【使用状況を教えてください】

値段相応。良くも悪くもない。
しっかり取り付けても、前からの風で　どうしても上部が後ろに押されてしまう。その問題を解決できる用に下部に何らかのステイなど・・あれば嬉しい。
見て見ぬふり（爆
サスの角度的にノーマルエアクリBOXを付けるにはかなりの加工が必要そうだったので急遽パワフィルを買いに走る事に（爆

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
シユラウド アウタ LH M.D KLZ1000DMFNN 49134-5223-17K
ブランド：KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品
商品番号：49134-5223-17K


ウィンカーも元の結束バンドを流用して配線をまとめました。
普通の結束バンドではなく特殊なパーツになっています。

知識も経験もない自分でも簡単に交換ができたので難しくはないかなと思います

【使ってみていかがでしたか？】
初外しは少しトルク高めです
頭がなめないように注意して下さい

ただめんどくさかったのでは無く、純正パーツはバラバラで発注しますので、アンダーカウルのマークを自分で貼らなきゃいけなかったり、カウル内側にはる衝撃吸収材を貼らなきゃいけなかったりで渋ってました
【注意すべきポイントを教えてください】
改めて修理していくとカウルのあちこちが割れていたり、折れていたりとダメージが伺えました。

ボルトやピン、ピンを止めるためのゴム、配線をまとめる結束バンドなどはすべて前のカウルから流用します。
サイドカウルとウィンカー周りのカウルはネジで固定するのですが、カウルは樹脂製なので強く締め過ぎてネジ切れに注意してください。
ウィンカーも元の結束バンドを流用して配線をまとめました。
普通の結束バンドではなく特殊なパーツになっています。

知識も経験もない自分でも簡単に交換ができたので難しくはないかなと思います。

【他商品と比較してどうでしたか？】
フルカウルは一回転ぶとカウル代がかなりかかるってことを学びました。

正直フロントフェンダーの傷ぐらいだったら交換しなくてもいい気もしたのですが、ウィンドシールドやマフラーをカスタムしているのにカウルに傷があったらカッコ悪いかなと思いまして…思い切って全部交換しました。

交換したカウルは自分の部屋に飾ろうかなと思います

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
リーズナブルな価格であるが、デザインは悪くない。カウル本体は樹脂製。ただし、ヘッドライト部分は正円ではなく、縦長の楕円形。そこを分かったうえで、かつ取り付け等の加工（または工夫）が必要であることを前提にすればファッション部品としては面白い。（ＦＲＰやカーボン素材ではないため、風圧や振動に対する強度はあまりない）

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

キャブは古すぎるので完全にオーバーホールですね‥
キャブオーバーホールですが‥
■作業前に決めておくこと
キャブのOHでは、次をあらかじめ決めておくとスムーズです。
○ガスケットやOリング類は基本新品に交換する 。
○ジェット類はまずは純正相当の番手に戻す 。
○作業スペースとパーツトレイを用意して、分解順に部品を並べる 。
○パーツクリーナーとプラスドライバー、メガネレンチ、細い真鍮ブラシ、綿棒などがあると安心です。
さて、行います。

? キャブ取り外しの流れ ?
�@タンクを外して、キャブ周りにアクセスしやすくする
�Aスロットルワイヤーとチョークワイヤーを外す
�B エアクリ側のバンドとインマニ側のバンドを緩める。 キャブ本体を前後にひねりながら引き抜く。 このとき、ホース類の取り回しをスマホで撮っておくと復元が楽です。
?分解の基本手順 ?
キャブは「下側のフロート室」と「上側のスライド・ダイヤフラム部」に分けて考えると分かりやすいです。
■フロート室側
�@ フロート室のネジを外して、下のフタを外す フロートピンを抜いて、フロートとフロートバルブを外す
�A メインジェット、スロージェットを外す
�Bパイロットスクリューがあれば、ネジ・バネ・ワッシャ・Oリングの順に取り出す。
取り外す前に「何回転戻し」になっているか回転数を数えてメモしておくとベースセッティングに戻しやすいです。
�C上側（負圧ピストン側） キャブ上のフタを外す 。
�Dスプリングとピストン、ダイヤフラムを慎重に抜く
ダイヤフラムに破れや変形がないか確認する。
※ 清掃のポイント
○ジェット類の穴は金属針で突かず、パーツクリーナーとエアで通す 。
○キャブ本体の通路も、クリーナーを吹き込んでエアブローする 。
○ガソリンの通り道に白いカスや緑サビがあれば、しっかり落とす。
○ ゴム部品（Oリングやダイヤフラム）はクリーナーに長く浸けない。
詰まり気味だったスロージェットは、特にていねいに通路を確保してあげるとアイドリングが安定しやすくなります。
? 組み立てと調整 ?
�@新品のガスケット・Oリングを所定の位置にセット
�A ジェット類は規定の番手を間違えないように取り付け
�B フロート高さはサービスマニュアル値に合わせるのが理想 。
パイロットスクリューは、分解前の回転数か、マニュアルの標準値で仮セット。
�C スロットルバルブの向き、ニードルの段数を間違えないように組む。
�D その後、車体に戻してから 始動性 。
アイドリングの安定 低開度のツキ を確認しつつ、パイロットスクリューで微調整していく流れになります。
今回は、ここのパーツではなくオーバーホールキットを使いました。
メリットは、
■純正OHキットを使うメリット
◎必要なOリング・ガスケット・フロートバルブなどが一式そろっている
◎寸法や材質が純正前提なので、取付で「微妙に合わない」が起きにくい。
とくに年式不明の車両でも、「とりあえず一度リセット」するのに向いている 社外品ミックスより、まずは純正形状で一度きちんと組んでおくと、症状の切り分けがしやすくなります。
■キットを使うときのポイント
まず中身を全部並べて、どの部品がどこに対応するかを確認する 。
分解しながら「外した古い部品」と「キットの新しい部品」を一対一で置き換えていく 捨てる前に、古いジェット番手やスクリュー形状を一度メモしておく 。
使わなかった小さなOリングなどは、必ず「予備パーツ」として保管しておく。
キットによっては「この年式には使わない部品」も混ざっていることがあるので、全部を無理に付け替えようとしないのがコツです。
?チェック ?
エンジンをかけて、その場で様子を見ます。 チョークオンで始動して、
少しずつオフにしても止まらないか ？
アイドリングが一定か？
回転が上下にフラつかないか ？
軽くスロットルをあおって、谷や息つきがないか ？
この段階でガソリン漏れ、ホース抜け、キャブ付け根からの二次エア吸いがないかも目視で確認しておきます。
?短距離の試走 ?
いきなり全開にはせず、「低速メイン」で様子見をします。　
◎ 1?2速メインで、ゆっくり発進と停車を何度か繰り返す
◎低回転?中回転で、ギクシャクしないか・つきが悪くないかを見る。
アイドリングに戻したときにストンと止まらないか確認 ここで不安があれば、いったん戻ってパイロットスクリュー調整や同調（単気筒なら開度調整）をやり直します。
?中速まで確認する段階?
低速が問題なければ、少しずつ負荷を増やします。
◎ 2?3速で、スロットル中開度あたりまでゆっくり開けてみる 途中で「ガクッ」と息継ぎするところがないか探る 。
◎エンブレ時にパンパン強くアフターファイアが出ないか聞いておく
中開度で問題なければ、メインジェット周りも大きくは外していない可能性が高いです。
? 試運転後のチェック?
短い試運転のあと、必ず一度バイクを止めて確認します。
◎ キャブ下やホース接続部からのガソリンにじみがないか？
◎ フロート室まわりにガソリンの臭いが強く残っていないか？
◎ プラグを一度抜いて焼け具合をざっくり見る（真っ黒・真っ白でなければひとまずOK目安）
問題がなければ、少し距離を伸ばしていく…という順番で慣らしていくと安心です。

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どんどん新品に取り替えたいと思います。イグニッションコイルです。
■イグニッションコイルはエンジンの「火花」を作る大事な部品です。
■イグニッションコイルの役割
イグニッションコイルは、バッテリーなどから来る低い電圧を、スパークプラグで火花を飛ばせるくらいの「高電圧」に変える装置です。 この高電圧がスパークプラグに送られ、プラグの先端で「パチッ」と火花が飛び、ガソリンと空気の混合気に点火します。
■どこに付いているか ？
多くのバイクでは、フレームの下側やタンクの下あたりに取り付けられています。 「コイルオンプラグ」といって、プラグキャップと一体になり、直接シリンダーヘッドに差し込まれているタイプも多いです。
▲よくあるトラブル
イグニッションコイルが弱ってくると、次のような症状が出やすくなります。
▲ エンジンのかかりが悪い
▲アイドリングが不安定になる
▲高回転で失火して吹け上がりが悪い
▲ 濡れた日や雨の日に不調が出る
※ 自分で触るときの注意
‥ イグニッションコイルには高電圧がかかるので、エンジンをかけた状態でむやみに触らないことが大切です。
点検や交換をする場合は、必ずエンジン停止とバッテリー端子を外すなど、安全を優先してください。
　▲走行中の症状
エンジン始動の悪化
‥ エンジンをかけるときに ・セルは回るのに、なかなか始動しない ・気温が低い日や雨の日に特にかかりにくい といった症状が出やすくなります。
▲アイドリング不調
‥ 信号待ちで回転が不安定に揺れる ・ストンとエンストしやすくなる など、停車中の安定感がなくなります。
▲ 走行中のもたつき
‥ 一定回転で「息つき」する感じが出る ・アクセルを開けてもスムーズに吹け上がらない ・高回転で失火して、振動やパワー不足を感じる といった症状が典型的です。

? どれくらいで怪しいかの目安
‥ 車種や使い方で差がありますが、 ・10年以上前のバイク ・走行距離がかなり多い個体 では、見た目が普通でも「いつ壊れてもおかしくない消耗部品」と考えておくと安心です。
二十年以上前の車体なので交換。

■交換の手順
※ コイルの場所を確認
多くのセロー225では ・タンク下のフレーム付近 ・プラグコードが伸びている先 あたりにイグニッションコイルが固定されています。 まずシートとタンクを外して、プラグコードをたどると見つかります。 配線と取り付けを確認 外す前に、スマホで写真を撮っておくと安心です。 ・何色の配線がどの端子につながっているか ・車体どこに、どの向きで固定されているか を記録しておきます。

�@プラグキャップをプラグから抜きます。
�A コイル本体から出ているカプラーや端子を外します。
�Bフレームに固定しているボルトナットを外して、コイル本体を取り外します。
�C 新品コイルの取り付け 。取り付け位置や向きを、外したときの写真と同じになるようにコイルを固定します。
�D配線を、元と同じ端子に確実に差し込みます。
�Eプラグキャップをプラグにしっかり差し込みます。
�Fタンクとシートを仮組み、配線がフレームやタンクに噛み込んでいないか確認します。
�Gエンジン始動を試して、失火やガタつきがないか様子を見ます。
�H始動直後のチェック 。
始動してから見るポイント ‥アイドリング中に「バチッ」という放電音がしないか コイルやプラグコード周辺から火花が飛んでいないか ？エンジン振動で配線が引っ張られていないか？ 暗い場所で見ると、リークしていれば青白い光が見えることがあります。
※ 熱が入った後の様子
‥コイルは熱の影響を受けやすいので、少し走った後もチェックすると安心です。 ※エンジンが温まってからも失火や息つきが出ないか？
走行後にコイル周辺の配線が溶けそうなくらい熱くなっていないか ？
固定位置がエキパイなど高温部品に近すぎないか ？
取付は簡単ですが、取付後の走行チェックは忘れずに。

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【使用状況を教えてください】
USB、ETC、テンプメーター、充電スマホホルダー、12Vシガーソケットをそれなりに配線してましたがDユニット装着でスッキリとレイアウト出来た事とヒューズを1か所で管理できて良かったです。ただ何年もかけて色々と装着して来た物をDユニットに換装するのは大変でした。複数のオプションを装着する予定がある方は始めからDユニットを用意した方が良いと思います。
エーモンで販売している一般的なギボシ圧着端子規格(CA104/CB104)、φ6クワガタ丸型端子では嵌合できません。どうしてデイトナは割高なCA103/CB103とla106/le106をゴリ押ししてくるのでしょうか。いい加減にしてほしい。

廉価な一般的なギボシ圧着端子規格(CA104/CB104)、φ6クワガタ・丸型端子を採用するべきです。

la106/le106を用いるよう指定がされている2Aインターフェースですが、写真の通り筐体の通し穴をヤスリ等で削れば(私は面倒くさいのでニッパーで切り取りました)、エーモンのφ6クワガタを取り付けできました。

電源取り出し機器としてインターフェース以外は使い勝手が良いので、手持ちの複数のバイクに取り付けています。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
スマホ用のUSB電源ぐらいならバッテリー直でも良かったのですが、ETC含めこれから何かと増えること考えたら電源管理した方が良いのではということで取り付けしました。
アクセサリー電源はリアのカプラーから分岐して取れるものがキジマから出てたのでそれを使用してます。

【使ってみていかがでしたか？】
最大4つのアクセサリーを個別に装着：CA／CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。
合計20Aの高出力：主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。
ヒューズによるアレンジ可能：内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)

【注意すべきポイントを教えてください】
D-UNIT WRを取付
D-UNITは普通の、プラス、防水と
種類あってどれにしようか散々悩みましたが、一般的ではない？防水タイプにしてみました
取付位置に結構悩んだけど、写真の位置にしてみました（両面テープで固定+結束線バンドで固定）

【他商品と比較してどうでしたか？】
取り付けは簡単でしたが、説明書がありましたが電源取りの場所を見ても説明書にある〔コード色〕が見当たらず、バイクショップで教えて頂き取り付け完了しました。配線に詳しい方は問題ありませんが、苦手の方は詳しい方に手伝ってもらうことをお勧めします。
、ETC、コードレススマホホルダー、電圧計、LEDフォグランプ&スイッチ（光るタイプ）の電源取り出し用に購入しました。それぞれヒューズが付いているので、個々の機器にヒューズをつける必要もなく、とても簡単に配線ができて助かりました。
ちなみに電力使用量の多いLEDフォグランプは、7.5Aから取り込んでます。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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ミルウォーキーエイトのハーレーのエンジンオイルに使用しています。
かなり高額ですが、ドラッグレース（0-200m）を見据えてショップからおすすめされたこともあっての交換でした。
高速での中回転からのトルク感が段違いです。

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【使用状況を教えてください】

EXCEEDのLサイズに使用しました。絶賛成長中のため、Lサイズ標準の30ﾐﾘチークパッドでは、若干の窮屈感が有り、長時間被っていると頬が痛くなってました。20ﾐﾘサイズのチークパッドに変更後はかなり楽になりました。ユルユルだとイザという時に不安がありますが、ちょうど良い感じで首を振ってもヘルメットが回ることもなく安心です。
頭の形がお鉢状のため、ヘルメットを被って1時間すると耳の上付近から頭痛が始まっていました。最初チークパットのみ交換しましたが解消せず、その後インナーパットも6�oに交換した所、何と頭痛が解消しました！交換して大正解でした。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】

強いて言うなら防風と風切り音の少なさで言えばZ7デザインで言えばグラムスターですが性能、見た目ともにどちらも良いから毎回どちらにするか迷います。
どんなバイクや服装にも合う単色が好みです
そのため薄い内装に交換したかったのですが、メーカー欠品が続いており常に5?6ヶ月待ちという状況でした。
先日のツーリングで頭痛がひどくなり、とりあえず入荷待ちで注文しようとしたら、たまたま在庫しているショップを発見、ソッコーで手に入れました。

標準よりも4mm薄くなりますが4mm厚のインナーを入れている感じになり、ひどい頭痛からは解放されました。
結果的に、少しでもヘルメットアウターとの隙間を少なくすることが風切り音を減らすことに繋がるのでかえって良かったかもです。
それからは、スピーカーユニットとマイクを仕込みますが、ま?配線をしまい込むのに結構苦労しました。
なんとか断線させることなく取り付け完了し、音も両耳スピーカーからしっかりと出てくれたからホッとしました。
【取付けは難しかったですか？】
《プラスチック製品の手入れ》
プラスチック製品のクリーニングには中性洗剤を薄めて使用し、水で洗うようにしてください。

《ベンチレーションなど細部の手入れ》
ベンチレーションなどの細かい部分は、歯ブラシや綿棒などを使用しましょう。

《その他パーツ》
パーツの作動性が悪くなった場合は、上記のクリーニング後に極少量のシリコンオイルを塗り、動きをなめらかにしてください。
前のシステムヘルメットに比べると、フルフェイスの窮屈さはあるものの、マイクは仕込みやすいです。
因みに公認レース用ヘルメットなので、ハイドレーションシステムを仕込むスペースがあるんですよ?
私も登山用にハイドレーションシステムを持っていますが、麦茶とか入れて使ってみようかな


【使ってみていかがでしたか？】
純正のフォトクロミックシールドが、
欲しいのですが、値段が高すぎて、
購入を考えていた所、
運良く、程度の良い中古の、
純正のクリアシールドが格安で購入出来たので、
汎用のフォトクロミックシートを取り付けます。

【付属品はついていましたか？】
ヘルメットをかぶった時の顔の締めつけが気になりこの商品に交換。
たった５ｍｍですがフィット感が変わります。横から潰されるような感覚に悩んでいる方にはお勧めです。
ヘルメット本体のサイズも重要ですが、内装パーツも重要です。
ヘルメットをいつも我慢して歯を食いしばり使用していました。
薄くしたら、快適です。最初からこれに変えていればよかったです。
サイズが合わない人は我慢せずに試してください。装着は簡単です。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
妥協のないアルティメイトな(究極の)性能を提供する二輪用オイル最高峰の製品として開発いたしました。
「5-in-1処方」の効果により、以下の5つの点すべてにおいて卓越した性能を発揮し、「ずば抜けた高性能＆加速力」を実現いたします。
圧倒的な加速力
同粘度の他社製品と比較し圧倒的な加速力を提供します。
優れた保護性能
業界標準より50％優れた摩耗低減性能を提供します。
滑らかなクラッチフィーリング
滑らかなクラッチミートを可能にします。
優れたエンジン冷却性能を維持
非常に厳しい12，000km走行試験においてもエンジン冷却性能を維持します。
長期間高性能を維持
レースサーキットにおける耐久試験において48，000km以上、エンジンパワーを維持します。


【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ブラックフライデーで普段より1000円近く安い価格だったため購入。
シフトの入りがスムーズになり、高速域での加速が前よりパワフルになりました。エンブレも優しくなった気がします。
プラシーボ効果かもしれませんが、満足です！
これで揃ったのでいつでもオイル交換が出来ます。
昔から4サイクルオイルはカストロールを使ってたので嬉しいです。
いつもながら速い対応ありがとうございました。
また宜しくお願いします。

【取付けは難しかったですか？】
旧車に使用していますが１０Ｗ?４０からの切り替えで夏場の熱ダレがなくなりました。
シフトの入りも軽くなりました。年１回の交換で３０００�qを目安にしています。
今回は4000�qでの交換になり交換後の差を感じましたので今の使用条件下では3000�q以内が良さそうです。
カストロは安いオイルの印象がよくなくて敬遠していましたが、水冷ハーレーにちょうど良い粘度だったのでこちらを購入。
純正オイルよりも格段にギア入りがよく、
またアイドリング時のメカノイズも低減しました。さすが高いオイルは違うぜ、とひさひざに思わせてくれたオイルです。

【使ってみていかがでしたか？】
エンジンオイルが真っ黒になるまで乗って、この新品のオイルに交換すると変化がわかりやすいと思います。エンジンの振動が小さく、回転も滑らかで吹けあがりも軽くなる印象です。同じ粘度でグレードが違うパワー1との比較では、パワー1のほうがオイル交換して馴染むまで低回転がモッサリしたフィーリングのように感じます。高回転まで回さず、街乗りメインならアクティブで十分だと思います。あと、ジャバラホースを付けてもらえると助かります。

【付属品はついていましたか？】
凹んでいるので安かったのかなと本気で説明を確認しました。2本購入しましたが、写真に写っていない部分も数カ所凹んでいます。カブ70に使用していますが、高回転で走った時に他のオイルより気持ち振動が少ないようです。70ccで高回転での環境ですので1000キロくらいで交換が理想かもしれません。

【期待外れな点はありましたか？】
本来、指定オイルは5W-40ですが夏や街中、渋滞での熱ダレが酷くどうにも調子が良くないので10W-50に換えてたところ、かなり熱ダレが改善しました。
冬場でも特に不具合はないので、今後はもう10W-50一択ですね。
自己責任にはなりますがオススメです。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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フロントスプロケットもしたのでドリブン（リア）スプロケットも交換します。
■バイク ドライブスプロケットとは？
ドリブンスプロケットは、ざっくりいうと「後ろ側のスプロケット」のことです。　
■ドリブンスプロケットの意味 バ
イクのチェーン駆動では エンジン側（フロント）についているのが「ドライブスプロケット」
後輪ホイール側についているのが「ドリブンスプロケット」 という呼び方になります。
「ドライブ」は動力を出す側 「ドリブン」は動力を受ける側 なので、ドリブンスプロケットは「エンジンからチェーンを通して力を受け取る後ろの歯車」という意味になります。
■役割と走りへの影響
後輪にエンジンの力を伝える役割を持つ部品です。

■ メンテナンスのポイント
チェーンとセットで摩耗していくので、通常は チェーン ドライブスプロケット ドリブンスプロケット をまとめて交換することが多いです。
歯先が尖ってきたり、変な引っかかりが出てきたら交換のサインです。

■交換方法
※事前準備と工具
必要なもの ：ドリブンスプロケット（セロー225用・純正相当品）
◎トルクレンチ
◎ソケットレンチセット
◎メガネレンチ
◎六角レンチ類
◎プラスドライバー
◎リアスタンドやメンテナンススタンドがあれば安心

�@車体を安定させる
↓
�Aギヤをニュートラルにする
↓
�Bセンタースタンドやメンテスタンドで車体を垂直に安定させる 。
セロー225は軽いですが、作業中に倒れると危険なので、安定を最優先にします。
↓
�Cリアホイールを外す。
↓
�D チェーンカバーがあれば取り外す。
↓
�E アクスルナットを少しだけ緩める。
↓
�F チェーンアジャスターのナットを緩めて、リアホイールを前にずらし、チェーンをスプロケットから外す 。
↓
�Gアクスルシャフトを抜き、リアホイールを車体から外す 。
↓
�Hワッシャーやカラー（スペーサー）の向きは、必ず覚えるか写真を撮っておくと安心です。
↓
�I古いドリブンスプロケットを外す。
↓
�J リアホイールを寝かせて置く。
↓
�K ホイールハブに付いているスプロケット固定ボルトを外す。
↓
�L ナット側またはボルト側にゆるみ止めが付いている場合があるので、無理に回さないよう注意します。
↓
�M スプロケットをハブから取り外す 。
↓
�N新しいスプロケットを取り付ける。
↓
�O ハブの当たり面をウエスで軽く清掃する 。
↓
�P新品スプロケットの向きを確認して載せる 。
刻印面やオフセットがある場合は、元と同じ向きに取り付けます。
↓
�Q 取り外したボルト・ナットで固定する 固定は対角線順に少しずつ締めていき、最後にトルクレンチでサービスマニュアル指定トルクで本締めにします。 　
↓
�R組み付けとチェーン調整
リアホイールを戻す 。
↓
�Sホイールをスイングアームの間に戻し、アクスルシャフトを通す。
↓
? チェーンを新しいスプロケットにかける 。チェーンアジャスターで後輪を後ろに引き、左右の目盛りを揃えながら張りを調整する 。
※セロー225の規定チェーンたるみ量はサービスマニュアルを確認してください。
↓
?アクスルナットを指定トルクで本締めする。
↓
? 最後の確認
後輪を手で回して引きずりや異音がないか確認する。
↓
? チェーンのたるみが、ホイールを数回回した位置ごとに大きく変わらないかを見る。
↓
? チェーンカバーを外していた場合は元通り取り付ける。

しばらくこれで安全ですね（笑）

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

エンジンもバラします。ピストンリングも交換して、ピストンも交換です。
■ピストンの役割
ピストンは、シリンダーの中を上下に動く円筒形の金属部品です。
燃焼室でガソリンと空気が燃えて膨張した力を、上下運動として受け止めて、クランクシャフトの回転運動に変える役目を持っています。 とてもざっくり言うと、 爆発の力を受け止める「動く床」 上下運動を回転運動に変えるための「動く柱」 というイメージです。
■エンジン内での位置
バイクのエンジンを横から見たとき、シリンダーと呼ばれる筒状の部分の中にピストンが入っています。 ピストンの上が燃焼室、周りとのわずかなすき間にピストンリングが入り、下側はコンロッド（連結棒）でクランクシャフトとつながっています。
■ どんな動きをしているか
4ストロークエンジンを例にすると、ピストンは次の動きを繰り返します。 吸気行程で下がって混合気を吸い込む 圧縮行程で上がって混合気を圧縮する 燃焼行程で爆発の力を受けて下がる 排気行程でまた上がって排気ガスを押し出す この上下運動がコンロッドを介してクランクシャフトを回し、その回転が最終的に後輪を回す力になります。
■ ピストンの構造のポイント
○上面：爆発の圧力が直接かかる部分
○溝：ピストンリングがはまる部分
○スカート部：シリンダーと接してガイドの役割をする部分
○ピストンピン穴：コンロッドとつながる部分 形状や材質は、耐熱性や軽さ、強度のバランスをとるために工夫されています。
▲壊れるとどうなるか ？
?ピストンが傷んだり壊れたりすると、圧縮が抜けてパワーが出ない、オイル上がりで白煙が出る、最悪の場合はエンジンが焼き付いて動かなくなる、などのトラブルにつながります。
?熱と潤滑のトラブル
オーバーヒート エンジンの温度が上がりすぎると、ピストンが膨張してシリンダーと強くこすれ、焼き付きやかじりが起きます。 冷却水不足やオーバーレブ、渋滞での高温走行がきっかけになりやすいです。 オイル不足・オイル劣化 潤滑が足りないと金属同士が直接こすれて、表面が削れたり焼き付いたりします。 オイル量不足、極端な長期間の無交換、不適切な粘度のオイルなどが原因になります。
▲ 機械的な負荷やミス
高回転の多用や無理なチューニング 回転数の高い状態を長時間続けたり、過度なボアアップや圧縮アップをすると、ピストンやリングに大きな負担がかかり、割れやクラックにつながることがあります。
▲組み付け不良
オーバーホール時のピストン方向の間違い、リングのはめ方・合口の向き不良、クリアランス違いなどがあると、偏摩耗や早期破損を招きます。
■摩耗や経年劣化
長く使っているうちに、ピストンやリングは少しずつ摩耗します。 摩耗が進むと、ガス漏れによる圧縮低下、ピストンのガタつきからスカート割れなどにつながります。 走行距離が多い古いエンジンほど、この可能性が高くなります。
■ ノッキングなどの燃焼異常
点火時期が合っていない、低オクタン燃料の使用などでノッキングが起こると、ピストン天面に大きな衝撃が繰り返し加わり、欠けや割れの原因になります。
。 走行距離が多い古いエンジンほど、この可能性が高くなります。 ? ノッキングなどの燃焼異常 点火時期が合っていない
■セロー225のピストン交換方法
セロー225のピストン交換は工程が多く、失敗するとエンジンを壊してしまう作業なので、全体の流れをイメージしながら慎重に考えるのがおすすめです。
◎ 作業の前提確認
セロー225のピストン交換は、エンジン上側の「腰上分解」作業になります。 サービスマニュアルと適切なトルクレンチが必須レベルです。
ざっくり必要になるものは次のような内容です。 サービスマニュアル 新品ピストン、ピストンリング、ピストンピン、サークリップ シリンダーベースガスケット、ヘッドガスケットなどのガスケット一式 トルクレンチ、ソケット類、プラグレンチ パーツクリーナー、オイル、ウエス
■作業手順
細かいボルト位置やトルク値は必ずマニュアルで確認してください。
�@ 上まわりの分解 シート、タンク、シュラウド類を外し、プラグキャップや配線を逃がす
�A エキパイ、キャブレター（またはスロットルボディ）を外し、シリンダーヘッド周りを露出させる
�B カムチェーンテンショナーを外し、カムスプロケットを外してカムシャフトを抜く
�C シリンダーヘッド固定ボルトを規定手順で緩め、ヘッドを取り外す
�Dシリンダー固定ボルトを外し、シリンダーを慎重に引き抜く
�E ピストンの取り外し コンロッドに通っているピストンピン両側のサークリップを外す ピストンピンを抜き、ピストンをコンロッドから外す
�F コンロッド小端部の傷やガタを確認する
�G新品ピストンの組み付け準備 新品ピストンにピストンリングを組み付け、合口位置を指定角度にずらしておく
�Hピストンピンとコンロッド小端部にオイルを塗布する
�I ピストンの向き（刻印や矢印の方向）を必ず確認する 新品ピストンの取り付け コンロッドにピストンを合わせ、ピストンピンを挿入 サークリップを確実に溝にはめ込み、飛び出しがないか確認
�Jピストンとリングにオイルを軽く塗布しておく
�Kシリンダー・ヘッドの組み付け クランクを回してピストンを上死点付近にし、ベースガスケットを新品に交換
�L ピストンリングを手で軽く押さえながら、シリンダーをまっすぐ慎重にかぶせる �Mシリンダー固定ボルトを規定トルクで締める
�N ヘッドガスケットを新品に交換し、シリンダーヘッドを載せて規定トルクで締め付け
�O カムチェーンをスプロケットにかけ、タイミングマークを合わせてカムを組み付ける
�P カムチェーンテンショナーを組み、バルブクリアランスを調整する
�Q仕上げと確認
キャブレター、エキパイ、タンクなどを元どおりに組み付ける
�Rエンジンオイル量を確認し、プラグを装着 手でクランクを数回回し、異音や引っかかりがないか確認
�S 始動後はアイドリングの状態や異音、オイル漏れ、白煙などをよく確認する 最初は無理な高回転を避け、慣らし運転を行う
※ 注意してほしいポイント カムタイミングを一歯でもずらすとエンジンが壊れるおそれがあります トルク管理をしないと、ヘッドガスケット抜けやボルト折れの原因になります ピストンピンのサークリップのはめ忘れや不完全装着は致命的な破損につながります 自信がない場合は、ショップや整備士に依頼する方が安全。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】

ハンドル周りに取り付けるアクセサリー類の数量、重量が増加している時代背景から、クランプバーを支えるマウントを二本柱構造に変更し、肉厚を3mmから6mmに増やす事で強度が大幅に向上しました。
ハンドルにマウント類の取り付けスペースが少ない場合、マルチクランプバーを設置することにより、アクセサリー類を増設することが可能になります。
アクセサリーの位置を高くしたい、手前にしたい、などの場合にも活用できます。
ハンドル径22／25.4／28.6／32mm全ての径に対応。
テーパーハンドルにも対応できる28.6mmアタッチメントの追加により、ハンドルポスト周辺に設置することが可能になりました。
クランプバー径は標準22mmで様々なマウントアクセサリーに対応します。

■取扱説明書(オンラインのみ)
環境負荷の軽減を目指した脱炭素化への取り組みとして、紙媒体での同封を控えさせていただいております。
Kaedear公式サイトの各商品ページから閲覧またはダウンロードが可能です。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
地球上で最も早く片手でスマートフォンの付け外しが可能なスマホホルダー。
スマホを押し付けるだけで瞬時にホールドし、両脇のリリースレバーを握るだけで開放します。
「Airアブソーバーの取り付けは難しそう」
「初代クイックホールドが好きだけどカメラの出っ張りのせいで使えない」
「アームをロックして不測の事態に備えたい」
そんな方にオススメなモデルの最新作クイックホールドII(Airアブソーバー)／KDR-M11CPJです。

【使ってみていかがでしたか？】
タンクバッグの透明部分にスマホを入れてナビをするという計画が、スマホが高温異常で使用停止になってしまうことから頓挫。
スマホホルダーの人たちは高温異常になったことが無いというので検討していましたが、課題はバイクの振動でスマホが壊れちゃう問題でした。
古いスマホをテザリングして使うことで、一応の解決策となりそうなことから、今回スマホホルダーを購入してみました。
Youtubeで知った方法なのですが、そんな方向考えもしなかったです。凄いなぁYoutubeって。

【注意すべきポイントを教えてください】
【充電機能】
■qiワイヤレス充電出力：最大15W(15W／10W／7.5W／5W)※スマートフォンのスペックにより充電速度が異なります。
■車両12V入力：QI使用できます。
■USB入力：モバイルバッテリーなどのUSB電源(QC3.0)でQIが使用できます。
■防水：IP66防水で突然の雨に対応。
■電源スイッチ：ON／OFFの切り替え式。バッテリー直でも使用可能。(DC12V用)
■配線：1.75m目立たない黒線を採用、ヒューズホルダー付き、ギボシ端子→変換ターミナル(クワガタ端子／平型Y分岐)


【他商品と比較してどうでしたか？】
抜群の汎用性: 付属のアダプターで様々なハンドル径に対応できるので、車両を乗り換えても使い続けられるのが嬉しいです。
高い剛性: スマホやメーターを複数付けてもガッチリ固定され、走行中の振動によるズレもありません。
デザイン: シンプルなブラックでどんな車体にも馴染みます。カエディア製品を買うと付いてくるステッカーも、さりげないアクセントに良いですね。
ハンドル周りをスッキリさせたい、あるいはガジェット類を自分好みの配置に追い込みたい方には、これ以上ない「間違いない」選択肢だと思います。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
T形なのでホールド力が心配でしたが、
ガッチリ付けたら大丈夫そうで安心しました。

ただ、ガッチリつけるために固定用ネジをしっかり目に締めたらネジ穴が壊れそうでした。
元々ネジ穴のサイズがかなり緩く、素材も柔らかいので一度しっかり締めたら使い回しは難しそうです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。