【使用状況を教えてください】

　JC-92　2BLで使用


【届いたものはイメージ通りでしたか？】

　小さく感じた


【取付けは難しかったですか？】

　排気管が邪魔でエキパイをよけた

【使ってみていかがでしたか？】

　いい感じ　

【付属品はついていましたか？】

　説明書は最初からなし

【期待外れな点はありましたか？】

　すこし小さいと感じた
　白も選べれば8BJの人は喜んだでしょう
　

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

　対称に4か所留める部分があるがパーツが3つしか入っていなくて
　欠品かと思ったら3個でデフォルトだった

　デザイン的には少し小さいでしょう

　JC75ではグロムカップ公認の白ゲルを持っているが作りが雑で２万5千円
　やはり純正は安くて良くできています

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WR155R用ですが125の方がスプロケが大きい分
付くか微妙でしたが付きました。
まだ試走段階ですが、
チェーン外れは皆無。
抵抗が増えるのは致し方ないところ。
林道やレース出る人向けですね。

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【使用状況を教えてください】
『耐久性』へのこだわり。
一般走行での耐久性を重視するニーズにぴったり。
ハードな走りでの性能より、一般走行での耐久性や快適性を重視。
重要保安部品だから安いだけではダメ性能で選ぼう組む時もディスクの油分を取って各部の動きもスムーズか確認して組もう。安い効かないパッドで苦労してる人は早く交換して見て下さい。良く効くブレーキは運転もしやすく成ります腕が上がったようにキビキビ運転出来ます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
指先の操作がマシンへリンクする・・・
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル！
コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。
リヤのパッドピンもピン本体にＣリングの抜け止めがありますので、そのまま引っ張っても抜けてきません。
パッドピンの先を貫通ドライバー等を当て、コンっと叩いてやれば押し出せます。

【取付けは難しかったですか？】
旧ゴールデンパッドが誇る高次元の安定性能はそのままに、コントロール性能を更に向上させて意のままに操れるブレーキングを実現。
指先から伝わるその効き味が理想的なライディングフィールを約束します。

【使ってみていかがでしたか？】
中低速からのブレーキングは純正相当。
変わったのはリヤブレーキ。カチッと重量感のあるような感じかな？
パッドを外した後の洗浄が大変。パーツクリーナー、ブラシでは錆が中々取れず

【付属品はついていましたか？】
年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく、販売開始された年で表記しています。
純正パッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使用していたパッドによるコーティング化など)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

【期待外れな点はありましたか？】
リヤブレーキパッド周りの部品たち。リヤブレーキパッド表面も崩れだしてます。

組付けは逆手順。フロントと同じくピストンを戻し、新しいブレーキパッドを組み終わったらブレーキペダルを踏み代が出るまで数回踏みます。

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取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
純正より存在感があり　カッコいいです
ワイヤリングもしてみると　なんかイイ感じです
グレーにしましたが　黒いエンジンにも違和感がありません
価格は　もう少し安い方が追加購入できるので
下げて欲しいかな‥

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
アルミ削り出し、アルマイト、レーザーマーキング仕様のオイルフィラーキャップです。
ヨシムラレーサーにも使用しており、工具を用いた確実な取付が可能となります。
ただ、数値化できる性能があるわけでもなく趣味品に言うのは野暮と承知ですが、色付き装飾リング2個でこの価格はコスパどうなのとは思います。キャップボルトがステンレスなのは良くやったと思いますが、同材質でナットくらい付けなさいよと(デフォのメッキナットとどうせ合わないんだし)。

【取付けは難しかったですか？】
デイトナを最初に買いまして、六角だったこともあり2回のオイル交換で六角舐めました。
そこでヨシムラに変更。
少し値を張りますが、ネジ山も精度抜群でオイル漏れもなし。
スパナで締め付けられるのでイタズラ防止にもなりデイトナより断然カッコよくなりました。

【使ってみていかがでしたか？】
車両の保管はガレージで、乗るのは週末ツーリングの週1くらい。
で、半年でこの退色具合。
赤色が弱いとはいえさすがにこれは弱すぎる。
同時に取り付けたヨシムラ以外であるもっと日の当たりそうなハンドル周りの赤色アルマイトパーツでもこれより退色していない。
一応ヨシムラブランドから出してるんだから品質もちゃんとしていて欲しい。

【付属品はついていましたか？】
これとは別にOリングが必要になります。
※M16リングを使いました
ボルト頭は薄いのでメガネレンチで締めましょー！
プチカスタムですが、見栄えは良くなります！

【期待外れな点はありましたか？】
ヨシムラさんのオイルキャップ、ボルトの頭が薄いのでメガネレンチ

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【使用状況を教えてください】
視界に入る丸いヘッドライトと四角いメーターのアンバランスが気になって。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
梱包状態良し。パーツの質感良し。
【取付けは難しかったですか？】
各パーツの精度良く組み立てが容易。
車体への取付は、カウル、車体への工具の接触要注意。
【使ってみていかがでしたか？】
100km/ｈ時、防風多少効果ありかな。
【付属品はついていましたか？】
パーツ毎に包装されており、ボルト、ナット等も区分されており親切。
【期待外れな点はありましたか？】
特に無し。
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取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
シルバーカラーはボディにあるデカールが無いのが残念。

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【使用状況を教えてください】
1000キロ以上走るとスプロケの山が減ってしまいました
もう一度購入してチェーンも交換しました
これでちょっと様子みます
走り方で変わるのでしょうか


■高精度がもたらす駆動系のロングライフ：
・スプロケットはその特性上、真円度が要求される為、サンスターでは内径→模様孔→取付孔→歯の順番で加工を施しています。
・この加工により、限りなく真円に近づけています。
結果、高精度で作られるスプロケットは、スプロケットの摩耗だけでなく、 チェーンの摩耗まで最小限に抑えることができます。

■アルミの理由とMade in JAPAN：
・最高レベルの強度を誇るアルミニウム合金「超々ジュラルミン（A7075-T6）」を採用。重量はノーマルの鉄と比べて重量は約1/3。
・高速で回転するスプロケットは出来るだけ軽い方がフリクションロスを抑えることができ、結果的に燃費、加速が良くなります。
・材料も安心の国産材、生産もすべての工程において日本国内で製造しています。サンスターは純日本国産品です。


【使ってみていかがでしたか？】

純正に戻し、走行
チェーンのジャー音が皆無
新車の時はこれだったんだと驚き
走行もやっぱり走りやすく、つくづく純正の作り込みの凄さに感激
フロントスプロケ14Ｔでも16Ｔでも、おそらく走りにくいと思います

やはり変えるならフロントスプロケは変えずに、チェーンとリヤスプロケのみにした方が良いと学びました


加速よりにすると1速がピーキーになるし、最高速よりにすると、使いやすくはなりますが、やりすぎると6速で加速しなくなります。純正で80から120キロ巡行カバーしてるので、ほどほどに。やるならリアスプロケのみ。


【他商品と比較してどうでしたか？】
以前からスプロケのサイズ変更によるメリットに関心があり、amazonや他サイトのレビューを多数拝見し、この度の購入・同時交換をしました。　購入前にF・Rスプロケ 丁数同士の最大公約数と摩耗・劣化の関連まで考えが至りませんでしたが、今回の組み合わせへのサイズ変更をして想像以上の満足感が得られました。　これまでとは段違い という事ではありませんが、正直こうも違うのかといった思いです。

鉄だから耐久性がいい
2年目の点検でチェーンを交換してもらったのでついでにスプロケットも交換してもらいました。

足回り軽くなるアルミにしようと思ったら耐久力だいぶ落ちるみたいで純正と同じスチールにしておきました。

見た目が違うくらいで重さの違いはよく分かりませんでした。(実際持ったわけではなく走った体感)

チェーン変える場合はスプロケットが傷んでいてチェーンにもダメージが入る可能性もあるため同時に新品へ交換することが推奨されているみたいです。

【注意すべきポイントを教えてください】
山道・峠道などで減速する程の急勾配では普通にギアチェンジで対応しています。　ゆるやかで長距離の登り坂でも減速する事はありますが、他の四輪車(特に軽四輪)も減速するので、突然流れについていけなくなる とまではいかないです。　接近する後続車があれば端に寄って(さらに必要に応じて減速しつつ)走行し、追い越してもらいます。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】
歩きやすい。疲れにくい(個人の感想ですが)
ただ、強度が…半年位毎日履いてハードに使い倒した所、靴の底(商品画像で言う白い所)と靴の上部分(画像で言う黒の所)の接着が剥がれて来ました。
デイトナさんの商品はデザインや値段のリーズナブルさが好きで愛用してますが、全体的に強度がもうちょっと良いと嬉しい…
あ、セールで買うならコスパは良いと思います

【フィット感はどうでしたか？】
厚底ソールを採用し約3cmアップ。
足つきが向上します。
くるぶしにはプロテクターを内蔵。
足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。
夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。
ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用し、防水仕様による蒸れやすさを低減。
甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。

【使ってみていかがでしたか？】
どんな天気でも、どんな道でも。
防水＆リール装備のライディングシューズ

歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。
防水仕様で雨天時でも安心。
シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心です。
着脱が容易なリールシステムとアンクルベルトで、好みのホールド感に調整可能。

【期待外れな点はありましたか？】
実は教習所に通っていた1ヶ月くらいの間、Yシャツスラックスにこれ履いて仕事していたが、ほとんどバレなかった^^;
足首には特別なプロテクト機能はないが、6000円台というコスパを考えたら上出来だと思う。

【プロテクターなど商品の仕様を教えてください】
防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心
●リールシステムとアンクルベルトで、ホールド感を手軽に調整可能
●ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット
●ソール部分はフラット形状でもすべりにくく、インソールはパンチングタイプを採用し防水による蒸れを低減
●2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計

【他商品と比較してどうでしたか？】
短足なものでバイクの足つきには人一倍気を使います。普段はワイルドウイングのスワロー厚底を履いていますが、やはり革靴なので夏は蒸れるし冬は冷えてしまうので対策が必要なため春秋の快適シーズンは良いのですが夏冬の極端な状況化で履くシューズが欲しいなと思っていた所こちらを発見、足つき性はワイルドウイングには敵いませんがまずまず普通のデッキシューズやバイクブーツよりは良いのかも　お値段も1万円以下なのでリーズナブルコスパ良いですね。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
購入の決め手／付属品の有無／注意点／メーカーへの意見・要望

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勿論、交換です。
■ディスクブレーキパッドはバイクの安全な走行に不可欠な部品で、摩擦によってバイクを減速・停止させます。
消耗品であり、種類によって特徴が異なりますので、ご自身のバイクに合ったものを選ぶことが重要です。
■ディスクブレーキパッドの基本
ディスクブレーキパッドは、ディスクローターを挟み込むことで摩擦力を生み出し、バイクを停止させます。
■ 種類
主なディスクブレーキパッドの種類は以下の通りです。
◎ 非金属系 (オーガニック) 天然素材を使用 安価で性能も高い 。
雨天時の性能は低下する可能性 。
→今回交換したのはコレ。純正は大抵これ。
◎セミメタル系 樹脂に金属素材を配合 安価で高性能、コントロールしやすい 。
摩耗がシンタードより早い 。
◎シンタード系 (焼結パッド) 金属素材を高温で焼き固める。
高性能で強い制動力 水に強く、雨天時も高い性能を維持 ディスクローターへの攻撃性が強い場合もある

■ 交換時期と点検
ブレーキパッドは消耗品で、定期的な点検と交換が必要です。
見極め方
●キーキー音やガリガリ音
→パッドが薄くなり金属部分がローターに接触している可能性
●制動距離が長くなった　
→ ブレーキの効きが低下している兆候
● レバーが深く握れる
→ ブレーキの効きが不十分になっている可能性
●パッドの厚み 　
5mm以上の厚みがあるか目視で確認
→この辺がパッド交換の目安になります。

■バイクのディスクブレーキパッドの交換頻度は、使い方によって変わりますが、走行距離5,000km?10,000kmが目安。
経年劣化の場合も安全に関わりますから交換が良いと思いますり

●セロー225のブレーキパッド交換手順　 セロー225のブレーキパッド交換は、比較的簡単な作業です。
□必要な工具と部品
新しいブレーキパッド ヘックスレンチ（六角レンチ） スパナまたはメガネレンチ ブレーキクリーナー シリコングリース（ピストン周り用） 可能であればトルクレンチ（締め付けトルク管理用） 軍手 ウエス
交換手順（一般的な流れ）
�@ 車体の固定
バイクを安定した場所に停車させ、センタースタンドまたはメンテナンススタンドで固定する。 　
�Aキャリパーの取り外し準備
ホースクランプがあれば取り外す。 パッドピンを軽く緩めておく。 キャリパーボルトも軽く緩めておく。 先にキャリパーボルトを緩めると、パッドピンを緩める際にキャリパーが動いてヘックスの角をなめやすいので注意。
�B キャリパーの取り外し
キャリパーボルトを完全に外し、キャリパー本体をディスクローターから外す。 ブレーキホースに無理な力がかからないよう注意する。
�C古いパッドの取り外し
緩めておいたパッドピンを抜き、古いブレーキパッドとパッドスプリングを取り外す。 パッドスプリングには裏表があるため、向きを確認しておく。 シムが取り付けられている場合は、シムも取り外す。 �Dピストンの清掃と押し戻し
ブレーキクリーナーなどでピストン周辺の汚れを落とす。 ピストンを専用工具またはウォーターポンププライヤーなどでゆっくりと押し戻す。この際、ブレーキフルードがリザーバータンクから溢れないよう注意する。 ピストンにはシリコングリースを塗布し、動きをスムーズにする。 �E新しいパッドの取り付け
新しいブレーキパッドの角を軽く面取りすると、初期の鳴き防止になる。 新しいパッドとパッドスプリング（必要であればシムも）を正確な向きでキャリパーに取り付ける。 パッドピンを差し込み、軽く締めておく。
�F キャリパーの取り付け
キャリパーをディスクローターに跨がせるようにセットし、キャリパーボルトを仮締めする。 この時、パッドが厚くなっているため、最初はなかなか取り付けにくいかもしれない。 　
�Gパッドピンとキャリパーボルトを規定トルクでしっかりと締め付ける。
サービスマニュアルで規定トルクを確認してください。セロー225のフロントディスク締付けボルトは1.7?2.2kg・m、リアは2.8kg・m (27.46N) との情報があります。 �H動作確認
ブレーキレバーを数回握り、ピストンを出し、パッドとディスクローターを接触させる。レバーのストロークが元に戻ることを確認する。
必要に応じて、ブレーキフルードの量を確認・調整する。　
※注意点 安全第一 ブレーキは安全に関わる最重要部品です。少しでも不安がある場合は、専門のバイクショップに依頼しましょう。 適合部品の確認 必ずセロー225に適合するブレーキパッドを使用してください。

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不動車のレストアになります。　
バッテリーはお亡くなりになってましたから交換になります。

■オートバイのバッテリー
エンジンを始動させたり、様々な電装品へ電力を供給したりする重要な役割を担います。バッテリーに不具合があると、車両は動かなくなってしまいます。
◆ バッテリーの主な役割 　
バッテリーは、車両の運行に不可欠な電力を供給します。
○エンジン始動 エンジンをかける際に、スターターモーターに電力を供給する。 バッテリーの電力によりエンジンが始動する。
○ 電装品への電力供給 ヘッドライトやブレーキランプなどの照明類に給電。
◆バッテリーの仕組み
充電と放電のサイクル エンジン回転中はオルタネーター（発電機）により充電される。 オルタネーターからの電力が不足した際に、バッテリーが補給する。
◆バッテリーの重要性 バッテリーは「蓄電池」とも呼ばれ、繰り返し充放電できる電池です。その機能が低下すると、エンジンがかかりにくくなったり、最悪の場合はバッテリー上がりで車両が動かせなくなったりします。
→簡単に言えば、バッテリーが弱ってると操作系の遅れ、完全にダメだと車両が動かせないという話。


■バッテリーの種類
◎VRLA（制御弁式）バッテリー 密閉型とも呼ばれ、液漏れの心配が少ない。 メンテナンスフリータイプが多い。 液入り充電済みタイプもある。→一般的。
◎ 開放式バッテリー バッテリー液の補充が必要なタイプ。 高性能なものが多い。
→旧車に多い。
◎ リチウムイオンバッテリー 最新のバッテリーとして注目されている。
→かなり高価。
※ バッテリーの選び方
バッテリーを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。
○電圧 一般的なオートバイでは12V用が主流。 6V用も存在する。
○容量 バッテリーの持ちや性能に影響する。例： 1-9Ah、10-29Ah、30-59Ah。
※その他 オートバイの種類によってバッテリーの搭載場所が異なる。 型式から互換性のあるバッテリーを探すことができる。

■バッテリーの寿命や交換の目安
バッテリーの寿命は平均2?5年とされており、走行距離や使用状況によって変動します。近年は性能の良いバッテリーが増え、ギリギリまで使えるため、突然バッテリーが上がることもあります。そのため、日頃から前兆を見逃さないことが大切です。
■バッテリー交換のサイン
▲ エンジン始動時
エンジンのかかりが悪い セルモーターが弱々しく回る。 いつもより「キュルキュル」という音が長い。 キーを回してもかかりにくい。 エンジン始動時以外での異音 セルが「カチカチ」と鳴る。　
▲ 電装品 ヘッドライトが暗い
夜間走行時にライトが暗く感じる。 停車時にライトが通常より暗い。 室内灯も暗くなることがある。
▲ その他の電装品の不調
ウインカーの点滅が遅い。
▲バッテリー本体
バッテリー本体の膨張。 バッテリー液の減少 液面が「LOWER LEVEL」を下回る。 バッテリー端子に粉が発生する 青色や白色の粉が見える。

■使用期間
使用期間が2?3年以上 交換目安は2?5年とされている。 走行距離3万?5万kmも目安となる。 メーカー保証期間は18ヶ月または3万?6万kmが目安。
※ 電圧
電圧が12.5V未満。 電圧が12.6V以下。 これらのサインに気づいたら、早めに点検・交換を検討しましょう。

【セロー225のバッテリー交換手順】
1. 準備
交換用の新しいバッテリーを用意する。 バッテリーは充電済みのものが推奨されるが、念のため補充電しておくと安心。 工具（プラスドライバーなど）を準備する。
2. 古いバッテリーの取り外し サイドカバーの取り外し: バッテリーが収納されているサイドカバーを外す。プラスネジ1本と、2箇所のハメ込みで固定されていることが多い。 バッテリーの端子を外す: 必ずマイナス（?）端子から先に外す。 次にプラス（＋）端子を外す。 この順序を間違えるとショートの原因となるため、注意が必要。 古いバッテリーを取り出す。
3. 新しいバッテリーの取り付け 新しいバッテリーを所定の位置にセットする。 バッテリーの端子を取り付ける: 必ずプラス（＋）端子から先に取り付ける。 次にマイナス（?）端子を取り付ける。 取り外しの際とは逆の順序で行う。 端子取付用のボルトとナットが付属しているか確認し、必要に応じて使用する。 サイドカバーを取り付ける。
4. エンジン始動の確認 セルスターターでエンジンが問題なく始動するか確認する。 エンジンが無事に始動すれば交換作業は完了。
※ポイント
セロー225のバッテリーは、純正品以外にも安価な汎用品が多数流通しています。互換性のあるバッテリーとして「YTX7L-BS」などが挙げられます。 バッテリーの種類 密閉型（VRLA、MFバッテリー）はメンテナンスフリーで扱いやすい。 台湾ユアサ製など、純正品よりもコストを抑えた製品も選択肢となる。 注意事項 端子の形状やボルトのサイズが異なる場合があるため、互換性を確認する。 購入するバッテリーが充電済みで発送されているかを確認する。

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お約束のオイル交換といえば、オイルフィルター（オイルエレメント）です。
■オイルエレメントとは、
エンジンオイル内の不純物を取り除くろ過フィルターのことです。オイルフィルターは、このオイルエレメントを内蔵した部品全体を指す場合が多いです。　

■オイルエレメントの役割
◎エンジンオイルの清浄
◎エンジン性能の維持
◎エンジンの寿命延長
■オイルエレメントの仕組み
エンジンオイルはエンジン内部を循環し、洗浄と潤滑を行います。
この際、カーボンや金属粉などがオイルに混入します。オイルエレメントは、これらの不純物をろ過し、きれいなオイルをエンジンに供給することで、エンジンの摩耗や故障を防ぎます。
■交換の重要性
オイルエレメントは使用するにつれて目詰まりを起こし、ろ過能力が低下します。汚れたオイルがエンジンを循環すると、エンジントラブルや寿命短縮の原因となるため、定期的な交換が必要です。
■ 交換時期の目安 多くの場合、オイルエレメントの交換はエンジンオイル交換と同時に行われます。
バイクのオイルエレメントの交換時期は、車種や走行状況によって異なりますが、一般的な目安は次の通りです。 エンジンオイル交換2回につき1回 走行距離: 3,000km?6,000km走行ごと 期間: 半年に1回、または1年に1回目安。

▲ 交換しないとどうなる？
?エンジン内部の摩耗
?エンジン故障・寿命短縮
? 燃費低下
→オイル交換の2回に1回は替えてます。


【オイル交換の手順】
1. エンジンを暖める エンジンを2?3分間アイドリングさせ、オイルを温めます。これにより、古いオイルが排出しやすくなります。走行直後でエンジンが十分に暖まっている場合は、アイドリングは不要です。
↓
2. オイルの排出 まず、エンジンアンダーガードを外します（必要な場合）。 ドレンボルトを緩めてオイルを排出します。セロー225のドレンボルトはエンジンの左サイドにあります。サイズは19mmです。 古いオイルは真っ黒になっていることがあります。 オイル注入口も緩めておくと、オイルが抜けやすくなります。 車体を垂直に立て、古いオイルをなるべく残さないように排出します。
↓
3. オイルフィルターの交換と清掃 オイルフィルターカバーを外し、フィルターを交換します。カバーは5mmの六角レンチで外せます。 古いフィルターはかなり汚れている場合があります。 フィルターが入っていた部分やドレンボルト側をきれいに清掃します。 新しいOリングに交換し、フィルターの向きを合わせて装着します。
↓
4. ドレンボルトの締め付け ドレンボルトを締め付けます。締めすぎに注意し、トルクは4.3kg（42.1N）が目安です。オイルフィルターカバーのボルトは1kg（9.8N）が目安です。
↓
5. 新しいオイルの注入 新しいエンジンオイルを規定量注入します。オイルフィルター交換時は1.1L、フィルターを交換しない場合は1.0Lが目安です。 オイルジョッキを使用するとこぼさずに済みます。
↓
6. オイル量の確認と漏れのチェック 注入後、2?3分アイドリング運転します。 エンジンを停止し、2?3分後に車体を垂直にしてオイル点検窓でオイル量を確認します。 試走を行い、ドレンボルトなど各部からのオイル漏れがないか確認します。　
※注意事項
ドレンボルトは舐めやすいため、丈夫なマグネット付きドレンボルトへの交換も検討できます。 オイル交換の頻度は、走行距離1000kmまたは期間に応じて定期的に行うのが良いかと思います。

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