アドレス125Gのシートが古く表面が硬くツルツルで割れてきたので
張替えを検討していましたが綺麗に出来るか悩んでいた所
この純正タイプのシート本体を見つけました。
価格が安く送料無料即買いでした。
装着した感じは凄く良い。へたる前の硬さに戻った感じで
以前はツルツルでしたが滑らない。作業時間5分以内。
良い買い物が出来ました。

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??普段の保管環境はカバーをかけているものの、日中の青空駐車やツーリング先での強烈な直射日光（紫外線）、そして経年による雨風に晒され続けた結果、タンデムシート（ピリオンシート）の表皮が徐々に硬化し、最終的にはシートの角の部分から「プツッ」と小さな亀裂（割れ）が入ってしまいました。バイクのシート表皮の破れは、見た目が一気にボロくなって愛車全体の美観を著しく損なうだけでなく、雨が降った際に内部のウレタンスポンジが大量の水を吸い込んでしまい、いつまでも中から水が滲み出てくるという最悪の状況を招きます。染み込んだ水分はシートベースのプラスチックや固定金具のサビ、カビの原因にもなるため、表皮の張り替えよりも確実で、新品のクオリティとフィッティングを100%再現できる純正シートASSYへの交換を行いました。

?■部品の役割
?ピリオンシート（タンデムシート）の第一の役割は、後部座席に乗る同乗者（タンデムライダー）の快適性と安全性を確保するためのクッション材および座面としての機能です。しかし、GSX-R125のようなスーパースポーツモデルにおいてはそれだけでなく、ライダーが深い前傾姿勢をとって伏せた際や、ハングオン時に腰を後ろに引いてホールドする際のリヤ側のストッパー・ホールド面としての役割も担っています。さらに、シート内部の空間は車載工具やETC車載器、書類などを収納するスペースの「蓋（ロック機構の一部）」としての気密性・防水性を維持する重要な役割も持っています。

?■部品の劣化と不調のサインと現象
?シートの劣化サインは、まず「表皮のツヤが消えてカサカサになり、触ると明らかに硬くなっている状態」から始まります。硬化した表皮は柔軟性を失っているため、人が乗った際の荷重やシート脱着時のヨレに耐え切れず、シワの寄る部分やエッジ部分からパキパキと割れて亀裂が入ります。この亀裂から雨水が内部のスポンジに侵入すると、シートを押したときに「ジュワッ」と水が滲み出てくるようになります。こうなるとスポンジが加水分解を起こしてボロボロに崩れ始め、クッション性が完全に喪失するだけでなく、カビによる異臭や、内部からの湿気でタンデムシート下の電装品（リレーや配線）を腐食させる原因にもなります。

?■交換方法
?シートASSYでの交換は、工具すらほとんど必要としない非常に手軽で費用対効果の高い作業です。
?車体左側にあるシートロックキーシリンダーにメインキーを差し込み、回してロックを解除します。
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?古いピリオンシートの後方をやや持ち上げるようにしながら、前方のキャッチ（ツメ）を引き抜いて車体から取り外します。
↓
?車体側のシートロックステー周辺や、ゴムクッションが当たる部分に溜まった砂埃や汚れを綺麗に拭き掃除します。
↓
?新品のシートASSYの裏面を確認し、取り付けステーやゴムダンパーが欠品なく正しく配置されているかチェックします。
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?新しいシートの前方のツメを車体側のフレームブラケットに確実に差し込み、シート後方を真上から「ドン！」と手のひらで勢いよく押し下げて、ロック機構を「カチャッ」と確実に噛み合わせます。
?キーを抜いた後、シートを上下左右に強く引っ張って、完全にロックされて脱落しないことを入念に確認して作業完了です。

?■効果
?新品の純正ピリオンシートに交換した効果は、何と言っても「愛車全体のヤレ感が一瞬で消え去り、新車同様のバキッとした美観が蘇る」という点に尽きます。漆黒の新品表皮の質感がスーパースポーツのシャープなテールカウルデザインを引き締め、グラマラスな質感を演出してくれます。表皮の適度なグリップ力としなやかさが戻ったため、荷物をシートバッグ等でタイトに積載する際にもズレにくくなり、実用面でも大きなメリットが生まれました。内部スポンジへの雨水侵入の恐怖から完全に解放され、洗車時も水を気にせずガンガン洗えるようになったストレスフリーな効果は非常に大きいです。

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?リヤブレーキまわりからの異音と、押し歩き時の異常な「重さ（引きずり）」に気付いたのが事の始まりでした。ある日の走行後、リヤのブレーキディスクが触れないほど異常発熱（フェード寸前）しており、ジャッキアップしてホイールを回してみると完全に固着して回らない状態になっていました。ピストンの揉み出しや清掃、シールの交換などのオーバーホールも試みましたが、キャリパーボディ自体のピストンシリンダー内に微細な偏摩耗や虫食い状の腐食が進行しており、シールの追従性が著しく低下していることが判明しました。これではいくらシールを新品にしても根本解決にならないため、制動系という命に関わる最重要保安部品の安全性を最優先し、キャリパーASSYでの丸ごと新品交換を決断しました。
?■部品の役割
?リヤブレーキキャリパーは、ブレーキレバー（ペダル）を踏み込んだ際にマスターシリンダーから送られてくる強い油圧（ブレーキフルードの圧力）を受け止め、内部のピストンを押し出すことで、ブレーキパッドを回転するブレーキディスクローターへと強烈に押し付ける役割を持っています。これによって生じる摩擦力により、車輪の回転を減速・停止させます。また、バイクにおけるリヤブレーキは、単なる制動目的だけでなく、コーナリング中の車体姿勢の安定化、タイトなコーナーでのスピード微調整、Uターン時のトラクションコントロールなど、マシンの挙動をコントロールするための極めて繊細なコントロールデバイスとしての重要な役割も担っています。
?■部品の劣化と不調のサインと現象
?キャリパーの不調を示す代表的なサインは、まず「ブレーキペダルのタッチの変化（妙にスポンジのようにフカフカする、あるいは異常に硬い）」です。さらに劣化が進むと、ピストンが油圧で押し出されたまま元に戻らなくなる「引きずり現象」が発生します。これにより、走行中に常にブレーキがかかった状態になり、パワーロスや燃費の悪化、ディスクローターの異常摩耗や熱歪みを引き起こします。また、スライドピンのグリス切れによるキャリパーの作動不良（片効き）、ピストンシールからのブレーキフルードの滲み・漏れなども末期的なサインです。フルード漏れを放置すると制動力が完全に消失するだけでなく、タイヤにフルードが付着して転倒する危険性もあります。
?■交換方法
?ブレーキフルードを扱うため、車体の塗装面への付着防止（養生）を徹底して作業を行います。
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?リヤブレーキまわりをパーツクリーナーで綺麗に洗浄し、バンジョラボルト（油圧ライン）を少しだけ緩めておきます（完全には外さない）。
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?キャリパーをスイングアーム（サポート）に固定しているマウントボルトを取り外し、キャリパー本体をフリーにします。
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?下にフルード受けの容器を置き、バンジョラボルトを完全に外してブレーキホースを切り離します。この際、銅ワッシャーは必ず新品を用意します。
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?古いキャリパーを取り外し、新品のキャリパーASSYにブレーキパッドが正しくセットされているか確認した上で、サポートに規定トルクで確実にボルト留めします。
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?新品の銅ワッシャーを挟んでブレーキホースをバンジョラボルトで接続し、規定トルクで締め付けます。
↓
?リザーバータンクに新しいブレーキフルードを満たし、キャリパーのブリーダープラグから気泡が完全に抜け切るまで、徹底的にエア抜き作業（フルード全置換）を行います。
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ペダルにしっかりとした手応えが出たら、各部の漏れがないか入念にチェックして完了です。
?■効果
?キャリパーをASSYで新品交換した効果は劇的です。まず、リヤホイールの引きずりが完全にゼロになり、手で回すと「クルクル」といつまでも軽く回り続けるほどの軽快感が戻りました。これにより取り回しが劇的に軽くなり、加速時のモタつきも解消されました。そして何より、ブレーキペダルを踏み込んだ際のタッチが「カチッ」とダイレクトになり、踏んだ分だけ正確に制動力が立ち上がる絶妙なコントロール性が復活しました。コーナー進入時の姿勢制御が驚くほどスムーズに行えるようになり、元・峠のスペシャリストとしてもニヤリとするほどの理想的なブレーキフィーリングを取り戻すことができました。安心感と走りの楽しさが倍増する最高のメンテナンスです。

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?前方を走るダンプカーからの突然の「飛び石」により、フロントフェンダーのど真ん中に強烈な打撃を受けました。運悪く小石が直撃した衝撃で、スズキの美しいトリコロールを構成するトリトンブルーメタリック（YSF）の塗装が大きく剥がれ、さらにベースのABS樹脂自体に縦に走るヘアライン上の「クラック（ひび割れ）」が入ってしまいました。フロントフェンダーは常にフロントタイヤの激しい上下運動や風圧、微振動に晒されるパーツです。ひび割れたまま放置すると、走行中の振動によってクラックがどんどん拡大し、最悪の場合は走行中にフェンダーが破断してフロントタイヤに巻き込まれ、前輪ロックによる大転倒という致命的なアクシデントに繋がりかねないため、外観の補修を兼ねて新品の純正色塗装済みフェンダーへと交換することにしました。
?■部品の役割
?フロントフェンダーの主要な役割は、フロントタイヤが回転する際に巻き上げる路面の砂利、小石、泥水、雨水などがフロントフォークのインナーチューブや、ラジエーターコア、エキゾーストパイプ、そしてライダーのヘルメットやウエアに直接激突するのを防ぐ「防護壁」としての機能です。特にGSX-R125のような高回転水冷エンジンにとって、ラジエーターに泥やゴミが詰まることはオーバーヒートに直結するため、非常に重要です。また、近年のスーパースポーツにおいては、フロントまわりの空気抵抗を減らし、高速走行時に前輪を路面に押し付けるダウンフォースを発生させるための「空力パーツ」としての役割も科学的に計算されて設計されています。

?■部品の劣化と不調のサインと現象
?外装パーツであるフロントフェンダーの劣化サインは、まず「紫外線による塗装の退色（色褪せ）やクリア層の剥がれ」として現れます。さらに経年劣化や飛び石のダメージが蓄積すると、ABS樹脂自体が脆くなり（脆化）、固定しているボルト穴の周辺から「放射状の細かいクラック」が発生し始めます。この状態を放置して走行を続けると、フォークのストローク時のヨレや風圧によってクラックが繋がり、走行中に「バタバタ」と異常な振動やビビリ音を発生するようになります。最終的には、ボルト留めされているステー部分だけを残して、フェンダー本体が走行中に千切れて脱落するという極めて危険な現象を引き起こします。

?■交換方法
?フロントフェンダーの交換は、フロントタイヤを外さなくても隙間からアクセス可能ですが、傷をつけないよう丁寧に行います。
?作業中にフロントフォークやフェンダー本体、フロントタイヤのディスクローター等に工具をぶつけて傷をつけないよう、周囲をマスキングテープ等で保護します。
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?フロントフェンダーをフロントフォークのボトムケースに固定している左右のボルト（通常4箇所程度）を、適切なサイズの工具で緩めて取り外します。
この際、ブレーキホースやスピードセンサーのハーネスを固定しているクランプがフェンダーと共締めされている場合は、それらも慎重に外します。
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?古いフェンダーを左右に少し広げながら、フォークの間から傷をつけないように前方に引き抜きます。
↓
?新品のフェンダーのボルト穴部分に、純正のカラー（金属カラー）や防振用のゴムグロメットが正しく装着されているか確認し、移植または新品を組み込みます。
↓
?逆の手順で、新しいフェンダーをフォークの間に滑り込ませ、すべてのボルトを手締めで仮留めします。
↓
?フェンダーがタイヤのセンターに対して歪んでいないかを確認しながら、左右のボルトを均等に本締め（規定トルク）し、ホースクランプ類を元通りに固定して完了です。
?■効果
?新品のトリトンブルーメタリック（YSF）のフロントフェンダーに交換した効果は絶大です。飛び石による痛々しい傷とクラックが完全に消え去り、フロントマスク全体の印象がまるで新車のようにシャープで艶やかに生まれ変わりました。顔とも言えるフロントフェンダーの輝きが戻ったことで、愛車に対する愛着がさらに何倍にも跳ね上がります。また、構造的な強度が100%に復活したことで、高速道路での超高速巡航時にもフェンダーが風圧でブレたりヨレたりする気配が一切なくなり、微細なビビリ音も完全に解消。風を切り裂いて進むスーパースポーツ本来のシャープな走りと安心感を取り戻すことができました。

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?現代のインジェクション車において、心臓部であり頭脳でもあるのがこのFIコントロールユニット（ECU）です。私のGSX-R125はある日突然、走行中に激しいハンチング（回転数の乱高下）を起こし、最終的には完全にチェックランプ（FIエラー）が点灯してエンジンがストール、その後再始動が著しく困難になるという致命的なトラブルに見舞われました。各部センサーや配線の導通チェック、カプラの接触不良などを徹底的に追った結果、最終的にこのコントロールユニット自体の内部回路に不具合が生じている（熱や振動による基板の劣化、あるいは経年的なエラーデータの蓄積によるバグ）と断定せざるを得ず、非常に高価な部品ではありますが、愛車を完全に復活させるために背に腹は代えられず新品の純正部品へと交換することに決めました。

?■部品の役割
?このFIコントロールユニットは、車体各部に配置されている各種センサー（クランク角センサー、吸気圧センサー、スロットルポジションセンサー、水温センサー、O2センサーなど）から送られてくる膨大なリアルタイムデータを1秒間に何千回もの超高速で演算処理しています。その計算結果を元に、インジェクターからの燃料噴射量や噴射タイミング、点火プラグの最適な点火時期、さらにはアイドリングの安定化を司るISCバルブの開度などをミリ秒単位で完全にコントロールする役割を持っています。DOHC4バルブの高回転エンジンであるGSX-R125が、1万回転を超える超高回転域までストレスなく、かつ緻密にパワーを発揮できるのは、すべてこの小さなユニットが完璧な制御を行っているおかげです。

?■部品の劣化と不調のサインと現象
?ECU（コントロールユニット）の劣化や不調のサインは、初期段階では非常に気付きにくいのが特徴です。代表的な現象としては、「冷間時や温間時を問わず、アイドリングが急に不安定になる（不規則に回転数が上下する）」「スロットルを開けた際の一瞬のモタつきやツキの悪さ」「突然のエンスト」「高回転域での謎の頭打ちやボコツキ」などが挙げられます。劣化がさらに進行すると、メーターパネル内のFI警告灯が常時点灯または頻繁に点滅するようになり、最悪の場合は燃料ポンプすら作動しなくなって完全な不動車と化します。特に熱ストレスや洗車時の水分侵入、車体の激しい振動の蓄積が内部のハンダクラックやコンデンサの寿命を縮める引き金となります。

?■交換方法
?交換作業自体は物理的な脱着だけで言えば比較的シンプルですが、電子機器の精密部品を扱うため最新の注意が必要です。
?電気的なショートやECUの破損を絶対に防ぐため、作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して数分間放置し、車体全体の残留電荷を完全に放電させます。
?ECUが配置されているシート下周辺のカウル類やシートを取り外し、ユニット本体にアクセスします。
↓
?頑丈にロックされているメインハーネスの巨大なカプラを、ツメを破損しないよう慎重にロックを解除しながら引き抜きます。
↓
?固定しているゴムマウントやブラケットから古いECUを取り外し、新品のコントロールユニットを逆の手順で確実に装着します。
↓
?カプラの端子に腐食や曲がりがないかを確認し、奥まで「カチッ」と音がするまで確実に差し込みます。
↓
?バッテリーを再接続し、キーONで燃料ポンプの作動音を確認した後、初期学習（数分間のアイドリング）を行います。

?■効果
?新品のコントロールユニットに交換した効果は、まさに「新車時の輝きを取り戻した」という表現がぴったりです。セルフスターターを回した瞬間のエンジンの目覚めが圧倒的に素早くなり、アイドリングの針がピタッと1点で安定するようになりました。低回転域でのギクシャク感が完全に解消され、スロットルを開けた分だけリニアに、そして淀みなく1万回転オーバーの超高回転域まで一気に吹け上がる感動的なレスポンスが復活しました。燃調や点火時期が完璧に適正化されたことで、燃費性能も本来の数値まで向上し、長距離ツーリングでも絶大な安心感を持って走ることができるようになりました。インジェクション車のコンディション維持において、この部品の健全性がどれほど重要かを身をもって痛感させられる最高の交換効果です。

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WR250Xにアルミキックスタンドをつけています。
砂地や砂利でサイドスタンドが埋まりにくくなればとこちらを取り付けました。
取付にはネジロックが必要です。
埋もれにくくなりますが、埋もれるときは埋もれるので過信は禁物です。

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【使用状況を教えてください】
純正ステップ(シルバー)をブラックにしたくて交換
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした
【取付けは難しかったですか？】
Eリングを外せれば簡単です
【使ってみていかがでしたか？】
強度もありタンデムも問題なくできました
【付属品はついていましたか？】
取り付け関するパーツは揃ってました
【期待外れな点はありましたか？】
設計上仕方ないと思いますが取り付けボルトが見えるところです
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
取説有り

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SR400を18インチのままMTリム化する際に使用しました。
本来は純正のWUリム用ですが、ちょっと長いくらいでなんとかなるだろうとチャレンジです。
リアはヤフーオークションで専用品が出ていたのでそれを使用しましたが、フロントは旧ディスク用しか無く、かと言ってブランクから曲げるのもなぁと幸いダチのステンレススポークは安いので、最悪曲げ角度とブランクスポークの長さ決めの測定用として購入してみました。

結果的にはMTリムに組むには数ミリ単位で長いです。そのまま組むとニップルの頭からスポークのネジ切り部分がはみ出します。
このままではチューブを傷つけてしまうので、ワイルドに削るかせねばなりません。
私の場合はニップルワッシャーでかさ増しする作戦にしました。同じくダチからニップルワッシャーが販売されているので1枚ずつ追加しています。
追加したものはDC131-2440 内径7.4mm/外径10.5mmです。
ニップルの頭とツライチorちょっと出てるか…？くらいに収まります。チューブレス化を予定しているので良いですが、チューブで運用するには若干不安かもしれません。

何度か使ったことがあるので分かってはいましたが、スポーク自体の精度は良好です。
専用品はすんなり組めて良いですね

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価格はかなり高い。しかし、それだけの価値はありました。

基本的にクリアシールドは使わなく、スモークかミラーシールドを着用して運転。
しかし、高速道路でのトンネル走行時に視野が悪くなるので、
都度シールドを開けての走行で風圧で目が乾き、視野が悪くなる現状に変わりなく。

それを解決に近づけてくれるのが本アイテムでした。
紫外線で調光するシールドなので夜間は完全にクリア色に。
トンネルは長距離あるトンネルだと色が落ちてくるが、色が落ちるのにタイムラグがあるため、短距離トンネルだと色が落ちる前に通過してしまう。ただ、ダークスモーク程の濃さではなく、紫色に近いので視野はトンネルでも確保出来るレベル。

寿命は３年ほどとのことだが、室内保管では紫外線が当たらないように布を被せているので4年くらい購入使用してから経つが効果は維持してます。
長持ちさせるには、そういった保管方法のほうが良いかもしれません。

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メーター下にある2箇所の六角ネジのうち、左側ネジ一箇所が非常に硬くて外せずナメてしまいました。それ以外はレバー等はそのまま使用可でしたので簡単に装着する事が出来した。

装着後の感想としては、やはりこのパーツを付けて正解でした。
僅か数センチ後へ上への移動ですが運転姿勢が全く変わり、コーナリング操作も含めとにかく運転が楽になりました。

大満足です!

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