスケットのカスがエンジン内部に落ちないよう、クランクケースの内側をウエスやマスキングテープでしっかりと塞いでから作業してください。作業後はパーツクリーナーで入念に洗浄することも忘れないでください。最後に、石なのでコンクリートの床などに落とすと簡単に真っ二つに割れたり角が欠けたりするので、取り扱いには注意が必要です。

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【使ってみていかがでしたか？】
「先端のピンを交換する手間がない」というのが、想像以上に快適で最高です！
安価なサークリッププライヤーによくある「小さな替えピンをネジで付け替えるタイプ」は、作業中にピンが緩んでイライラしたり、工具箱の中でピンを紛失してしまったりする「あるある」な悩みが付きまといます。しかし、この商品は最初から異なる角度の先端が一体化されているため、部品をなくす心配が一切ありません。これ1本を工具箱に放り込んでおくだけで様々な場所のクリップに対応でき、省スペースにも大きく貢献してくれます。1,500円台という価格を考えれば、コストパフォーマンスは抜群です。

【期待外れな点はありましたか？】
価格なりの弱点として、先端ピンの「強度（剛性）」はあまり高くありません。
固着してサビだらけのクリップや、足回りに使われている太くて張力の強い大型クリップを無理やり外そうと力一杯握り込むと、先端のピンが負けて曲がってしまうことがあります。あくまで「オートバイの一般的な小?中型パーツのメンテナンス用」であり、プロの現場やヘビーデューティーな作業には向いていません。

【注意すべきポイントを教えてください】
先端の剛性が高くないため、クリップの穴にピンを「垂直かつ奥までしっかり差し込んだこと」を確認してから力を込めるのが鉄則です。浅く引っ掛けたまま無理に握ると、ピンが曲がったり、クリップが弾け飛んでガレージの異次元へ消え去る悲劇が起きます。
また、3WAYの先端が常に一体となっている構造上、フロントフォークの奥まった場所など「極端に狭くて深い穴」の中にあるサークリップを外す際は、使っていない別の先端が周囲の壁に干渉してアクセスできない場合があります。作業箇所の周辺クリアランスには少し注意が必要です。

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