【使用状況を教えてください】
レーサーのTZMではサイドスタンドを取っ払っているので走行終わりや家でのメンテナンス時に移動させる際に毎回メンテナンススタンドを掛けるのが面倒でしたので購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。
製品の粗さとかもなくそのまま使用できます。
ダイヤルを緩めることで最大4段階？延長することが可能です。
TZMの場合2段目で丁度よかったです。

【使ってみていかがでしたか？】
特に家での整備が楽になりました。
おしがけのために毎回メンテナンススタンドを持って歩くのが面倒だったので
これのおかげで作業がはかどります。

【注意すべきポイントを教えてください】
あくまでちょいがけなので少しでも反対側に力がかかるとすぐに倒れてしまうので注意が必要です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
似たような商品は色々ありますが、キタコ製で問題ないだろうし金額もそこまで高価じゃなかったので私はこちらで十分でした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。
ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。
ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。
泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
1 右側のハンドガードが左右に動けばアクセルスロットが固定され戻らなくなり危険
2 上下に動けば他のケーブルを巻き込んだり、一番やっかいなのがフロントブレーキのホースを動かす為、ボルトが緩みブレーキオイル漏れ＋エアー混入によりフロントブレーキの使用に支障がでる。
※この２点は固定方法をサイドマウントにすることで回避可能
【取付けは難しかったですか？】
純正のハンドルバーには穴が開いており、ハンドルスイッチの突起が穴にハマるようになってます。
身近に万力が無かったので、一度新しいハンドルバーをハンドルポストに固定しドリルを使って小さい穴から徐々に大きくし、6mmの穴を開けました。
【使ってみていかがでしたか？】
次にグリップエンドに穴を開けます。
クラッチ側はカッターで簡単に開きましたが、アクセル側は硬く、金ノコで落としヤスリで綺麗に仕上げました。
【付属品はついていましたか？】
オフロードバイク三種の神器の一つ

ZETA製は安価で扱いやすい。

・アーマーバンドガードベントタイプ
レバー保護に
純正レバーにポン付け可能。

取り付けはクランプを使用ハンドルに取り付けます(写真はサイドマウントを使用)。
・XCプロテクター
林道での木の枝、前車からの巻き上げによる石などから
お手てを守るために。
【期待外れな点はありましたか？】
写真でもわかると思いますが、純正のライムグリーンより若干色が濃いです。
気にするほどではないと思いますが。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
不意の転倒によるマフラーダメージ防止
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ以上
【取付けは難しかったですか？】
ボルト締めるだけ
【使ってみていかがでしたか？】
重厚感がある
【付属品はついていましたか？】
ステッカー
【期待外れな点はありましたか？】
無し

汎用品とは思えない程、フィット感があり、車体全体にアクセントにるデザインが最高。

単品では無くセット売りして欲しかったです。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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スマホは勿論キャンプに日用使いに連日使用している充電式のLEDハンドライトの補充電にも使用しています。断線せずタフで気に入っています！！

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170,731で購入。　8,537ポイントつきました。

ポイントバック込みで実売165000円代で購入できれば安いほうなのかなと・・・
ア○ゾンだと19万円
ヤ○ショだと17万円

1月ほど価格の推移見てました。
セールやポイントバックの時を狙ってもいいですが、
価格の変動と、在庫の変動、ポイントバックも考えると・・・・
タイミング難しいですね。私は早めにほしかったのと、自身の中での価格の折り合いがついたので購入しました。

見た目
見た目はかっこいい。右にこけるとやばい！

音量　
アイドル時から明らかに音量アップ。でも高回転まで回しても爆音ではない。
ご近所さん気になるならやめとけとは思います。
4000から5000くらいまでが聞こえる範囲で一番気持ちいかと。
それ以上は速度が出すぎて風の音のほうがでかいです。
ジェントルと表現すればジェントルですが、正直物足りない感はあります。

音質
若干低くなった？ような気もします。あんま純正と変わらんちゃ変わらん気もします。
信号待ちでRJごっこして満足ですかね。

作業時間
2.5h
時間かかります。CBだと30分で終わるんですがね?
これはラジエーターとファン、遮熱版？みたいのを取り外すのがひたすらだるいからです。
とにかくスペースがないのと工具が入らないのとねじが見えない！
ス○キの設計がダルなのがよくないですね・・・

作業難度・気を付ける部分
工具いろいろないと厳しいのと、工具あってもだるいです。
シュラウドのねじ間違えてタンクのねじ穴破壊するとこでしたwww

★総評★
価格は正直高いと思います。
理由はストレートで抜けてないから、「音量が少し上がっただけ感」が自分としてはかなり強いです。
見た目は満足！でもこけるのを考えると純正ダウンマフラーでもいいかも。

一番の問題は「ストレートで抜けていない」から、抜け感も変わらないし、音量もそこまで上がらない。
音質はわからないのでどちらでもいいです。
ブログあさってるとストレート構造に変えてる人いますがヨシムラでやるのはもったいないかなと・・・

買って着けて走って2割は満足
残り8割は「音量音圧による迫力がなさすぎる」です。
これは排ガス規制とかJMCAの問題なのでしゃあなし！

右にこけないよう気を付けて走ります！

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
以下は蛇足も蛇足　読まなくておけです！
年式やマフラーの構造によって違いますが、バイクのマフラーはとりあえず変えるタイプです。
CB400SFにはヨシムラカーボンso→ワイバンフルエキと結局フルエキに変えてしまうタイプです。

8sはjmca基準で考えればそもそもフルエキしか選択肢がない！
ヨシムラかミブの好きなほうを選ぶことになる。
スズキにはヨシムラっしょ！というのと、ヨシムラの品質を知っているからヨシムラにしました。
私は車検の時は純正に戻します。
この理由は排ガスと音量で、jmca対応のサイレンサーでもリペアが必要な場合があるからです。
車検自体は点検もかねてスズキ正規ディーラーで通すので純正のほうが何かあったときに対応が楽です。

以前CB400SFでヨシムラSOの時は最初の車検時（ホンダディラ）は問題なかったもののの2年間・2万キロ走ったら排ガスに引っ掛かり、純正に戻す羽目に・・・
ワイバンのフルエキも2年2万キロ走るとやはり排ガスが・・・
で純正戻ししました。

車検出してる間に社外を直してもらう感じで基本運用してました。
素直に社外のフルエキが車検に通ったらだいぶラッキーな感じです。

音量も結構ぎりぎりで通ってたりもありました。
長期間・長距離で運用する人はマフラーを車検ごとに純正交換する手間あるかもしれない！と考えて購入するのがおすすめですよ?

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アストロプロダクツのオイルファンネルを所有していることを失念して購入したエーモンの本製品。

なので、まだ開封していませんが普通に使用出来ると思います。ノズルが伸縮してコンパクトになるので収納し易いですね。
所有しているシグナスXのオイル注ぎ口が奥まっており、ホームセンターなどで付属してくれる短いノズルでは上手くオイルが注げないので重宝するアイテムですね。

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【使用状況を教えてください】

OGKのヘルメットが純正でクイックリリースだったので、それを移植しましたw
社外のクイックリリースはなんか評判がイマイチなので、ここは使い慣れたものを流用でw

SHOEI側は純正Dリングは切り取らずに合体させてます。


【届いたものはイメージ通りでしたか？】
メインのエースヘルメット!
強いて言うなら防風と風切り音の少なさで言えばZ7デザインで言えばグラムスターですが性能、見た目ともにどちらも良いから毎回どちらにするか迷います。
どんなバイクや服装にも合う単色が好みです




そのため薄い内装に交換したかったのですが、メーカー欠品が続いており常に5?6ヶ月待ちという状況でした。
先日のツーリングで頭痛がひどくなり、とりあえず入荷待ちで注文しようとしたら、たまたま在庫しているショップを発見、ソッコーで手に入れました。

標準よりも4mm薄くなりますが4mm厚のインナーを入れている感じになり、ひどい頭痛からは解放されました。
結果的に、少しでもヘルメットアウターとの隙間を少なくすることが風切り音を減らすことに繋がるのでかえって良かったかもです。
それからは、スピーカーユニットとマイクを仕込みますが、ま?配線をしまい込むのに結構苦労しました。
なんとか断線させることなく取り付け完了し、音も両耳スピーカーからしっかりと出てくれたからホッとしました。
【取付けは難しかったですか？】
《プラスチック製品の手入れ》
プラスチック製品のクリーニングには中性洗剤を薄めて使用し、水で洗うようにしてください。

《ベンチレーションなど細部の手入れ》
ベンチレーションなどの細かい部分は、歯ブラシや綿棒などを使用しましょう。

《その他パーツ》
パーツの作動性が悪くなった場合は、上記のクリーニング後に極少量のシリコンオイルを塗り、動きをなめらかにしてください。
前のシステムヘルメットに比べると、フルフェイスの窮屈さはあるものの、マイクは仕込みやすいです。
因みに公認レース用ヘルメットなので、ハイドレーションシステムを仕込むスペースがあるんですよ?
私も登山用にハイドレーションシステムを持っていますが、麦茶とか入れて使ってみようかな


【使ってみていかがでしたか？】
純正のフォトクロミックシールドが、
欲しいのですが、値段が高すぎて、
購入を考えていた所、
運良く、程度の良い中古の、
純正のクリアシールドが格安で購入出来たので、
汎用のフォトクロミックシートを取り付けます。

【付属品はついていましたか？】

シールドを交換して、
フォトクロミックシートを仮当てして、
位置を確認。
傷の付いているシールドは、雨や夜間のライトの反射などで視界を遮ることがあり危険ですので、早め早めに交換することを心がけてください。
その他のパーツも、SHOEIではオプションパーツでの販売、修理での交換も行っています。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

メーカーの説明によると、この製品はガンメタルアルマイト仕上げ（ダンパーホルダーを含む）とのことですが、実際には通常の照明下ではアーミーグリーン（緑がかった色）に見えます。
しかし、見る角度（約5?30度）によって色が濃くなるという、独特で興味深い仕上がりになっています。
現時点では特に問題なく使用できていますが、長期的な使用感については今後の様子見となります。

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RZ250に取り付けましたが結構効果あります。
取り付けも軽く電気工作が出来る方なら
問題ないと思います。


私のRZは高回転型のストレートチャンバーを
付けているのですが、燃焼効率が上がった事により
取り付け後4000回転ほどで普通に前に進むようになり、
吹け上がりの谷はほぼ無くなり
全域でスムーズに加速するようになりました。
もちろん上もしっかりノビがあります。
ここが1番のメリットだと思いますが、
その分2スト特有の加速感や
バイクに乗っている感は薄れましたw

取り付け後も変に気を使う事をもなく
街乗りもツーリングも気を使う事なく楽々です。
排気デバイス無しのAC-CDi車両ですが、
90年代の4ストのキャブ車に乗ってるかのような感じです。




下記は余談ですが
RZで点火の強化といえば2次電圧を昇圧する
ウオタニへのIGコイルの交換が定番だと思いますが、
あれは罠です。

私はその罠にかかった側です…
某オクに売っているメリットを謳いまくっている
RZ用のキットを購入し純正から交換し使用しました。
交換後エンジンがかかりやすくなり
アイドリングも安定して下も力強くなり感動したのですが…
それが地獄の始まりでした。


確かに力強く感じましたがどちらかといえば
全域で燃料が濃くなったような感じで
吹け上がりの谷が顕著になりました。

実際、濃くなったのか右チャンバーからは
アフターファイアーでパンパンなるようになりました。

走行中に信号が変わったので止まると
いきなり右がチャンバーから大量の白煙を吹いて片肺に…
プラグを見れば左は焼けすぎ、右はビッチャビチャ
左右のプラグを新品に交換して様子見と思いきや
今度はプラグが左のプラグが突然死と
ここまでの症状が出るまでで走行距離は100キロ程です。

ウオタニを取り付けてからおかしくなったので
純正に戻してプラグも新品に変えると
全ての問題が全て解決し元に戻りました。


ウオタニに交換後にここまでの症状が出たのは
何故だろうと思い調べたところ
そりゃそうなるわとなりましたw


RZはCDi車両なので
コンデンサに昇圧した電荷を3回充電し
1回で電荷を全て放電しなければなりません。
そして放電中はコンデンサへ充電をする事が出来ないため
速やかに放電しきる必要があります。

しかもパラツインなのでクランクが半回転するまでの
0.0025秒のうちに充電放電サイクルを
全てこなさないとならない為に、
他CDi車両と比べても時間も余裕も全くありません。

では純正IGコイルは電荷をどの位の時間で放電するかと言えば
0.0001?0.0002秒で放電しているとの事ですが、
この速度でも高回転時は充電失敗することがあるようです。

じゃあウオタニのコイルは？となると放電時間は
0.0005秒と倍以上の放電時間がかかるようです。
ただでさえ時間が無いのにそりゃあ駄目だわとなりました。


点火時間が長いので回転の不安定なアイドリング域や
低回転域はよく燃やせますが、
回転数が上がれば上がる程、放電時間の長さのせいで
今度は充電に失敗しまくるので点火時に必要な電圧が足りず、
中高回転域はもはや純正以下の点火力燃焼効率のようです。

高回転域は充電もまともに出来ない為に
そのまま昇圧電荷を流している感じでした。

しかも充電に失敗した電荷は熱として放熱もしくは
過昇圧電荷をプラグに流すようで、
キャパを超えた電荷が流れる事で
プラグが突然死しているようです。

つまりウオタニは
パラツインでCDi車両のRZとは
絶望的に相性が悪い
という事でした。

上記の問題を解決するにはウオタニの使用を、
前提としたデジタル制御CDiを作成する他なく
ゼロからデジタル点火マップを作らないといけないため
これは現実的では無いですね…

実際そこまでやるなら
なおさら純正コイルを使用してのマルチ点火となる
プラズマブースターがいいと思います。
オカダプロジェクツさん曰く
介入速度も0.000001秒台なので点火時期に影響もありません。

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【使用状況を教えてください】
久々のツーリングに備え、エンジンオイルとエレメントを交換します。2年ぶりぐらいかな(爆)まずは、オイルの受けをエンジンの下に置き、ドレンボルトを外しオイルを抜きます。

17mmのドレンボルトを緩めてオイルを抜きます。
ここまではどのバイクも一緒でしょう。
次はエレメントです。
エレメントはカップにエクステンションバーとラチェットレンチを使うことで簡単に外せます。

配線等に気を遣いながらパーツクリーナーで洗浄します！

今回はエレメントも交換したのでエンジンを始動し、エレメント中にまでしっかりとオイルを回してから停止。
ドレンボルトやエレメントからの漏れが無いかを確認したら、オイル注入口の真下にある確認窓で油面を確認します。

これで全ての作業終わりです！

【使ってみていかがでしたか？】

エレメントはドレンの前側のココに入ってます。中心のボルトを緩めて外します。緩んだ瞬間にオイルがダーしてきます。

毎回変えた方がフィルター内の古いオイルが抜けるので。
径65mm×高さ70mm×M20×P1.5
安心の純正部品。カートリッジ式で交換作業が簡単。
現在は海外製造らしいが到着した商品はMade in Japanだったのがちょっと嬉しい（笑）


【他商品と比較してどうでしたか？】

オイルは気が済むまで抜きましょう。満足したらドレンボルトを洗浄して締め付けます。ドレンワッシャは新品が良いですが2?3回は再使用okだと思います。

毎回交換が理想的。
エンジンオイルに関して
純正鉱物油　AZ化学合成油　モチュール　ロイヤルパープルの順で性能は良い。
コスパで言えばAZ化学合成油が最強。
カワサキ純正最強最速は化学合成油だけど、高い。
最強最速入れるくらいならロイヤルパープル入れます。


【注意すべきポイントを教えてください】
大きいOリングは円盤の外周部に付きます。新しいエレメントをはめて、エンジンに付けましょう。Oリングにはエンジンオイルを塗ってから取り付けて下さい。そのまま付けると捻れちゃいます。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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